Monomur 30 ou 37 pres de toulouse?

Bonjour Sam,
Je suis originaire du Tarn "castres"
J'ai construit en briques Monomur de Porotherm de 37,5 en bourgogne, c'est mon maçon qui m’a influencé pour le 37 car il m’a dit que la différence de prix n'est pas énorme, par contre pour isolation c'est le top.
Visite mon site pour avoir + d'info.
Notre Construction Monomur: http://castagne13.free.fr

bonjour

cela depend de ton budget, si tu peux :

avoir du monomur de 37 et 40 a 50 cm de mortier de chanvre dans les combles no problemo, si comme beaucoup d'entre nous la construction est tj un compromis il vaut mieux avoir un monomur de 30 et un toit bier isole l'hiver et l'ete car a gaillac c'est un peu plus continental que toulouse froid l'hiver et chaud l'ete.

Franchement essaye ou reflechi au mortier de chanvre dans une construction c'est mieux que la laine de verre ou de roche.
En plus il y a possibilite de l'acheter directement au producteur un circuit court et ecologique.

A+

Bonsoir,

Imerys a sorti une gamme de monomur roulé en 30 équivalent 37 d'un point de vue thermique (c'est ce que nous avons chez nous)
Donc plus de problème de choix.....

Castagne13, elle est bien jolie ta maison !!!!!
Tu mets quoi au pieds des poteaux de chênesde ta terrasse...... Nous pour l'instant, ce sont des platines acier, mais je compte tailler de la pierre pour faire comme toi.....

NicolasH

Citation:

Castagne13, elle est bien jolie ta maison !!!!!
Tu mets quoi au pieds des poteaux de chênesde ta terrasse...... Nous pour l'instant, ce sont des platines acier, mais je compte tailler de la pierre pour faire comme toi.....

Bonjour
c'est le maçon qui a posé des Socles en béton teinté bouchardé ht 0.38m sur les Poteaux sapin de la terrasse.
Ta maison est très jolie et ton site superbe d'ailleurs je me suis permis de mettre un lien de redirection" Sites sympas de construction de maisons" sur mon site.
A+
Notre Construction Monomur: http://castagne13.free.fr

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf

Aller sur ce site.
Il est impossible de répondre à la question posée : La performance thermique du logement est fonction de l'isolation de l'enveloppe (dans laquelle intervient les murs, mais aussi le sol, les fenêtres, les ponts thermiques et l'isolation en comble) mais également du système de ventilation et du système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

Le lien donne les solutions techniques en maisons individuelles non climatisées : la méthode est assez géniale : il suffit de savoir compter jusqu'à 18 pour être sûr que la construction est conforme au règlement.
Evidemment, rien n'empêche d'avoir une meilleure performance que le règlement mais il est interdit de ne pas au moins le respecter : c’est comme le code de la route !

Alors déjà, "pas beaucoup plus cher" ça veut dire quoi ? Vu le montant du lot maçonnerie, un faible pourcentage peut faire beaucoup de brouzoufs...

Maintenant, Gaillac effectivement doit être un poil plus frais que Toulouse donc on aurait tendance à tirer plus sur la 37 qu'à Toulouse. Mais bon, c'est pas non plus Strasbourg hein.

Pour ce qui est des "30 équivalent de la 37" chez Gelis/Imerys, NicolasH, c'est quel modèle ? Ils ne t'aurait pas parlé de la joint mince versus la joint tradi ? Sur le site d'Imerys ça fait un moment que je vois toujours la même (R=2,50).

Quoiqu'il en soit, quelle marque de brique ton maçon pose-t-il ? Il y a des différences de qualité entre les fabricants...ce produit (la monomur) est très technique et les méthodes de fabrication joue pas mal sur les caractéristiques du matériau fini (que ce soit en iso thermique ou iso phonique).

Pour ce qui est de ton lien Pierre01, j'ai parcouru rapidement ...ça a l'air intéressant pour les débutants en construction mais ça ne répond pas franchement à la question.

Bon au final j'aurais tendance à dire que si tu as les moyens, file sur de la 37. Mais regardes aussi ce que te suggère jf pour l'isolation du toit.

"Pour ce qui est de ton lien Pierre01, j'ai parcouru rapidement ...ça a l'air intéressant pour les débutants en construction mais ça ne répond pas franchement à la question." : Et pourtant si!
bon, il y a un autre mode d'approche de la question mais plus technqiue (et ce sor, je ne te ferai pas les calculs!) : il est très facile avec la surface totale de brique donnant sur l'extérieur de calculer le gain annuel théorique en chauffage (si on connait ton moyen de chauffage : élec. direct, gaz, fioul ou PAC) en passant de 30 à 37 cm. Connaissant le surcoût de construction, tu peux connaître le temps de retour de ton investissement!
Je crains que le calcul montre que du 30 suffit.. si tu es réglementaire par ailleurs...
et attention : 37 cm, cela te fait perdre d ela surface habitable : au prx moyen du m².. cela fait déjà beaucoup d'argent! Sans compter les plans à refaire!

Ton explication me plait plus que leur fascicule. Bon ok, je l'ai parcouru rapidement. Mais j'ai pas l'impression d'y avoir vu tout ça.

Pour ce qui est de la surface habitable...ben non, mais faut effectivement refaire les plans.

mimur a écrit:

Bon au final j'aurais tendance à dire que si tu as les moyens, file sur de la 37. Mais regardes aussi ce que te suggère jf pour l'isolation du toit.

pareil, ça sert à rien de mettre du 37 si l'isolation du toit est moyenne...d'où l'intérêt du compromis (à moins que tu aies les moyens de te payer du 37 et une super isolation toit)

Salut,


Et dans une région plus froide (strasbourg) il faut se tourner plutot vers du 37 j'imagine ?

A part ça je repose la question , même si elle a sans doute déja été posée :

Quel est le cout de construction en :

- monomur 37 + enduit ou platre
- brique 20 + isolant + parement platre

merci par avance

Je sais pas te répondre directement, d'autant que tu ne dis pas si tu fais faire ou si tu fais.

Pour 30 vs 37 à Strasbourg, oui ça peut être pas mal, mais ce n'est pas "obligatoire". Si tu as les moyens fait.

Pour le prix de la 30, j'avais annoncé mes surcouts par rapport au parpaing ici :
http://www.forumconstruire.com//construire/viewtopic.php?t=3181

Ce qui est difficile à comprendre, c'est que le monomur semble être simple à poser (vu le nombre d'auto-constructeur qui l'utilise) et pourtant, les artisans qui travaillent avec sont rares.

Les vendeurs de briques parlent de gain de temps à la pose et pourtant cela ne semble pas se repercuter sur les prix....

10% sur l'ensemble c'est pas enorme... d'autnat que pour moi, ce sera dans tout les cas de labrique si je construit en 20cm + isolant.

Je me demande aussi ce que veaut en terme de prix et isolation la solution :

brique 20 + laine de verre + brique 10

Quelqu'un aurait-il le prix des briques de 30 et celui de 37 ?
Ceci peut donner un ordre de grandeur , en considérant que la main d'oeuvre sera quasi la m^me .
j'avoue que je me pose la m^me question que Sam

.

const101 a écrit:

Les vendeurs de briques parlent de gain de temps à la pose et pourtant cela ne semble pas se repercuter sur les prix....

10% sur l'ensemble c'est pas enorme...

N'oublie pas quand même pas qu'il y a plus de matière sur de la 30 que sur de la 20, que la production est moindre donc ça coute plus cher à fabriquer et que la fabrication est plus technique.

const101 a écrit:

d'autnat que pour moi, ce sera dans tout les cas de labrique si je construit en 20cm + isolant.

Je me demande aussi ce que veaut en terme de prix et isolation la solution :
brique 20 + laine de verre + brique 10

De la monomur en 20 avec de l'isolation intérieure, c'est n'importe quoi. Autant prendre des liasses de billets et les faire bruler...enfin à mon avis.
Soit tu fais de la 20 avec isolation extérieure, soit tu fait de la 30 ou de la 37, mais de la 20 avec de l'isolation intérieure, autant prendre de la brique classique.

lionel38 a écrit:

je conseille la 37cm, pour conserver encore plus la fraicheur en été (non négligeable à toulouse !!!)

Pour la chaleur, la 30 doit s'avérer déjà très bien. La 37 commence à avoir de son intérêt dans les coins où l'hiver est rude.
Maintenant, celui qui a les moyens a tout intérêt à prendre de la 49, hein !

"Maintenant, celui qui a les moyens a tout intérêt à prendre de la 49, hein !" : Pas si sûr! On n'a jamais intérêt à avoir des murs épais : je l'ai déjà dit : le mur idéal serait celui qui aurait une épaisseur de zéro!

Après (bon, evidemment ensuiteil faut faire le bilan écologique..), il faut envisager les solutions en murs double avec isolation entre les deux murs (ou même des solutions en bardages ou autres solutions d'isolation par l'extérieur : j'en ai déjà parlé ici : murs manteaux) qui permettent d'avoir une bonne inertie et une super isolation sans pont thermique pour une épaisseur.. déjà pas mal.

J'avais vu la question qui demandait si un mur de 20 briques creuses intérieur + laine de verre (10cm) et mur extérieur était un bon mur : la réponse est évidemment oui!

Enfin, dans le Nord, la brique creuse coté extérieur, c'est toujours un problème : il suffit d'une fissure dans l'enduit pour que l'eau s'infiltre et que la brique gèle et éclate : mais dans le Nord, on sait faire la peau extérieur en brique de 11 pleine (superbe!) et souvent en intérieur, on pose un parpaing de 15 plutôt qu'une brique creuse...

.

lionel38 a écrit:

mimur, citer une phrase de manière incomplète, en la sortant de son contexte, puis en la commentant n'est pas très réglo selon moi
je répète en entier: je conseille la 37cm, pour conserver encore plus la fraicheur en été (non négligeable à toulouse !!!)
et si tu veux commenter, merci de commenter l'intégralité de mes propos ou... abstiens-toi !

Oh hé cava...un copier coller qui a glissé. Pas très pratique l'interface de phpBB pour citer sans avoir un pavé à chaque foi. De touet façon ton post était juste au dessus. Et ça ne change rien puisque je répond dans le contexte.

Pierre01 a écrit:

"Maintenant, celui qui a les moyens a tout intérêt à prendre de la 49, hein !" : Pas si sûr! On n'a jamais intérêt à avoir des murs épais : je l'ai déjà dit : le mur idéal serait celui qui aurait une épaisseur de zéro!

Euh...il me semble effectivement que j'avais vu une réponse à toi dans ce sens. Mais j'ai pas dû tout comprendre parce que je ne m'en souviens plus !
Arrête moi si je dis une connerie, mais :
mur épaisseur 0 = inertie 0
L'hiver à la limite, si c'est un super isolant, ok....mais l'été c'est nul.

Non ?

bonjour

pierrot va completer car je pedale aussi avec l'histoire de l'isolation interieure de 10 cm en laine de verre

PErso a l'epoque le monomur n'existait pas ou tres peu donc j'ai l'ancetre une brique ARGELIS elle isole mieux que la brique de 20 mais necessite une bonne isolation interieure, a posteriori son enorme avantage etait qu'elle soit hypersimple a batir par un neophyte et tres rapide. Apres l'isolation supplementaire bof bof

A+

"Arrête moi si je dis une connerie, mais :
mur épaisseur 0 = inertie 0
L'hiver à la limite, si c'est un super isolant, ok....mais l'été c'est nul.":
Justement, c'ets pour cela qu'un mur d'épaisseur zéro n'existe pas!
Un mur (enfin, d'un point de vu (d'analyse) fonctionnel (le), il ne faudrait pas parler pas parler de mur mais de limite du volume intérieur!) est un élément très complexe auquel on demande beaucoup de qualité!
Voilà porquoi, il est épais et constitué de multiples matéraiux car on n'a pas trouvé le produit miracle qui répondrait à toutes les fonction avec un épaisseur minimum!

Simplement, je voulais dire que ce n'est pas l'épaisseur d'un mur qui donne sa qualité.. et même au contraire car plus il est épais, plus il prend de place et moins il permet à la lumière d'entrer par les fenêtres.
C'est tout!
Donc, quand on compare deux murs, si ils ont les mêmes qualité, c'est celui qui est le moins épais qui est necessairement le meilleur.
Voilà pourquoi, je me sui permis de suggérer d'autres techniques que la monomur de 49...

Pierrot AMHA tu te vautre, et c'est tellement rare que je te saute sur le rable car l'ocasion ne me sera pas donnée souvent.

Mur epaisseur zero ok impossible mais ossature metallique plus simple vitrage de 4 ou 6 mm ce n'est pas loin du zero.

En ete un mur tres epais, avec une isolation exterieure, ou pas d'isolation du tout mais tres epais qd meme c'est parfait, l'ideal. Grace a son inertie thermique, il induit un decalage dans l'onde de chaleur et ta maison reste fraiche en plein cagnard.

Et faire un mur epais en monomur avec un simple enduit devant derriere c'est plus facile et moins couteux qu'une isolation exterieure avec des murs manteaux ou dess doubles murs avec lame d'air et tout le toutim

Donc je dirais en voulant te contredire :
qd on compare deux murs, a qualitées similaires c'est le moins onereux qui est le meilleur.

A ce niveau le monomur est tres bien place car il ne necessite quasiment pas de technique complexe a mettre en oeuvre et donc couteuse

La balle est dans ton camp

alors pierrot qu'elle profession ?

A+

"qd on compare deux murs, a qualitées similaires c'est le moins onereux qui est le meilleur. " : Tu as raison, je me suis placé uniquement sur le plan technique : la facilité de mise en oeuvre ou le coût peuvent également être des critères de choix : Désolé!

Pour ce qui concerne le dépahasage et l'amortissement : il faut vérifier : aps sûr que ta brique de 30 ou 37 soit plus efficace qu'un banché de 15...
Tu as la comparaison??

Pierre01 a écrit:

Tu as raison, je me suis placé uniquement sur le plan technique : la facilité de mise en oeuvre ou le coût peuvent également être des critères de choix : Désolé!

Pour ce qui concerne le dépahasage et l'amortissement : il faut vérifier : aps sûr que ta brique de 30 ou 37 soit plus efficace qu'un banché de 15...
Tu as la comparaison??

Effectivement, pas sûr. Mais 15cm de banché, ça coute combien ?

jf a écrit:

alors pierrot qu'elle profession ?

Pourquoi il répond pas le pierrot ?

bonjour

un banche de 15 en été peut etre je n'ai pas la comparaison
Je suis un petit autoconstructeur a temps partiel et un informaticien qui passe son temps dans de tres belle maisons le reste du temps

par contre en hiver un banche de 15 risque d'etre un peu glacial non ? ou alors faut l'isoler par l'exterieur et la cela se complique plus qu'avec un monomur

Perso j'ai vecu dans des murs en pierres de 100 a 120 cm d'epaisseur l'ete no problemo ou presque mais l'hiver cata.
Donc en 2000-2001 j'ai construit en Argelis plus doublage interieur laine de verre en 100 ou 120 HR pour les facades nord et NO Resultat hiver parfait mais l'ete c'est une bouteille thermo, la chaleur rentre mais ne sort plus.
Donc la ruine que j'ai en avatar sera remontée en pierre apparente avec doublage interieur en monomur

A+

jf a écrit:

par contre en hiver un banche de 15 risque d'etre un peu glacial non ? ou alors faut l'isoler par l'exterieur et la cela se complique plus qu'avec un monomur

J'étais prêt à répondre la même chose jf, et je suis retourné sur les sites causant de "murs manteau". C'est effectivement ce que nosu "vend" pierre. Il a peut-être raison sur le banché. Mais il a acquiescié sur les pbs de finances et de complication.
Je pense qu'il insiste juste sur le côté inertique du banché, mais en pensant à l'isolant extérieur.

Pierre01, tes interventions sont de qualité, même si des fois il nous faut trois aller-retour pour comprendre (tu parles visiblement batiment dans le texte). Mais il faudrait aussi penser que pour un maître d'ouvrage qui construit une pauvre MI, ou un autoconstructeur, si une technique est trop peu répandu, c'est mission impossible (sauf très gros portefeuille...et encore) de se lancer là-dedans.

Les qqs uns que nous sommes à avoir cherché un peu des solutions un peu moins idiote que la maison thermos sont forcément passé par la case isolation par l'extérieure et autres solutions de ce type...mais on a baiss é les bras. Quasiment personne ne le fait pour l'instant. Relis qqs un de mes posts, et tu verras que déjà la monomur fût pas loin du aprcours du combattant...et si j'arrive au bout de mon projet ce n'est pas sans dépassement de budget !

"Pierre01, tes interventions sont de qualité, même si des fois il nous faut trois aller-retour pour comprendre (tu parles visiblement batiment dans le texte)." : Merci beaucoup! Ceci dit, cela n'a pas l'air d'être l'avis de tous les forumeurs (voir Fabrice02)!

" Mais il faudrait aussi penser que pour un maître d'ouvrage qui construit une pauvre MI, ou un autoconstructeur, si une technique est trop peu répandue, c'est mission impossible (sauf très gros portefeuille...et encore) de se lancer là-dedans." : C'est malheureusement vrai : difficile d'avoir accès à toutes les techniques qui existent lorsque l'on réalise qu'un chantier de maison individuelle : j'en ai moi-même fait les frais lorsque je cherchais des choses pour la rénovation de mon petit chez moi!
C'est vrai que mon boulot, c'est de construire des bâtiments dont la valeur unitaire va de 2 Millions d'€uros (tout petit!) à plus de 130 Millions!
Et puis, c'est vrai que certaines techniques ne sont pas adpatées à des petits chantier compte tenu des moyens matériels necessaires à leur mise en place : pieux en fondation ou béton banché : bien dommage car c'est si beau du béton : on peut y arriver : il suffit d'ouvrir des bouquins d'architecture pour se rendre compte que c'est possible! Je viens de m'acheter un superbe ouvrage : "Maisons contemporainesce Claire MELUUISH au éditions PHAIDON" mais ce ne sont évidemment pas des maison à 100 k€!

Ceci-dit, il y a quelques fois des petites choses très jolies qui passent dasn les revues d'architecture : de petites extensions, en béton, ou bardage.

J'aime bien aussi les techniques légères, notamment pour les façades (toujours l'épaissuer) : i y a de très jolies choses en construction acier : sans plâtre : du béton banché au mur, un béton ciré au sol : plancher collaborant dont on laisse la structure apparente : les coffrages en acier restent apparents : superbe! Couverture en tôle acier laqué courbes (ou zic).
Un peu de bois dans l'ensemble, un belle cheminée métallique noire et le tour est joué.

J'espère bien d'ici 7 à 10 ans me faire construire moi aussi, ma petite maison... on verra si ce a est accessible!
En attendant, je me contente de réver devant les bouquins et de prendre mon pied au boulot!

Enfin, tout cela n'est pas exhaustif : vous voyez, question matériaux, j'ai des vues larges (vous avez tous vu je pense les photos de la "Cité manifeste" à Mulhouse.. logements HLM pas plus chers que d'autres.. même si là par contre il y a des choses que je n'aime pas ( au contraire du Nemosus à Nîmes par exemple : superbe, n'est ce pas??). Par contre, en architecture, c'est vrai que je n'aime quasiment que l'architecture minimaliste : humm : pouvoir se faire construire sa maison par Tadao Ando, célébre architecte japonais (mais qui travaille également en France).

Les autoconstructeurs ont en même temps plus et moins de chance : des techniques peu utilisées (comme montrées par les liens d'Elisa) sont tou-à-fait accessiblse. Moi, je travaille beaucoup le Plâco par exemple : on peut également faire de belles choses pour pas chère avec du temps..
Par contre, d'autres techniques nous sont totalement inacessibles!

"Relis qqs un de mes posts, et tu verras que déjà la monomur fût pas loin du aprcours du combattant...et si j'arrive au bout de mon projet ce n'est pas sans dépassement de budget !" : Et oui, difficile de supplanter le parpaings enduit et l'isolation intérieure : je suis d'accord!

Pour le mur manteau je ne partage pas votre avis : mon frère qui vient d'étendre sa maison (en passant par un archi (son beau-frère) et en consultant directement les entreprises) a fait de l'isolation par l'extérieur : parpaings de 20 + plaques de plâtre intérieures. A l'extérieur, il a mis un bardage bois. Il a fait pas mal de travaux lui-même : le bardage extérieur, l'électricité, les sols (sauf les chapes qu'il a fait faire), ses salles de bains..

Son petit chalet affreux de haute-savoie est totalement transformé : il a une maison qui ressemble à une maison maintenant en enlevant le faux bardage bois sous la toiture, en peignant les bois au lieu de les laisser naturels et en repassant une couche d'enduit sur tout l'existant!

Preuve que l'on peut faire des choses bien pour pas trop cher!

mimur a écrit:

const101 a écrit:

Les vendeurs de briques parlent de gain de temps à la pose et pourtant cela ne semble pas se repercuter sur les prix....

10% sur l'ensemble c'est pas enorme...

N'oublie pas quand même pas qu'il y a plus de matière sur de la 30 que sur de la 20, que la production est moindre donc ça coute plus cher à fabriquer et que la fabrication est plus technique.

const101 a écrit:

d'autnat que pour moi, ce sera dans tout les cas de labrique si je construit en 20cm + isolant.

Je me demande aussi ce que veaut en terme de prix et isolation la solution :
brique 20 + laine de verre + brique 10

De la monomur en 20 avec de l'isolation intérieure, c'est n'importe quoi. Autant prendre des liasses de billets et les faire bruler...enfin à mon avis.
Soit tu fais de la 20 avec isolation extérieure, soit tu fait de la 30 ou de la 37, mais de la 20 avec de l'isolation intérieure, autant prendre de la brique classique.

lionel38 a écrit:

je conseille la 37cm, pour conserver encore plus la fraicheur en été (non négligeable à toulouse !!!)

Pour la chaleur, la 30 doit s'avérer déjà très bien. La 37 commence à avoir de son intérêt dans les coins où l'hiver est rude.
Maintenant, celui qui a les moyens a tout intérêt à prendre de la 49, hein !

Bonjour,

Quand je parle du prix, je parlais du prix, je voulais parler du cout de la construction du mur complet (brique + isolant + parement platre / brique monomur), et quand je parle de brique de 20, je ne parle bien sur pas de brique monomur (monomur de 20 ca ne doit pas exister), mais de brique classique, style eco-brique ou autre ...

Si construire en brique de 20 + isolation intérieur est une bêtise, sache que c'est ainsi que sont construite au moins 9 maisons sur 10 ou je me trouve...

const101 a écrit:

Si construire en brique de 20 + isolation intérieur est une bêtise, sache que c'est ainsi que sont construite au moins 9 maisons sur 10 ou je me trouve...

Oui et c'est peut-être une bêtise franco-francaise
Mieux vaut une isolation répartie (monomur) ou une isolation par l'extérieure, mais ce n'est pas dans la culture française du bâtiment.
A+

bonjour

francaise et espagnole non plus.

on va s'y mettre avec un peu de retard mais on va le faire

A+

const101 a écrit:

et quand je parle de brique de 20, je ne parle bien sur pas de brique monomur (monomur de 20 ca ne doit pas exister)

Si, si, ça existe.

Et avec une iso à l'extérieur, ça doit pas être mal dutout.

Pis c'est pas parce-que 9 maisons sur 10 sont fait en thermos que c'est une bonne idée.
Dans le genre tout aussi idiot, il y a le diesel.

"http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurs2.htm" : Vrai en garnde partie mais très orienté!
Si j'avais le temps, je m'amuserai à démonter chaque comparatif!

Le vrai problème, c'est que rien n'est simple sur cette basse terre!

bonjour

pierrot tres oriente sur quoi ?
je connais le webmestre et il n'a jammais change sa ligne editoriale meme apres avoir vendu le site suite a un proces que lui a intente un constructeur defaillant epingle sur son forum

Si en fait il a change sur les maisons en paille

Donc vas y pierrot demonte demonte car pour moi son site a tj ete LA reference

PS mimur deteste le diesel pourtant c'est propre ecologique et economique bizarre

A+

Bon, j'ai peut être été un peu dur cette nuit envers ce site : c'est bien de faire cet effort de synthèse sur les différentes solutions pouvant exister.

Simplement, deux exemples :
- Pourquoi dans le premier tableau ne pas prévoir le cas "parpaing et isolation extérieure"? C'est pourtant un cas (assez) courant en individuel.

- Ossature bois : Pourquoi plébisciter le "Bois massif + laine de bois extérieure" ? C'est une bêtise notamment du au fait que l'inertie thermique, ce ne sont pas seulement les murs extérieurs :
Chez vous, quand le soleil entre dans la maison, sur quelle paroi est ce qu'il frappe? Plutôt les murs extérieurs ou plutôt le plancher et/ou des murs intérieurs?
On peut avoir de très bonne choses avec des murs à ossatures!

***** a écrit:

Jai rencontré un constructeur maçon de métier depuis 25ans , je lui ai parlé de mon projet en Monomur. Sa réponse 'la brique, c'est une éponge, on a que des emm*** j'en fais plus, rien ne vaut l'agglo...'. puis de puit canadien alors là lui et son copain (boite de TP) m'ont regardés bizarrement, m'ont fait répeter et m'ont demandé : t'as vu çà où ptiote ?

Ah ! Ca me rappelle la colère d'un des constructeurs que j'ai vu : "voilà ! maintenant les gens surfent sur internet et croient tout savoir ! dans 5 minutes vous allez me parler de puits canadiens !" . Et oui M. le constructeur, plus facile de mentir aussi facilement qu'avant internet. Quoique le tien elisa avait l'air sincère, mais un peu en retard. Et le côté éponge, il me semble que jf avait fait une expérience intéressante malgré lui...agglo vs brique dans la flotte.



P.S.: jf pour le diesel, le côté propre du diesel est une foutaise (AMHA) soutenue par les constructeurs français (notamment PSA). Va faire un tour là : http://www.notre-planete.info/environnement/polluauto_6.php
P.P.S.: je t'autorise quand même à venir trainer près de mon terrain avec ton antiquité, mais c'est une autorisation spéciale

bonjour

C'est vrai que les idées ont la vie dure et encore tu ne leurs a pas parle d'isolation exterieure et de doubles fenetres a doubles vitrages et de maisons qu'il n'est pas necessaire de chauffer

Ma 405 est economique fiable et carbure la majeure partie a l'huile vegetale donc y a pas plus ecolo

A+

Pierre01 a écrit:

Bon, j'ai peut être été un peu dur cette nuit envers ce site : c'est bien de faire cet effort de synthèse sur les différentes solutions pouvant exister.

Simplement, deux exemples :
- Pourquoi dans le premier tableau ne pas prévoir le cas "parpaing et isolation extérieure"? C'est pourtant un cas (assez) courant en individuel.

- Ossature bois : Pourquoi plébisciter le "Bois massif + laine de bois extérieure" ? C'est une bêtise notamment du au fait que l'inertie thermique, ce ne sont pas seulement les murs extérieurs :
Chez vous, quand le soleil entre dans la maison, sur quelle paroi est ce qu'il frappe? Plutôt les murs extérieurs ou plutôt le plancher et/ou des murs intérieurs?
On peut avoir de très bonne choses avec des murs à ossatures!

Tu insinues que Le groupe qui édite le site fait de la pub pour ses constructions qui sont, on le sait, à base de bois massif + laine de bois

Peut-être est-ce vrai ? En tout cas, c'est déja bien qu'ils croient en leur solution ! De plus, ce site et pour moi une référence, sans doute parceque je n'ai pas trouvé ailleurs quelques chose d'aussi complet !

Jaimerais revenir à la première remarque que j'ai faite :

En trainant sur les forums des "autoconstructeurs", j'ai cru remarquer que la solution "monomur" n'était pas vraiment difficile à mettre en oeuvre et qu'elle permettait de gagner du temps.

Alors, que les briques soient plus chères, c'est une chose, mais comment se fait-il que les constructeurs ne soient pas en mesure de construire en monomur pour un cout inférieur ou égale à une construction brique + isolation ? (le gain sur la main d'aoeuvre pouvant à priori compenser pas mal de chose)

La solution brique de 20 + isolation extérieurs semble être interressant sur bien des points également, mais n'est pratiquement jamais proposée... il semblerait même que cela soit simple à réaliser soit même ! Cette solution mériteait vraiment un topic ![/i]

jf a écrit:

Ma 405 est economique fiable et carbure la majeure partie a l'huile vegetale donc y a pas plus ecolo

J'avais oublié ce détail !

à titre d'information, sur mon devis, pour le poste élévations, je suis à 19200 euros HT pour de la brique de 30 et le supplément pour avoir de la 37.5 est de 2910 euros soit environ 15% de plus, je vais voir si je peus trouver la différence exacte à l'achat sur la briques car ça me parait vraiment cher sachant que ce poste comporte à mon avis beaucoup plus de MO que d'achat de matériaux.
Pour le reste, c'est pas évident d'apprécier la différence entre les deux : passer d'un R=2.57 à un autre de 2.87, et avoir des déperditions plus basses, ça se manifeste par quoi dans la réalité ?
Au final, qui peut le plus peut le moins, donc une 37 à la place d'une 30 pour 2910 euros certes mais sur le budget global de la construction, c'est pas énorme.
Pour ce qui est de trouver des entreprises qui le font, j'ai commencé par contacter porotherm pour avoir des coordonnées de commerciaux sur la zone qui me concerne, ils m'ont communiqué les coordonnées de leurs plus gros acheteurs (un pointP en l'occurence) qui eux m'on donné une liste de leurs plus gros consommateurs de monomur (et à priori des sociétes de maçonnerie sérieuses)...tout ça pour dire que pour trouver des adresses, mieux vaut commencer par la source, comme ça vous êtes sûrs de trouver des entreprises qui sont habituées au produit et pas celles qui vont "s'essayer" sur votre maison et vous compter des bonus pas très sympas.

Et vous aviez un devis pour de la maçonnerie plus traditionnelle ? (brique 20 + isolation interieure)

Salut.
Pour info, voici les prix pour la fourniture de monomur porotherm (165 m² shon, 172 m² de mur à maçoner, 17 raidisseurs, tableau-ebrasement,....)

en 30 = 7 525,53 €
en 37.5 = 8 064,74 €.

Pat, ton surcoût me parait trés élevé même s'il faut 10.7/ m² en 30 et 16.8/m² en 37.5 (plus de manipulation pour le maçon).
A+

Citation:

à titre d'information, sur mon devis, pour le poste élévations, je suis à 19200 euros HT pour de la brique de 30 et le supplément pour avoir de la 37.5 est de 2910 euros soit environ 15% de plus, je vais voir si je peus trouver la différence exacte à l'achat sur la briques car ça me parait vraiment cher sachant que ce poste comporte à mon avis beaucoup plus de MO que d'achat de matériaux.
Pour le reste, c'est pas évident d'apprécier la différence entre les deux : passer d'un R=2.57 à un autre de 2.87, et avoir des déperditions plus basses, ça se manifeste par quoi dans la réalité ?

Dans la réalité, cela baisse les consommations de chauffage.
En première approche la consommation est directement proportionnelle à l'inverse de R (u = 1/R).

Le calcul du gain annuel en € est donc très simple (dommage que tu n'aies pas donné la surface de mur!) (enfin, c'est un calcul simplifié mais pas faux!):
Le gain annuel est égal à : (K1 - K2) X Surfaces de murs X (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X 24 /1000 X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord) X prix du kwh de l'énergie utilisée.

Attention, pour l'élec, direct, c'est le prix du kwh, pour un système à eau chaude, il faut tenir compte du rendement de l'installation (et ne pas oublier que GDF vend du Kwh sur PCS alors que le rendement de votre chaudière est donné sur le PCI (pour le gaz de ville : PCS/PCI = 1.11!)).

Un petit cours pour ceux qui l'auraient oublié (c'est du copier-coller) :
On distingue 2 pouvoirs calorifiques.
PCS = PCI + Chaleur latente d'évaporation

* PCS = Pouvoir Calorifique Supérieur. C'est la quantité de chaleur exprimée en kWh ou MJ, qui serait dégagée par la combustion complète de un (1) Mètre Cube Normal de gaz. L'eau formée pendant la combustion étant ramenée à l'état liquide et les autres produits étant à l'état gazeux.
* PCI = Pouvoir calorifique inférieur. Il se calcule en déduisant par convention, du PCS la chaleur de condensation (2511 kJ/kg) de l'eau formée au cours de la combustion et éventuellement de l'eau contenue dans le combustible.
* Chaleur latente de vaprisation. La combustion d'un produit génère, entre autres, de l'eau à l'état de vapeur. Pour la vaporisation de 1 kg d'eau, 2 511 kJ/kg sont nécessaires. Cette énergie se perd avec les gaz de combustion évacués par la cheminée à moins de condenser la vapeur d'eau et d'essayer de récupérer la chaleur s'y étant accumulée. Certaines techniques permettent de récupérer la quantité de chaleur contenue dans cette eau de combustion en la condensant (chaudières à condensation)

Mazout :
Par kg de mazout se forme environ 1,2 kg d'eau. L'énergie nécessaire pour transformer cette eau en vapeur s'élève à 2 511 x 1,2 = 3 022 kJ/kg. Le mazout possède un pouvoir calorifique inférieur d'environ 43000 kJ/kg. Environ 6% de l'énergie disponible est donc perdue.

Gaz naturel :
Le gaz naturel contient cependant plus d'hydrogène, par conséquent, la déperdition d'énergie est plus importante lors de la combustion en raison de la formation de vapeur d'eau évacuée par la cheminée.
Environ 10% de l'énergie disponible est perdue dans ce cas.

Rapports PCS/PCI
Le rapport " PCS / PCI " des combustibles des combustibles courants, sont :

* Gaz naturel : 1,111
* Butane, Propane : 1,087
* FOD : 1,075
* FOL : 1,055
* Charbon : 1,052

http://www.thermexcel.com/french/ressourc/gaz_comb.htm
Vous pouvez également aller voir l'onglet "RT 200" qui donne le calcul de la consommation à partir des DJU18 (les DJU18 sont à peu près égal à (18 °C - Température moyenne de l'hiver (7°C dans le nord) )) X Nbre de jours de chauffage (220 dans le nord)

Vous vez tous suivi??

Evidemment, le même calcul peut être fait si vous demandez quel type de fenêtre vous allez choisir.. sauf que pour la fenêtre, on vous donne directement le U donc, inutile de faire 1/R : le gain annule est directement proportionnel au différence de U!

merci

clair, simple et detaillé

A+