Multicouche dans faux plafond: fixation et gainage/isolation

Re bonjour,

Pas évident à la vue de ta configuration et de ton schéma le 26/20,

Je pense qu'avec un 20/16 ce serait correct par rapport au cuivre actuel, même avec 2mm de diamètre en plus tu gagne pas mal en débit.
ce serait un bon deal...

Avec deux douches en plus de la baignoire, ou une grande famille ou souvent du monde à la maison, dans ce cas oui c'est justifié.

Chez moi j'ai 5 chambres, dont 2 ont leurs salle d'eau et 1 autre commune avec baignoire et douche, les 3 douches peuvent fonctionner ensembles sans une baisse de débit car alimentées
en cuivre 20/22 au départ.

Mais bon, chaque cas est particulier, même si quand on fait une installation on prévoit en fonction et avec la marge neccessaire au bon fonctionnement futur.

Attention aussi, un gros ballon électrique à accumulation donne plus que certaines chaudières instantanées ou autres, bien souvent les diamètres de sorties de certaines chaudières
murales ne dépasse pas le 16/18 cuivre ou moins pour l'EC/EF, calibration du tube de sortie par rapport à ce que peut recevoir et envoyer en l/minutes le débit eau chaude de la chaudière.....a voir

Pour ton rajout de points d'eau, cela ne va pas trop jouer, ce ne sont pas de gros consommateurs. sauf cas des multi points de puisage jardin qui peuvent pomper pas mal.

crdt
Cameron

Encore merci pour ces précieux commentaires. J'avoue qu'on commençait à s'y perdre.

Je vais donc rester sur l'idée de base: du 20/16 pour l'EF. Je pensais bêtement tirer l'ECS dans le même diamètre, mais je vais faire quelques vérifications/calculs pour voir où on se situe par rapport aux préconisations du DTU.
Actuellement on a déjà un petit temps d'attente pour obtenir l'eau chaude dans la salle de bain (étage, en bout de réseau ECS). J'aimerais au moins ne pas empirer la chose...

Notre projet a pris un peu de retard, mais on y vient !

J'ai passé ma commande hier pour l'ensemble du matériel pour refaire la plomberie sanitaire EF-EC de toute la maison !
Notre schéma n'a pas évolué depuis la page 1, du moins dans le contenu. Les cheminements ont un peu changés (pour la faisabilité de la mise en place...) et nous avons passé beaucoup de temps à détailler tous les raccordes nécessaires.

Nous sommes partis sur du tube pré-isolé en d20 et d16 puisque la majorité de nos cheminements sont dans le faux plafond (on préfère isoler pour éviter les risques de condensation, et si possible réduire les pertes de chaleur de l'EC) et dans le garage (non chauffé à part la présence de la chaudière gaz).
On retirera l'isolant pour réaliser les tuyauteries en apparent dans les WC, la cuisine et la SdB. Sachant que ça sera du "semi-apparent" puisque, à terme, caché par des meubles.

On part sur du tube de marque Cipso (le somatherm étant vraiment beaucoup plus cher), et des raccords Somatherm TH.
On met également à neuf les divers robinets d'arrêt (machines à laver, WC).

Et je viens de rajouter à ma commande un réducteur de pression réglable.
Nous avons environ 3.5b et ne souhaitions pas changer ça: on apprécie la pression aux robinets ainsi qu'au robinet pour le jardin. Seulement, on remarque qu'en "statique", après avoir refermé un robinet, la pression monte très doucement pendant plusieurs minutes pour arriver parfois autour des 5b.

Par sécurité, je décide de monter un réducteur de pression, qui sera réglé à 3.5b: nous n'aurons aucune différence au robinet, mais on se couvre contre les surpressions éventuelles liées aux variations du réseau ou autre.


Pour revenir au sujet de base, les conseilles que j'ai contacté (de chez pl***erie-pro) m'ont avoué que les fabricants de multicouche ne s'étaient bizarrement pas penchés sur le sujet de la fixation du tube isolé. On en a conclu que les embases à colson + colson large étaient la meilleur solution pour me fixer sous la dalle, dans mon faux plafond.

Je vais faire un essai pour utiliser le même montage en fixation murale dans le garage (2 tubes isolés d20 ép13), mais j'ai peur que ça travaille mal "en verticale" et que ça fasse ne fasse pas propre.

Voilà pour les news ! C'est finalement un bon billet de dépensé (plus que prévu... surtout que nous n'avions pas prévu de refaire la plomberie, à la base ), et beaucoup de temps de travail à venir (pour moi, amateur), mais une fois fini on sera tranquilles ! Adieu les fuites dans les cuivres coulés dans la dalle...

Il me reste tout de même une interrogation sur un point: comment réaliser la traversée du mur en parpaing pour passer de la maison au garage ?
détail important: Mes parpaings semblent remplis de béton à l'endroit où je souhaite traverser, à savoir juste sous la dalle de l'étage.

Sachant que j'ai du tube d20 (ext), pré-isolé 13mm ce qui fait 26mm de diamètre théorique; et que j'ai sous la main uniquement un forêt béton d22 et des burins pour perforateur.

J'hésite entre:
- percer à d25 (en galérant avec mon forêt d22) et mettre en place un bout de gaine ICTA d25 puis le tube nu (isolant retiré), et colmater le tout à la mousse expansive (autour de la gaine et dans la gaine) pour éviter les passages d'air entre garage et salon.
- percer une "patate" d50 comme je peux, et passer mon tube pré-isolé tel quel, en rebouchant à la mousse expansive
- même solution mais en ajoutant un bout de PVC d50 en guise de fourreau dans lequel je passe mon tube pré-isolé

Ce perçage d50 est quand même loin d'être évident à cause du fait que mes parpaings sont remplis de béton...
Et comme je suis dans l'espace de 9cm de mon faux-plafond (qui n'est pas encore fermé), j'ai assez peu de marge de maoeuvre.

News

J'ai trouvé une solution pour ma traversée du mur parpaing vers le garage: j'ai percé plus bas, dans un parpaing non rempli de béton. Je mets en place un tube PVC ø40 en guise de fourreau, et mon tube multicouche d20 pré-isolé passe dedans en occupant la totalité du diamètre intérieur. Je scellerais les tubes PVC à la mousse expansive.

J'ai commencé à poser une partie de ma tuyauterie, et j'ai serti une douzaine de raccords.
Je me suis étonné de voir que mes raccords, une fois sertis, pouvaient tourner par rapport à mon tube. J'ai d'abord trouvé ça hyper pratique (ça permet de se louper un peu sur les alignements, et de corriger), mais maintenant je me demande quand même si c'est bien normal...

Il s'agit de raccords Somatherm TH et de tube Cipso, le tout acheté chez Pl*****-Pro, suite à leurs conseils (par téléphone). Il m'ont annoncé une parfaite compatibilité.

La bague Alu est bien déformée, de toute façon je vais au bout de la course de la pince (manuelle). Elle ne tourne pas par rapport au tube. C'est la partie laison du raccord qui tourne par rapport à l'ensemble tube-bague.

Avez-vous déjà rencontré ce cas des raccords qui tournent ?
Je n'ai pas tellement moyen de mettre en eau ce que j'ai tuyauté pour le moment...

Salut,
C'est normal si c'est le bout du raccord qui tourne, par contre si c'est le sertissage qui tourne sur le tube c'est qu'il est ma fait, et dans ce cas.......fuite

Merci pour la confirmation, sur le moment on se pose des questions quand même
Mais au final, c'est très pratique ! Ca permet de corriger les orientations des raccords après sertissages.

De rien
Autrement ce serait difficile de faire tourner une nourrice autour d'un raccord, l'inverse est quand même plus facile à mettre en oeuvre

Du coup, ton dernier message me remet le doute

Quand c'est tuyauté en PER, ou même en multicouche via raccord à compression, il me semble que le raccord est "fixe", non ?

J'ai peur que tu me parle d'un raccord femelle à écrou tournant. Pour citer un exemple concret, j'ai serti plusieurs tés. Après sertissage des 2 bouts (hors piquage), je peux encore faire tourner le té autour de son axe principal en forçant légèrement. Idem avec un embout mâle "fixe", quand je visse ma vanne dessus, l'embout peut encore tourner.

PS: Ma pince à sertir, de chez Plomb****-Pro, semble posséder des molettes de réglage avec des chiffres. Elle est actuellement réglée à 5 d'un coté et 3 de l'autre. Je l'ai reçue comme ça.

J'en profite avec un autre point: J'ai donc acheté du tube pré-isolé de marque Cipso:
"Tube multicouche isolé Cipso 13mm Dn16*2, Bobine 50m"


A réception, j'avoue avoir été un peu déçu car l'isolant de celui-ci ne fait pas 13mm d'épais mais plutôt dans les 8mm, et n'a franchement pas la même tronche que celui de la photo. Il parait de nettement moins bonne qualité. Seul avantage: il est blanc.

Du coup, dans mon faux-plafond ça ne me dérange pas, mais dans mon garage non chauffé, j'hésite à remplacer cet isolant par de l'armaflex (manchon caoutchouc) en 13mm: une valeur sure, mais coûteuse (70€ pour isoler mes tubes dans le garage... dommage quand on a volontairement acheté du tube isolé pour ça!).

Je n'ai pas encore passé d'hiver dans cette maison, actuellement il fait 10-11°C dans le garage depuis une dizaine de jours, avec 2 à 6°C extérieur (quand je regarde le matin à 8h).
Les tuyauteries cuivre qui étaient présentes dans le garage, et que nous remplaçons par le multicouche, étaient justement isolée en armaflex et n'ont visiblement jamais gelé avec les précédents propriétaires.
Du coup, je ne sais pas si je prends un risque à laisser mon isolant "moyen", ou si j'assure avec l'armaflex.

En premier, pour tes raccords, si tu force c'est un peu normal qu'il tourne, tu as quand même les/le joints torique qui fait compression dans le tube donc étanchéité,
difficile de te donner une réponse précise, le mieux est de faire une essai sous pression si tu as un doute.

Pour l'Armaflex c'est très bien, pas d'inquiétude car sur le cuivre cela tient parfaitement au gel dans un garage, alors sur le multicouche c'est parfait.

Autre point, si le multicouche gèle il n'éclatera pas, comme le PEHD il va encaisser, à défaut sur le cuivre les soudures n'appréciaient pas le gel.

Encore merci pour ces réponses.
Je me doute que l'armaflex c'est le top et que ça tiendra sans problème.
Mais justement, je me demande si je "tente le coup" de ne pas poser d'armaflex (pour économiser 75€ grosso modo, ça payera un mitigeur ) pour ne laisser que l'isolant qui est fourni sur mon tube pré-isolé, et qui semble nettement moins qualitatif (deux fois moins épais, et moins dense).

Si tu est sur que ton garage ne descend pas en dessous de zero, peut être pas grand risque de laisser l'autre isolant.

J'ai les yeux rivés sur le thermomètre tous les jours, mais il ne fait pas encore assez froid

Le garage est isolé sous tuiles en LDV (je ne connais pas l'épaisseur).
Un mur est celui de la maison en parpaing (isolée par l'intérieur), les 3 autres murs sont uniquement en parpaing.
Porte de service et porte de garage relevante en acier, "isolées" (plaques de polystyrène) et calfeutrées (joints périphériques) par l'ancien proprio.
Seule la chaudière "réchauffe" le garage.
Pour le moment, on tient à 10°C intérieur pour 3°C extérieur à 8h du matin.