Quelle PAC pour une RT2012 de 120m a etage en alsace?

Je vais voir pour obtenir mon etude thermique et comprendre le pourquoi du 11KW... de la daikin mononbloc

si c'est comme tu le pense... car elle est NULLE a -7C alors un 8KW de chez mitsubichi suffira largement puisque c'est 8KW constant et ce de -15 a +7. En plus elle a toujours cop de 2.5 a -15°C ce qui est preferable a un cop inconnu (ou deja a 2.5 a -7°C)
par contre aucune idée si je dois me tourner vers un Ecodan Hydrobox split Zubadan 80M6 ou 80M2

Oui, c'est sans aucun doute la bonne démarche: prendre une pac qui tient sa puissance nominale jusqu'à -15°, même si ça n'est pas daikin... pour un plancher chauffant, inutile de prendre du zubadan (c'est pour les hautes températures, inutiles avec un pc)...

bardal a écrit:

Oui, c'est sans aucun doute la bonne démarche: prendre une pac qui tient sa puissance nominale jusqu'à -15°, même si ça n'est pas daikin... pour un plancher chauffant, inutile de prendre du zubadan (c'est pour les hautes températures, inutiles avec un pc)...

la je suis perdu :/
pourquoi si c'est une haute temperature le site http://www.certita.fr/ donne des valeurs a 35° :/
de plus toutes les mitsu non zudaban ont la meme faiblesse que la daikin => la puissance de chauffe diminue avec la temperature :/

bécamel a écrit:

Bonjour,

Overseas a écrit:

Je crois que j'ai un modèle "grand froid" selon les dires de l'installateur car il y a un cordon chauffant dans le réceptacle sous la PAC.

Le cordon chauffant au bas de l'évaporateur évite dans certains cas la prise en glace du bac de réception lors des dégivrages, il permet un bon écoulement de l'eau mais ne joue aucun rôle dans le chauffage.

Cordialement,

Bécamel.

pas de rôle dans le chauffage, mais si le dégivrage est fréquent, il fait baisser le cop indirectement.

Bonjour,

Désolée de m'incruster dans le sujet, mais ça m'intéresse beaucoup.
Pouvez-vous m'expliquer en quoi une PAC bi-bloc est meilleure que monobloc ?

Vi-Ly a écrit:

Bonjour,

Désolée de m'incruster dans le sujet, mais ça m'intéresse beaucoup.
Pouvez-vous m'expliquer en quoi une PAC bi-bloc est meilleure que monobloc ?

Je ne suis pas expert, mais de ce que j'ai pu comprendre:
la monobloc est meilleur pour l'installateur car plus simple a posé et ne prend aucune place dans la maison et coûte en théorie moins cher

par contre TOUT est dehors ce qui entraîne forcément une perte :/ et nécessite aussi l'utilisation de produit dégivrant (ce qui baisse le rendement )

avec les bibloc c'est mieux mais pas parfais pour autant.


l’idéal serai certainement une PAC a l’intérieur avec prises d'air extérieur (comme ca tout le circuit électrique et hydraulique est au chaud...Mais forcement cela fera plus de bruit DANS la maison ^^ et prendra au passage aussi plus de place dans la maison.

mettre une chaudière a gaz dehors ne viendrai pas a l'esprit, bizare que pour les PAC ce soit le cas :/

Apres on peut se faire une idée... si on compare les bibloc de même marque de même puissance on se rend compte que le bi bloc perds moins de puissance (ou a un cop meilleur) a températures froides par rapport au monobloc equivalent.

Merci pour ces explications, je comprends mieux

Le monobloc est une pac où évaporateur et condenseur sont tous deux intégrés dans l'élément extérieur; l'avantage est évident: il suffit de relier le circuit hydraulique pour avoir un ensemble prêt à fonctionner, sans intervention de frigoriste car sans nécessité d'intervenir sur le circuit frigo... un inconvénient, le réseau hydraulique doit être glycolé, puisqu'il y a risque de gel (c'est un inconvénient mineur, les performances restant identiques).

Là où le problème se complique chez daikin, c'est que le bi-bloc est plus compliqué que le seul positionnement du condenseur dans une unité intérieure, mais que, de surcroit, l'unité intérieure comporte un deuxième compresseur (avec évaporateur et condenseur) fonctionnant en "cascade" pour permettre d'atteindre des températures élevées (80°C), celles-ci permettant de réutiliser un réseau de radiateurs HT. C'est donc plus coûteux et surtout plus complexe.

Dans ton cas, alain57, tu as choisi un plancher chauffant et n'as donc pas besoin de hautes températures; une simple pac telle que celle-ci "MITSUBISHI_AIR-EAU_ECODAN PACKAGE POWER INVERTER_PUHZ-W85VHA2_-41453" te suffira; elle descend jusqu'à -15°C sans chute notable de puissance et fournira les 35-40° nécessaires sans problème, et avec un cop annuel très honorable de 3-3,5...

Une pac intérieure comme tu le proposes aurait pour inconvénients de faire du bruit dans la maison, et de nécessiter un énorme réseau de gaines pour amener l'air extérieur; à ma connaissance, aucun constructeur ne s'est lancé dans cette voie...

Bonsoir,

bardal a écrit:

un inconvénient, le réseau hydraulique doit être glycolé, puisqu'il y a risque de gel (c'est un inconvénient mineur, les performances restant identiques).

Les inconvénients du glycol ne sont pas si mineurs que cela (sans parler du rendement et d'autres problèmes d'ailleurs!)
L’ajout d’antigel + inhibiteur de corrosion de qualité (type sentinel X500) a un cout (entre 70 et 90 euros les 5 litres) qu’il faut diluer entre 25 et 30 % pour être protégé jusqu’à -15°C et renouveler chaque 5-6 ans environ.
130-140 m2 de PC c’est entre 100 et 120 litres d’eau suivant le pas soit (avec un dosage à 25%) 25 ou 30 litres d’antigel : 350 euros minimum tout de même.

bardal a écrit:

Une pac intérieure comme tu le proposes aurait pour inconvénients de faire du bruit dans la maison, et de nécessiter un énorme réseau de gaines pour amener l'air extérieur; à ma connaissance, aucun constructeur ne s'est lancé dans cette voie...

Les Allemands Dimplex, Wiesmann, Steibel- eltron par exemple font cela depuis 15 ou 20 ans.

Cordialement,

Bécamel.

En pas intérieur, J'ai en tête l'amzair bbc silenz, que j'avais envisagée chez moi

const101 a écrit:

En pas intérieur, J'ai en tête l'amzair bbc silenz, que j'avais envisagée chez moi

Oui ce n'est pas ce qui manque: il a aussi CIAT, ALPHA, ROTH,SDEEC, certainement bien d'autre encore! et il ne faut pas un réseau de gaine important comme annoncé par Bardal.

Bon, bon... l'engin entre le lave-linge et le fromage, avec un trou d'un m2 dans le mur... effectivement, ça fait partie des installations fréquemment proposées et utilisées en maisons individuelles... c'est tellement simple, et peu encombrant...

Quant au prix du glycol: http://www.amazon.fr/DLLUB-ANTIGEL-MONOPROPYLENE-GLYCOL-litr[...]R7sXktcMCFdQZtAodKnsAvg (j'ai pris la première annonce arrivée; en prix de gros, c'est encore moins cher)...

pour ce qui est des performances, effectivement, le glycol fait un peu baisser la capacité thermique de l'eau, de 10% environ; concrètement, il suffit d'augmenter le débit de 10% pour régler le problème, à supposer qu'il y ait problème (personne ne s'amuse à calculer ce genre de truc dans une installation domestique, c'est noyé dans les diverses pertes de charge); la "perte de performances" est sans doute de l'ordre de l'infinitésimal...

Bon, enfin, comme ça n'est pas ce que je propose, j'arrête là ce hors-sujet, d'ailleurs très très accessoire... mais cette solution du monobloc, couramment utilisée dans certains pays (froids, d'ailleurs) reste possible sans inconvénient sensible si tu souhaites dégager ton intérieur d'une unité un peu encombrante... Son principal avantage, c'est que les plombiers-chauffagistes sont là en terrain connu, contrairement aux manipulations frigo, où ils ne connaissent rien... et le raccordement est à la portée d'un amateur...

Bonjour,

alain57 a écrit:

Ok je vais voir pour du bi bloc, mais ca s'annonce chaud ^^ je peux pas remplir le cellier de machines (ya deja lave linge, seche linge, chauffe eau thermodynamique )...
ou alors je le met dans le garage/cave..
ce serra toujours moins froid que dehors et peut etre que les pertes de chaleur chaufferont un peu la piece

Le groupe interne se met généralement dans la cave ou le garage.

alain57 a écrit:

a je suis perdu :/
pourquoi si c'est une haute temperature le site http://www.certita.fr/ donne des valeurs a 35° :/
de plus toutes les mitsu non zudaban ont la meme faiblesse que la daikin => la puissance de chauffe diminue avec la temperature :/

C'est vrai que certifier à 35/30 (pour une HT) n'est pas vraiment utile (si ce n'est pour montrer l'efficacité de la HT même en basse T°C) mais cela fait partie du programme de certification (Misu a les moyens )

Toutefois ne te focalise pas sur la perte de puissance et la marque de la PAC, ton BE t'indiquera exactement la puissance à mettre, quand à la marque, tu as le choix!
Une perte de l'ordre de 10%-15% (entre +7°C et -15°C) n'est pas rédhibitoire pour le bon fonctionnement sans court-cycles, l'inverter régulera la surpuissance dans les T°C douces sans aucun problème.

La réalisation du PC est tout aussi importante (sinon plus) si tu veux optimiser le couple prix total de revient / rendement global de l'installation.
Passer en très basse T°C c'est un COPA amélioré de plus de 20% / à la basse T°C..

L'étude du calepinage n'est pas souvent incluse dans la prestation du BE. A voir?

alain57 a écrit:

Ma construction est faite avec des briques terre cuite wienerberger 20cm (R=1.4) avec une ITI en 120+13 (avec un R=4.1) avec du triple vitrage (donc j'ai une solution légèrement mieux que ce qu'impose la RT2012)

Quelle est l'isolation comble ou toiture?
Quelle est l'isolation plancher?

Cordialement,

Bécamel

bécamel a écrit:

Bonjour,

alain57 a écrit:

Ma construction est faite avec des briques terre cuite wienerberger 20cm (R=1.4) avec une ITI en 120+13 (avec un R=4.1) avec du triple vitrage (donc j'ai une solution légèrement mieux que ce qu'impose la RT2012)

Quelle est l'isolation comble ou toiture?
Quelle est l'isolation plancher?

Cordialement,

Bécamel

la dalle du RDC est composé de hourdis en polystyrene (classification C25/D16/S3/XC1 ... aucune idee de ce que ca veut dire)
l'isolation de la dalle se fait avec 56mm de polyuréthane (R=2.6), par vapeur et polyane inclus

les plafonds sont en laine de verre de 400mm en couche croisé avec par vapeur

les rampants sont en laine de verre de 100mm entre les chevrons complété de 200mm de laine de verre et du BA13


sinon quel sont les problemes a prendre une HT pour la faire fonctionner a BT sur un PC ?
usure prématuré ? pannes plus frequentes ? simplement payer plus cher pour rien ?