Whaou ! Quel boulot !
Je vous souhaite bon courage...
Je crois que je ne pourrais pas faire une auto-construction totale...
Nous sommes moins courageux : nous faisons faire le hors d'eau - hors d'air ;)
Bonjour,
Effectivement, nous avons choisi l'auto-construction de A à Z et espérons sincèrement obtenir le label passif. On verra bien, à suivre...
Nous avons jeté un coup d’œil à votre projet : niveau architecture, c'est superbe !
Bon courage pour la suite !
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par bobyewick le 25/10/2011 à 17h59
Bonjour !
Nous avons coulé hier (avec le soleil ouf...)la dalle de l'étage avec du béton autoplaçant. Ca n'a vraiment rien à voir avec du béton normal, c'est super.
Ce matin, nous avons réceptionné la fin ( ) des murs MAGU !
Reste plus qu'à...
La dalle est trempée car il a plu quasi toute la journée. Mais pas de pb, elle a bien séché hier.
Nous commençons petit à petit à monter notre dossier pour avoir le label passivhaus. Pour les fenêtres et porte d'entrée : certificat PassivHaus du profilé GENEO / REHAU
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par bobyewick le 14/11/2011 à 17h15
Et ça continue...
Nous avons monté les 1ers rangs de l'étage et avons coulé le béton en début de semaine dernière.
Nous continuons maintenant le pignon, ce qui est très technique...
En parallèle, nous avons nettoyé les fondations au kärcher et avons remis du mortier tout le long de la maison pour avoir une surface bien plane afin de continuer l'étanchéité les prochaines semaines.
Encore un grand merci à nos familles et amis sans qui nous n'en serions pas là...
Bonsoir,
je regardais les photos, et certaines, au niveau du plancher haut, m'ont un peu interpellé, je trouve que certains treillis n'ont pas suffisemment de croisement. Sur 2 de tes photos, nous voyons des treillis à peine croisés d'une maille...et sur une autre, pas de croisement du tout. Je suis aussi en autoconstruction, en Euromac, nous ne sommes pas très loin l'un de l'autre, je suis aussi au plancher, et la différence y est assez flagrante !
De toute façon, il est trop tard puisque coulé, mais bon...c'est l'interet de mettre les photos en live...car si bétises il y a les commentaires peuvent eventuellement te faire modifier !
Bon courage,
A +
Bonjour,
attention au pont thermique que tu vas avoir à ce niveau de jonction entre le mur et ton plafond...il te faudra isoler le triangle de mur au dessus, sinon...pont thermique !!
Bonsoir,
Pour faire suite à ton post sur le ferraillage tout d'abord, la photo a été prise juste après avoir monté les treillis soudés. Cette photo ne contient donc en aucun cas le ferraillage final de la dalle (chapeaux de rive, armatures chevêtres, jonction entre treillis, ceinturage...)
Très beau projet ! je serais incapable de faire ça.
Cependant je m'intéresse également au système MAGU et ceux de ses concurrents pour réaliser en semi autoconstruction.. Est ce que tu aurais un prix au m² livré à me donner ? et avais tu étudier d'autres systèmes similaires avant de te lancer ? J'ai déjà rencontré quelqu'un d'Euromac2 et j'ai eu un peu de mal à cerner le commercial. les informations ne sont pas claires, les prix non plus ,bref ... je cherche à en savoir d'avantage. Si tu peux m'aider ?!
Super votre projet! Votre experience et ressentie nous intéressent car l' on souhaite aussi se lancer.... Nous habitons à 1h de Reims et nous envisageons une auto construction d une extension en bloc.Sommes dans l interrogation pour les matériaux.
Serait il envisageable de visiter votre chantier, pour se faire une idée des blocs magu ?
Merci d'avance, et à bientôt j espère.
Bonjour,
Vous dites que vous vérifiez l'aplomb des murs pendant le coulage du béton dans les murs. Avez-vous eu besoin de rectifier l'aplomb et comment ?
bonsoir,
lorsque le béton rempli les banches lors de la coulée, la poussée du béton est tel qu elle met à l épreuve le serrage des différentes vis du montage. L aplomb s en trouve alors légèrement modifié, et il suffit alors de visser ou dévisser les tirands des stabilisateurs pour régler l aplomb avant que le béton tire. Pour cette opération il est assez aisé de placer une ficelle qui fait le tour de la maison et de raligner les murs contre. Bonne soirée
Bonsoir,
la présentation de ton projet m’intéresse, je vais suivre de près, car je suis aussi intéressé par le magu pour un projet en démarche passive.
j'ai visité un chantier en Magu et je trouve qu'il y'a certains pont thermiques qui ne sont pas traités notamment avec des seuils en béton , peut être que tu y a songé dans le cadre de ton projet, peut tu nous dire comment as tu traité les ponts thermiques suivants :
- pont thermique Seuil de baie porte fenêtre
- pont thermique appuis fenêtre
Bonsoir,
Nous n'avons pas mis de seuil béton. L'isolant extérieur fait 25cm. J'ai découpé au fil chaud une pente nécessaire pour le seuil puis ai collé une bavette en alu de 2.5mm d'épaisseur : ponts thermiques très réduits.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Merci pour ta réponse,
si je comprend bien, tu n'a pas de seuil de porte ni de baie en béton, comme ici http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_615119,pj_14297.php , ici l'appuis en beton est continue jusqu'a l'intérieure d'ou le pont thermique
1- dans ton cas l'applique en ALu peut-elle supporter la charge si quelque marche dessus, car c'est du PSE.
2- comment as tu posé des fenêtres en Tunnel ou en applique intérieure,
si tu as quelques photos ça permettrait de mieux visualiser, je n'en n'ai pas trouvé dans ton album photo
merci d'avance
Voici quelques photos qui pourront t'éclairer :
Les seuils sont découpés au fil chaud dans tous les tableaux, mais pas en dessous de la fenêtre car sinon il y a un pont thermique. Ainsi sur tout le pourtour des tableaux, il y a un rupteur. De plus pour raccorder le voile de béton à la fenêtre de manière étanche les tableaux sont saignés puis ré étanchés pour recevoir la fenêtre.
Ensuite la fenêtre est posée en tunnel avec un compribande pour maison passive,et des vis à double filet (visible sur la photos).
Sur la photo ci-dessus, on voit bien que la fenêtre vient buter contre le petit rupteur thermique du tableau. Toutes les menuiseries sont posées de cette manière. Et sur la photo du dessous, on peut voir le seuil en alu de la porte d'entrée.
Effectivement je n'ai pas de recul pour le seuil. Mais la densité du neopor est de 30kg/M3.
Sur ce site tu as des seuils avec isolant pse dont la densité est inférieur :
http://www.isolext.com/seuil-isolant-pour-porte-fenetre-mcv/
Bonsoir,
Merci pour ces photos très illustratives
je trouve ta technique de pose très astucieuse,et permettrait en effet de traiter les ponts thermiques induit par la pose de la fenêtre/porte fenetre/porte.
en effet tu réalise le recouvrement de ton dormant en découpant de façon judicieuse, au fil chaud le tableau.
1-par contre je ne voie pas le Voile béton de 14cm, qui devrait être visible sur cette photo ici [img]http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_616111,pj_14297.php[/img] http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_616111,pj_14297.php
, à moins que tu l'ai recouvert d'une plaque de PSE (néoport magu), puis découpée au fil chaud, est ce bien cela?
2-Concernant la pose de la fenetre proprement dite, tu as utilisée un compriband de type illbruck trio?
3- le compriband faisant le pourtour du dormant, tu confirme qu'il appui bien sur le PSE?, je te pose la question, car mon menuisier n'était pas très partant car il n'était pas certains quel'étanchéitée tienne dans le temps sur le PSE?
J'ai un doute concernant les fenêtres posées directement sur le PSE... Les fenêtres passives sont lourdes et le PSE risque de se déformer sous le poids...
Tu peux aussi regarder sur le recit de jaro,tu pourra certainement y trouver d'autres astuces
il a ajouter une barre d'acier au niveau du seuil de sa porte fenetre pour compenser la compression du XPS
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5371_start-705.php
1- Oui,c'est exactement ça. De cette manière la nature du tableau est continue sur tout le pourtour.
2- Oui (teracomp 1000)
3- oui le compriband fait tout le tour. En fait sur tout le pourtour j'ai saigné le pse puis j'ai utilisé un mastic qui part du béton, passe sur le pse et fini au dessus de façon à pouvoir raccorder le compriband au mastic (continuité du voile d'étanchéité....c'est un peu barbare, mais plus efficace que de ne rien faire,car le béton n'est jamais parfaitement bien raccordé au bouchon ou au caisson. Et je l'ai fait de manière continue c'est à dire tout le tour même jusqu'au dessus du caisson, j'ai suivi le voile ). Ensuite il y a placo et joint acrylique.
Poser la fenêtre sur le pse ne pose pas de problème, car la fenêtre ne force pas sur le pse, elle est pendue latéralement. Certes le triple vitrage est 1.5 plus lourd que le double mais le châssis, ici en PVC , n'est guère plus lourd que celui d'une fenêtre standard. De toute façon le chassis est complément pendue donc pas de soucis.
Bonsoir bobyewick
Merci pour toutes ces infos sur la pose des menuiseries avec compriband sur magu.
comment as tu réussit à avoir ces infos, tu t'ai inspiré d'une doc/site particulière, ou c'est le revendeur magu qui ta donné ces infos, car ici quand j'en parle avec mon revendeur il n'a pas l'air très au courant et n'a réalisé que la pose en applique intérieure jusqu'ici, ce qui n'est pas mon choix.
Concernant la question 3 ci dessus, je n'ai pas très bien saisi la technnique as tu fais des photo pour cette phase?
voici ce que j'ai compris :
4 - pourquoi es tu obligé de saigner le Magu sur tout le pourtour? je comprend que tu doit découper le magu avec le fil Chaud afin de créer un espace qui avec recouvrement de dormant comme on peu le voir sur la Photo 1, je comprend que tu dois réaliser des découpe par endroit afin de loger le dormant, est t'il nécessaire de saigner sur tout le pourtour du Tableau?
Les détails sur la position des fenêtres dans ce matériau de construction, je les ai eu dans le livre fournit avec le phpp . La logique étant de raccorder l'isolation extérieure au mieux sur le châssis, et la pose en tunnel est la meilleure pour ça.
Le fil chaud, je l'ai utilisé uniquement pour découper la pente du seuil et le haut du caisson, les tableaux latéraux se retrouvent naturellement sous cette forme en plaçant les bouchons légèrement rentrer vers le voile de béton.
Pour les saignées ce n'est plus une question de pont thermique, mais de voile d'étanchéité. Avec du coffrage isolant c'est le voile de béton qui assure une grande partie du voile d'étanchéité. Le voile doit donc être raccordé correctement au chassis(d'où le compriband) mais le voile de béton est rarement bien raccordé au pse, en effet lors du coulage les poteaux empêchent un raccord parfait. D'où mon idée de saigner le pse sur tout le pourtour est de masticé le raccord pse béton. Sur la photo ci-dessous on voit les saignées déjà rebouchées :
Bonsoir,
effectivement, le top pour monter ces fenêtres est de les monter en feuillure.
Ensuite, pour le coté "seuil", il existe des moyens ! Il suffit de chercher de l'autre coté des frontières, des produits existent pour régler ce problème particulier.
Voici tout d'abord le produit : C'est un seuil sur mesure, il suffit de donner les cotes de largeur, position de la fenêtre, hauteur des rebords :
[img]
Au milieu, repose la fenêtre ou porte fenêtre, à gauche se trouve le seuils interieurs, à droite, le seuil exterieur, ici en alu, avec plaque antibruit et joint de dilatation à chaque bout (très important !)
Préparation des fenêtres avec le voile d'étanchéïté à l'air qui sera pris dans le platre
un seuil collé et vissé prêt à recevoir la porte fenêtre.
Les 2 baies montées, ensuite la porte fenêtre !
Voici les seuils alu et les embouts et joints de dilatations.
La porte passive montée sur une ligne de Perinsul. Devant cette ligne sera montée une réhausse sur laquelle sera collée une pierre granit pour servir de seuil, comme devant les baies vitrées, et la porte fenêtre
Dans ce type de construction, au niveau de l'étanchéïté à l'air, il est indispensable pour le coté passif de platrer les murs du coté interieur, il faut banir le BA13...d'ou l'interet du voile fixée sur le chassis de la fenêtre, pris dans le futur platre interieur.
Pas évident l'enduit plâtrier, car si on contourne l'enveloppe première d'étanchéité que constitue le voile de béton, on s'impose un soin tout particulier à tous les endroits où cet enduit sera rompu: trous,fixations,boites pour appareillages électriques,........
Ce genre de technique d'étanchéité est plus réservé aux maisons passives en béton cellulaire, agglos non banché, briques alvéolaires....
Avec du béton banché le voile de béton effectue le gros de l'étanchéité , cette barrière étanche étant rompue essentiellement au niveau des menuiseries.(D'où mon idée de le raccorder parfaitement aux menuiseries). Les enduits intérieurs et extérieurs étant des bonus qui viennent le renforcer.
Ps: Pas mal le seuil en Périnsul, je connaissais le périnsul, mais pas le seuil à base de périnsul. Je trouve l'idée excellente, dommage que je n'ai pas connu plus tôt.
Bonsoir,
dans l'ordre...
Le nom en Allemand est "Fensterbank".
C'est un produit de la société Beck & Heun, ils ne vendent pas en direct, et pas pour la France, il faut trouver des distributeurs en ALlemagne, il doit y en avoir un peu partout. Mon beau père habitant là bas, il en avait plusieurs dans sa ville.
Pour le lien : http://www.beck-heun.de/Fensterbank-Estrichanschluss.88.0.html
Oui, c'est une lame de bois que l'on voit, il faut bien soutenir les ouvrants, car quand l'ouvrant est fixe, il y a du poids, mes baies vitrées ont été choisies fixes (pour le coef de Uw=0.71) et font 120kg !
le lambda est de 0.032.
L'avantage de ce produit, est d'abord qu'il est fait pour cela ! Il est adapté aux profil de la fenêtre qui viendra se poser dessus. La fenêtre y est colé avec une colle spéciale (colle polymère MS460), étanche à l'air, étanche à l'eau. Pas besoin de rajouter au dessus du béton quoique ce soit puisqu'il suffit de prévoir ce que l'on veut à la construction et de commander l'épaisseur de la base que l'on veut.
AU niveau des fenêtres, la pente coté extérieur est déjà faite à 5 degré, et la partie centrale est dégagée, car ceux qui mettent des appuis de fenêtre en alu, ont besoin de ce dégagement, car en dessous des seuils alu, il faut coller en dessous de ces seuils, une bande de goudron antibruit.
Au niveau des porte fenêtres, ou baies, on peut choisir la solution ou des plaques de PVC faisant la longueur, permettent le vissage. Perso, mes seuils sont collés, vissés avec vis inox, puis les vis sont recouvertes d'une colle étanche. AU dessus, sera placé des seuils extérieurs en pierre granit, car les seuils alu ne sont pas fait pour cela, et avec le temps, le polystyrène du dessous, fini par se défoncer, surtout chez Magu ou le polystyrène est plus "mou" que l'Euromac, qui se défoncera aussi de toute façon, d'ou la nécéssité pour un seuil sur lequel on peut marcher, d'étaler au maximum les contraites, d'ou les pierres granit.
D'ailleurs, ces seuils sont prévus pour recevoir soit des seuils alu, soit des seuils granit, soit au niveau d'une terrasse au même niveau que le dallage interieur, d'être noyé dans les dalles intérieures et extérieures.
Comme je le précisait également dans le post précédent, il faut faire attention avec les seuils alu, car beaucoup de pépin si on ne fait pas attention lors de la pose...En France, ils ont tendance à vendre des embouts "fixes" ou collés avec la tole...or, avec le soleil, la tole se dilate, et pousse...et casse à terme le crépis ! Pas mal de soucis relevé en Allemagne ou ces cas sont connus, d'ou l'utilisation d'embouts spécifiques, montés sur joint caoutchouc. La dilatation est alors "rattrapée" par les joints...
Pour la porte d'entrée, c'est bien cela la ligne de Perinsul est collée sur la dalle béton , à la limite de la jonction béton / polytyrène euromac. Il a fallu faire des recherches ensuite pour l'étanchéïté entre la porte et le Perinsul, et trouver un produit pour recouvrir le perinsul !
DOnc, en façade, tous mes seuils extérieurs seront en pierre granit de façon à pouvoir marcher dessus.
Pour les seuils interieurs, nous avons choisi des seuils en bois werzalit (je ne suis plus sur du nom...), les appuis de fenêtres beck & Heun étant prévu aussi pour ce genre de chose.
Il y a de nombreux autres produits que nous, français, tentons d'inventer, alors que cela existe depuis longtemps de l'autre coté du Rhin entres autres !
Je n'avais pas vu le message précédent...
Après de multiples recherches en Allemagne et lecture de divers doc et rapports, les fabriquants de produits similaires à ceux de Magu ou Euromac (il y en a beaucoup), conseillent dès lors que l'on souhaite obtenir une maison "passive", d'enduire les murs extérieurs. Je devais monter du BA13, je vais finalement platrer...En fait, ils considèrent tous qu'il est possible qu'à un endroit, souvent à cause de la ferraille...qu'une zone, lors du coulage, puisse ne pas être totalement "étanche", par manque de béton, ou par manque de "tassement", Dès lors, comme personne ne peut savoir exactement si les murs ont des manques ou pas, ils considèrement alors que le mieux, est de tout platrer, car le platre en lui même est un excéllent rempart contre les fuites d'air. Tandis que le BA13, et surtout sa colle, n'est pas étanche du tout, ni en haut, ni en bas. Le débat reste ouvert !!
Bonjour Pipine51
waoh, tu me bleuffe!!chapeau pour cette préparation et précision dans la recherche de la performance.
Je trouve aussi ton avis sur les joint de dilatation des seuils pertinent idem le traitement anti*-bruit, car içi en bretagne il pleut assez et ça peut etre désagréable, sur les fenetres de chambre ...
Concernant la le Perinsul (foamglass) il m'avait semblé qu'il était collé+fixé dans le béton et recouvrait le PSE intérieure +Béton(14-16cm) + PSEext(20-25cm) de l'euromac et venait à fleur à l'extérieure comme ici http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_617470.php#photo_617468 : j'ai peut être loupé quelque chose corrige moi si je me trompe.
1- Dans ta réponse ci-dessus tu semble dire qu'il recouvre juste le Béton, si c'est le cas, il faudrait alors un complement de PSE coté extérieure en euromac pour rattraper la hauteur du perinsul est ce cela?.
2- Peut tu partager avec nous la solution que tu as trouvé pour l'étancheité entre la porte et le Perinsul?
3- Quand tu fais allusion de seuils intérieure tu fais allusion à l'habillage bois des tableau intérieure des fenêtres?
4 - (Isolation Toiture) pouvons nous discuter sur la meilleure approche pour poser le frein vapeur intérieure de façon étanche et durable à la jonction avec le Mur (magu/euromac)
mon artisan me dit qu'il serait judicieux :
de rainurer le PSE intérieure (magu/euromac)
placer le frein vapeur et le coller via la mousse PUR
puis le platre y serait projetté pour tout parfaire
que pensez vous de cette approche? comment avez vous procéder?
merci de vos retour très instructif.
funkel
Bonsoir,
Au niveau de ma porte d'entrée...
Je n'ai pas fait de remonter de mur sous mes portes ou porte fenêtres. J'ai coulé ma dalle à 0 par rapport au nez de dalle Euromac. Ensuite, j'ai monté mes murs autour des portes et porte fenêtre mais je n'ai pas choisi d'isoler au dessus de cette dalle coulé, j'ai choisi de l'isoler par le dessous, comme les murs en fait.
Donc, au niveau de ma porte je suis sur la dalle.
J'ai donc, à la jonction entre le nez de dalle et le béton, taillader ce dernier pour y placer la ligne de Perinsul comme le montre cette photo :
Ensuite, mortier, et collage du Perinsul, ce qui donne ceci :
Devant cette ligne, se trouvera donc un morceau de polystyrène sur lequel sera collé une pierre granite pour faire le seuil.
celui ci sera ensuite "pris" dans le crépis, par le dessous et de chaque coté.
La dalle étant une dalle Euromac, elle est déjà partiellement "isolante", pas terrible...donc je vais rajouter un faux plafond en dessous avec l'isolation manquante. Sur la dalle sera placé une couche d'isolant phonique (25 ou 30mm de polystyrène) et une chappe flottante sera faite.
J'ai ensuite goudronné le Perinsul, et sous le seuil de porte se trouve 2 lignes de compribande Illbruck, séparé par un lit de butyl en cartouche, celui ci colle au Perinsul, au seuil alu, mais ne sèche jamais. Il empêche en même temps le seuil alu de remonter sous la poussée des compribandes. A l'intérieur, se trouve en plus, une membrane d'imperméabilité à l'air.
Concernant les seuils interieurs, je parlais effectivement, de seuil d'habillage.
Concernant la toiture, nous avons choisi un fabriquant allemand de toiture, et maison bois, spécialisé dans les maisons passives.
L'isolation est faite par 240mm de laine de verre et 140mm+10 de placo polystyrène, avec un montage par clavette particulier. Il n'a pas beson dans son système de pare vapeur. La façon dont c'est conçu et le platre des joints suffisent à l'obtention de l'étanchéïté à l'air. Il a obtenu lors d'une sorte de "compétition", un record d'étanchéïté à l'air de son système de toiture...!! Pour la partie en sous pente de l'isolation, nous sommes à R=10, pour la partie plate (plafond), nous sommes à un R=15.
Tout est "prévu" pour tout, passage de l'éelctricité, de conduit PVC, etc. L'étanchéïté est faite par les joints, platre ou acrylique, ou autre, en fonction du cas.
Nos raccords isolation toiture et Euromac, sont fait avec le béton et non le polystyrène.
Cette société nous a conçu la charpente, et l'isolation.
Avec les puits de lumière dans la partie centrale :
L'étanchéïté au niveau des boites DCL. Les boites ont été vissée, collé pour l'étanchéïté, le raccord avec la gaine également...
Dans la partie horizontale, nous arrivons à cela : 200mm en 0.40 puis 240mm en 0.35, puis 140mm en polystyrène
Bonjour,
Merci pour ces infos et encore bravo.
je ne connaissais pas ce système d'isolation de toiture en PSE-placo.
te connaissant je suppose que ta prévu de prendre une laine de verre assez dense afin de bénéficier d'un déphasage en toiture, car certaines laines de verre ne sont pas bien positionner pour le déphasage.
Bonsoir,
tout était fourni, charpente, écran de sous toiture, contre lattes, litteaux, laine de verre, PSE placo, litteaux pour clavettes, mousse PU, vis, platre...donc pas de questions à se poser, plus qu'à assembler...et à faire les joints !
Bonjour je suis interresse par les blocs Magu. j'ai vu votre blog et le trouve trés interressant, je me pose des questions sur votre bilan de cette technique???? satisfait ou pas? et surtout je voudrais savoir le retour sur les promesses du produit, c'est a dire isolation thermique acoustique???? est ce que vous referais ce choix ??? merci de me repondre car je suis perdu pour mon autoconstruction dans l'herault.... a bientot
J'aurais une question concernant les coffres de volets roulants (que l'on voit sur la photo de droite) : avez-vous utilisé ceux de Magu (jusqu'à 38 cm de profondeur), ou d'autres ?
Quelle est la largeur de ces coffres ?
Je vous pose cette question car nous allons construire en Magu de 45 cm (comme vous) ; dans ce cas, si on utilise les coffres Magu (qu'il faut aligner avec le mur extérieur), il 'manque' 7 cm à l'intérieur pour arriver au même niveau que le mur.
De plus la 'chambre' du volet faisant 18 cm, avec des Magu de 45 (soit 25 cm à l'extérieur) la fenêtre se trouve au niveau du PSE et pas du béton...
Et êtes-vous satisfait de l'isolation phonique des murs ?
Pas de soucis pour l'isolation phonique, c'est très satisfaisant.
J'ai effectivement pris les caissons magu, et ils ont pour largeur 45cm comme les murs. La partie du caisson qui contient le volet est placée à l'extérieur et l'isolant vers l'intérieur, créant de fait un pont thermique, mais moindre qu'avec un caisson traditionnel.
Les fenêtres sont donc en dessous de la partie PSE du caisson, mais elles sont fixées latéralement (pose en tunnel) donc aucun soucis.
Je ne savais pas qu'il existait des coffres de VR Magu de 45 cm ! S'agit-il de Monoblock Magu, ou d'autres coffres Magu ?
En effet pour les Monoblock je n'ai trouvé que des blocs de 38 cm max (cf notamment ici - en allemand... : http://www.magu.de/downloads/05-Jalousiekasten/Miniblock.pdf ).
Auriez-vous un lien ou une référence pour ces coffres de 45 cm ?
Par ailleurs, que pensez-vous d'installer (à la place de la solution fenêtre + coffre VR) un bloc-baie bien étanche - avec les 25 cm de PSE extérieurs qui recouvrent le coffre de VR du bloc - au niveau des ponts thermiques ?
Ce sont bien les caissons miniblocs de chez magu que j'ai chez moi. Ces caissons sont faits sur mesure donc aucun problème pour du 45cm.
Je ne connais pas la référence précise des 45cm mais il suffit de la demander à MAGU.
Pour une pose de fenêtre avec caisson étanche intégré, je demande à voir un produit. Car logiquement dans ce genre de cas, l'isolation extérieure devant le caisson ne servirait strictement à rien, car vous avez l'attaque du froid (ou chaud) qui se ferait dans le caisson, donc le pse devant serait contourné et quasi inutile.Si tel est le cas ,ne subsisterait que la plaque arrière du caisson comme isolant, donc certes il y aurait étanchéité à l'air, mais le pont thermique à cet endroit serait assez important.
A moins de pouvoir faire glisser les lames du volet entre deux lèvres, rendant plus ou moins étanche la cavité contenant le moteur, ceci eviterait le côté passoire thermique que je décris plus haut. Je ne sais pas si ce type de produit existe, je ne me tiens plus autant au courant.
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Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Sous sol + RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 160m² Superficie terrain : 560m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
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