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Réalisation balcon terrasse béton.

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Env. 70 message Haut Rhin
Vous savez, moi mon métier n'était ni maçon, ni charpentier ni carreleur etc.

Mon métier c’était dans l'emballage industriel, c'est à dire placer des pièces de 10 ou 20 ou 30 tonnes sur des plateaux ou caisses en bois, puis ça partait dans différents pays. C'était élingué de port en port...

Tout ce que j'ai fait dans la maison, c'est surtout en apprenant sur le tas... en allant doucement.


En 1999 on a acheté une maison.

Lorsque je dit qu'elle date de plus de 150 ans, j'ai un doute, car ayant demandé à la mairie son âge, ils n'ont plus de date de ces vieilles maisons de villages.

J'avais trouvé une date sur un muret en pierre ou est accroché le portail et cette date est 1796. (maintenant est ce la date réelle ? ou est ce des pierres qu'un ancien propriétaire avant guerre à trouvé et placé ici, là est la question)

Mais cette maison en a vu de toute les couleur.

Car au départ d'après des témoignages de personnes du village, cette maison était tout en colombages et avait en partie été bombardé pendant la guerre, ce qui fait qu'elle a été reconstruite, et qui fait que maintenant cette maison à 2 murs en briques,  et 2 murs en colombages. (lorsque je dit 2 murs en colombages, c'est uniquement le haut l'étage qui est en colombages, pas le bas, le bas est en pierres) Une grange était accolée à la maison, dans laquelle les gens pouvait passé de la grange au grenier.

Lorsqu'on la acheté en 1999, on a tout arraché...

c'était comme ça...

Mais là, à ce moment, j'avais eu la peur de ma vie, car si vous regardez la photo, la date est 21/12/99

et le 26/12/99 il y a eu la fameuse tempête. Heureusement que j'avais gardé les anciennes fenêtres et volet, car sinon je n'aurai plus eu de toiture





Puis après, ce fut l'arrachage des poutre de mur qui était vachement abîme.

je parle de ces poutres, que ce soit au rez de chaussée et à l'étage, bien sur avec étayage.

je parle de ces poutres.




Alors moi on m'a dit, mais tu est fou d'enlever ces poutres, c'est une maison en colombages, ça travaille...

Certes, mais les maisons en colombages sont celles ou les 4 murs sont en colombages, là, dans mon cas à moi, je n'avais que 2 murs en colombages, et les poutres n'étais plus seines..

Puis après ce fut les fondations de mur dans tout le rez de chaussée avec étayage etc.

J'ai même rajouté à plusieurs endroit des ipn...

ce qui donne ceci... a quelques endroit, juste 2 murs, j'ai laissé un colombage car ceux là, je les voulais apparent.

style de fondation...







A l'étage, j'ai également enlevé tout les vieilles poutres qui étaient bouffées et je les ai remplacé par d'autres poutres saine en plus grosses section ce qui donne ceci...

là, j'avais par encore enlevé tout les murs.





Puis par la suite, nous ce qu'on voulait c'est une dalle, mais on est partie sur une chape légère avec liège.

et ce que je voulais, c'est que toute la surface de l'étage soit au même niveau.

Dans mon coin en Alsace, il y a une entreprise que j'ai rencontré qui est spécialisé dans les chapes grillagé sur planché dans des maisons style colombage avec solive bois, chape avec liège, pas liquide, mais traditionnelle, avec après un passage de l’hélicoptère et tout mettre au niveau avec le laser etc..., je pense que dans d'autres régions vous avez le même système, il y a aussi la chape avec polystyrène..

Il est venu, il a regardé et m'a dit ok je te le fait. il fallait que je lui prépare quelque truc que j'ai fait.

Mais moi dans ma tête je me suis dit, il y a un truc qui ne me plait pas...

C'est que entre chaque poutre j'avais un espace de 80 cm...

Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté des solives bois, comme je travaillait dans l'emballage industriel, j'avais pu avoir du bon bois.

ce qui donne ceci...





Après le gars est venu, m'a posé la chape sur tout le niveau de l'étage, tout au même niveau. au point le plus bas on a du 10 cm, car en effet, dans les vieilles maisons, rien n'est droit

la chape posé donne ceci.

Mais avant qu'il vienne, j'avais coulé tout le tout de la maison à l'étage un chaînage béton pour recevoir un faut mur pour y placé l'isolation...

le faut mur et la chape (là de ce côté, ce sont les 2 murs que j'ai en colombage.

Lorsque la chape était posé, on a du étayée au rez de chaussée durant 15 jours.

Au niveau chape, je n'ai vraiment pas à me plaindre, car cela fait 15 ans qu'elle est en place, tout au même niveau et rien n'a bougé, pas une fissure dans un carrelage, rien. je touche du bois, mais en tout cas il me l'a bien faites. 




Puis après, non plutôt avant qu'il vienne le chapiste, j'avais cassé 2 fenêtre pour y faire 2 porte fenêtre avec passage de 5 ipn...

ce qui donne ceci...



Puis le grenier...

Le grenier, ... là était un problème, car mes solives, pareil était espacé de 80 cm, donc impossible de recevoir un planché dans la configuration d'espace de 80 cm.

Donc ce que j'ai fait...

dans le sens de la longueur, j'ai placé des 8/10 tout les 50 cm

ce qui donne ceci...

 

alors dans cette configuration, lorsque vous marché sur un 8/10, votre poids se répartie sur toute les solives, pas seulement sur une.

Puis, dans le sens de la largeur, j'ai placé des planches espacé de 20 cm pour recevoir les panneaux planché rainuré languette ce qui donne ceci...



Sur ce plancher, j'ai fait une partie bureau, et vu la solidité, lors des marches etc, je me suis dit, pour mon bureau je vais y placer du carrelage. 

le reste du plancher grenier, je l'ai fait en planché flottant.

On m'a dit, mais t'est fou, on colle donc pas du carrelage sur des panneaux bois.

Et pourtant je l'ai fait... j'ai placé entre chaque jointure des panneaux, à ou je voyait qu'il y avait un petit espace, du silicone, puis j'ai placé un primaire d'accrochage.
lorsque j'ai acheté la colle carrelage j'ai pris la colle souple exprès pour plancher, et la ou il y a une jointure j'ai placé dans la colle en le marouflant, un espèce de filet.

ça fait 4 ans que le carrelage y est, rien n'a bougé, et pourtant il y a mes meubles bureau et petites étagères.

Mais la colle que je préconise pour ceci, c'est de prendre la colle weber. D'ailleurs j'ai acheté la colle chez eux pour le carrelage de l'étage. sur la chape


Bien sur, il y a aussi l'isolation.

Mais moi ce que je voulait surtout, c'était avoir des poutres apparente au salon salle a manger...

ce qui donne ceci... (sur cette partie sur laquelle il y a les poutres apparentes, j'avais d'abord placé des panneaux rainurés languettes sur les solives avant de placé les 8/10, c'était pour recevoir l'isolation.)



Il y a d'autres choses eu j'ai faites, mais l'essentiel est ici...

Et au niveau torchis, sable, paille, même du blé et avoine entre les planches qui posaient sur les solives, car il faut savoir que cette vielle maison, avant la guerre, il y avait une grange accolé au mur qui a un colombages, et lorsqu'on a arraché, on avait vu des gonds de portes sur des poutres qui servaient aux paysans dans le temps de rentrez dans le grenier en passant par la grange, pour stocker soit la nourriture ou autre...

Des tas de caca, j'en ai enlevé des dizaine et des dizaines comme ça.



La cave de cette maison, à l'époque, elle était  bien basse, car les paysans y stockait leur nourriture, par exemple pomme de terre ou carotte dans le sable ou terre je crois etc.

Mais comme elle n'était pas haute, on devait marché en se penchant.

Donc on a creusé toute la cave et on a enlevé la terre pour avoir une bonne hauteur et on a coulé une dalle.

Mais en creusant, on a enlevé également une bonne partie du vieux crépis du mur qui tombait un peu, (celui ou la grange était accolé), et on a vu qu'il y avait une genre de voûte qui était fermé par des pierres, c'est à dire qu'il y avait a cette emplacement, dans le temps, une porte qui devait donné accès à la grange...

Disons que les gros œuvres ont duré près de 8 mois, je faisais cela le soir, le week end, les vacances etc... puis après les finitions.



Tout le courant, l'ancien a été arraché, pose de nouveau compteur, prise, gaine, nouvelle conduite d'eau etc, et dans tout ça, ce que j'ai fait par entreprise, c'est le chauffage, car je voulait du chauffage au gaz et la chape à l'étage, et le courant c'est un copain qui me l'a installé.

Comme il y avait un ancien compteur, je n'ai fait que le changer, l'edf n'a pas eu besoin de venir pour voir la conformité.


par contre, nous maintenant on vit à l'étage.

Le rez de chaussée, quelqu'un d'autre vit dedans, donc là, il fallait placé un autre compteur, mais là, l'edf a du venir pour voir la conformité, et y passé un cable, et puis un autre chauffage.

Mais j'en ai vu des vertes et des pas mur, mais ça me plaisais de faire cela...

Mais là, j'ai eu un accident il y a quelques années, et je ne peu plus faire grand chose, donc pour nous, à l'étage, on voudrait avoir une bonne terrasse...

il est vrai que je connait très bien la configuration de cette maison, comment sont les fondations, les murs etc

Et on réfléchit sur quoi on va partir.
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Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour.
Au sujet de ma dalle extérieur...

Que pensez vous de ce système, placez dans des murs en pierres, et mis en place ?

en plus c'est pas lourd.

et le gars a placé une entaille dans le mur et un fer­raillage

http://bricolage-avec-robert.com/tag/poutrelle/
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Env. 70 message Haut Rhin
Aujourd’hui, ouverture d'une fenêtre sur mur en pierre, pour y faire une porte fenêtre, pour ceux qui habite en bas.





la pierre du haut a été enlevé car elle était fissuré avant qu'on achète la maison




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Env. 70 message Haut Rhin
Pour ceux que ça intéresse.

Une dalle béton longueur 7m50 sur 2m70 = 5000 kg

Soit 250 kg au mètre carré.

Mais il faut savoir que les 5 tonnes ne sont pas réparti sur un seul pilier ou sur 1 m de mur.

La charge est réparti sur 7m50 de mur et sur 3 piliers.

Donc d'après les bureaux d'études des entreprises auxquelles j'ai fais les devis, il n'y a pas 5 tonnes sur 7m50 de mur, ni 5 tonnes sur 3 piliers

La charge est réparti et il n'y a aucun risque.



Si je part sur 3 piliers béton, une structure en bois et une chape, il y a 80 kg au mètre carré, soit 1600 kg de ciment (chape traditionnelle).


Lorsque on a fait posé une chape allégé à l'étage en 2000, (chape avec liège), j'avais déjà avec le torchis et sable près de 110 kg au mètre carré... (il y avait surtout énormément d'épaisseur de sable torchis etc)


Tout ce torchis, sable etc ont été enlevé comme vous avez vu sur les photos précédente...

Et avec la chape légère avec liège on est arrivé à 60 kg mètre carré, près de la moitié de charge.
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Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour.

Pour ma dalle, j'ai un copain avec qui je travaillais à liebherr france et qui a repris l'entreprisse de son père en terrassement construction etc.

J'ai appel à lui et lui, en ayant expliqué mon problème de hauteur que j'ai, il me propose de me faire une dalle de ce genre.

et là, en partant comme cela, je ne perd pas de hauteur dans son idée, car il l'avait chez quelqu'un qui avait aussi un problème de hauteur , 

car si on place une sous poutre de 7,50 m au dessus des pierres de fenêtre, pour disons désolidarisée du mur j'aurai déjà 20 de perdu en la plaçant au dessus des pierres de fenêtre plus 16 la dalle donc j'aurai 36 de hauteur et là je suis trop haut.

Donc il me propose cela...

C'est à dire que pour ma dalle, 3 piliers à 2,70 du mur, il relie les 3 piliers...

3 sous poutre qui seront posé sur des piliers contre mur avec fondation...

et placé les poutrelles et hourdis en longueur à la place de la largeur

là, dans ce contexte, je n'aurai pas de soucis de hauteur, il me place les sous poutre de 2,70 m là ou je lui dit, et je serais avec dalle  fini à 10 cm au dessus des pierres de fenêtre et je gagne en hauteur



C'est ce système qu'il me propose... et la dalle sera désolidarisée du mur.


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Env. 70 message Haut Rhin
Tournesol a écrit:Bonjour
Les planchers collaborants, utilisé surtout en industriel et tertiaire n'admettent que des portées limitées.
A noter également une certaine facilité à fissurer, ce qui n'est pas forcément bon pour la couverture d'un garage à moins de mettre au dessus une isolation et une vraie étanchéité (c'est valable également avec un plancher/hourdis)

Bonjour.
Je vous place les avancées.
Pour l'instant l'ancien balcon a été démonté, et la dalle du bas enlevé. (on placera en bas au sol, des pavés par la suite)
J'ai effectivement reçu plusieurs devis notamment d'un entrepreneur qui me propose un planché collaborant.

Et je vois que d'après la réponse de Tournesol, (sur un post d'un autre sujet) ils ont tendance à fissurer.
A ce que j'ai lu ici... (excuses moi si je n'ai pas tout bien compris)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-82613.php

C'est à dire, que mon balcon extérieur aura 7,50 m de long x 2,80 m de large.
6 piliers, (3 contre la maison, 3 à 2,80 du mur de la maison.

Et 3 sous poutre de 20/20 de 2,80 m (je les fait posé de cette façon car pour moi c'est une question de hauteur au vu de la charpente que j'aurai par la suite)

Je pose la question à Tournesol, car au vu du prix, il est vrai que c'est moins cher qu'une dalle avec poutrelle et hourdis.

Et par la suite je pose du carrelage sur cette dalle, et les piliers bois qui seront posés sur la dalle pour recevoir un pan de charpente (terrasse balcon couverte)

Ma question, comme ma dalle terrasse balcon, sera à 2,50 de hauteur, est ce un risque de prendre du collaborant, ou bien vaut-il mieux que je parte sur du poutrelle hourdis ?
Merci de votre réponse.
Paul
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne peux pas t'assurer si ça fissurera ou non.

Simplement, je peux te préciser les règles béton armé qui impose de tenir compte des écarts thermiques et précautions à prendre pour les éléments exposés (un balcon en est l'exemple typique).

L'article B.5.3 du BAEL "préconise" une longueur maxi sans joint de dilatation de 4 m maxi dans les régions sèches ou à forte opposition de température (l'est de la France en fait partie), sans précautions particulières. Au delà, il faut prévoir des aciers longitudinaux en fonction de la section du béton et de la longueur (qui peuvent grimper très vite) et prévoir un béton C30/35, donc sortant de centrale, pas du c.ul de la bétonnière.

Tu as 7,50 m de long. C'est donc jouable mais avec de l'acier en plus et une certaine qualité de béton. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable de faire un joint tous les 4 m, ça va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Tu es conseillé par un ingé béton ?

Ca, c'est le cas général de dalles en béton. Le plancher collaborant est un cas particulier : il est connu pour sa facilité à fissurer et, de plus, son usage en atmosphère humide est fortement déconseillé (c'est la raison pour laquelle on ne l'emploie jamais en vide sanitaire => corrosion. De plus, la "couverture" de béton au dessus des bacs est en principe faible et il va être difficile d'incorporer dedans des grosses barres ou un gros treillis soudé (sans compter qu'il faut au moins 3 cm d'enrobage au dessus de tes barres car tu es à l'extérieur). Donc, peut-être que tu seras obligé d'augmenter l'épaisseur du béton rien que pour assurer l'enrobage des aciers.

Hormis la sensibilité à la fissuration moindre d'un plancher poutrelles/hourdis, les problèmes seront identiques pour ce cas.

Dans tous les cas, conserve un joint de dilatation entre dalle balcon et coté maison. Même avec un JD, tu n'es pas à l'abri de petits désordres dans ta façade au droit de l'appui de tes poutres à cause de la dilatation du balcon (même si en augmentant les aciers de la dalle tu te mets à l'abri de désordres dans la dalle, il n'en reste pas moins vrai que ces dilatations vont se répercuter sur les poutres transversales).

N'oublie pas de prévoir une pente/évacuation de l'eau (pente mini : 1,5 cm/m).

Et tiens compte qu'un balcon, c'est 350 kg/m2 de surcharge libre : c'est lourd !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
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Env. 70 message Haut Rhin
Tournesol a écrit:Je ne peux pas t'assurer si ça fissurera ou non.

Simplement, je peux te préciser les règles béton armé qui impose de tenir compte des écarts thermiques et précautions à prendre pour les éléments exposés (un balcon en est l'exemple typique).

L'article B.5.3 du BAEL "préconise" une longueur maxi sans joint de dilatation de 4 m maxi dans les régions sèches ou à forte opposition de température (l'est de la France en fait partie), sans précautions particulières. Au delà, il faut prévoir des aciers longitudinaux en fonction de la section du béton et de la longueur (qui peuvent grimper très vite) et prévoir un béton C30/35, donc sortant de centrale, pas du c.ul de la bétonnière.

Tu as 7,50 m de long. C'est donc jouable mais avec de l'acier en plus et une certaine qualité de béton. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable de faire un joint tous les 4 m, ça va poser plus de problèmes que ça va en résoudre. Tu es conseillé par un ingé béton ?

Ca, c'est le cas général de dalles en béton. Le plancher collaborant est un cas particulier : il est connu pour sa facilité à fissurer et, de plus, son usage en atmosphère humide est fortement déconseillé (c'est la raison pour laquelle on ne l'emploie jamais en vide sanitaire => corrosion. De plus, la "couverture" de béton au dessus des bacs est en principe faible et il va être difficile d'incorporer dedans des grosses barres ou un gros treillis soudé (sans compter qu'il faut au moins 3 cm d'enrobage au dessus de tes barres car tu es à l'extérieur). Donc, peut-être que tu seras obligé d'augmenter l'épaisseur du béton rien que pour assurer l'enrobage des aciers.

Hormis la sensibilité à la fissuration moindre d'un plancher poutrelles/hourdis, les problèmes seront identiques pour ce cas.

Dans tous les cas, conserve un joint de dilatation entre dalle balcon et coté maison. Même avec un JD, tu n'es pas à l'abri de petits désordres dans ta façade au droit de l'appui de tes poutres à cause de la dilatation du balcon (même si en augmentant les aciers de la dalle tu te mets à l'abri de désordres dans la dalle, il n'en reste pas moins vrai que ces dilatations vont se répercuter sur les poutres transversales).

N'oublie pas de prévoir une pente/évacuation de l'eau (pente mini : 1,5 cm/m).

Et tiens compte qu'un balcon, c'est 350 kg/m2 de surcharge libre : c'est lourd !

Merci de ta réponse.
Oui en fait, c'est 7,50 m, mais comme il y a 3 sous poutre, cela fait une distance de 3,40 m en gros entre chaque sous poutre.

Pour le joint de dilatation entre le mur et dalle c'est prévu et la pente aussi.

Pour les piliers, ce sera 3 ronds en carton à 2,80 du mur, et ceux près du mur, ne toucheront pas le mur, car il prend également du carton..

Pour le béton, en effet, il vient d'une centrale.

Oui en effet, il prévoit de placer le béton pour que le treillis soudé soit bien pris par l'enrobé.

J'ai aussi demandé un escalier en béton.

Lui il va le fixer sur un socle, et j'aurai également en bas une petite plate forme, qui sera à partir de la 4eme marche du bas, car il tournera légèrement, et les marches comme c'est un escalier extérieur, il me préconise , des marches de 28 voir 30 cm, comme c'est à l’extérieur.

Pour l'escalier, je ne sais pas si il faut placer deux piliers sous l'escalier, (en haut de l'escalier) ou bien peut-il le fixer à la dalle ? D'après lui, il le fixe à la dalle, avec ferraille spéciale etc.

Les piliers, du sol auront une hauteur de 2,45 cm.
Et les 6 seront relier pas une fondation en u.

Maintenant le fait que les piliers soit relier en U est ce bon ?
C'est à dire, la longue fondation de 7,50 m à 2,80 de la maison, puis 3 U qui relie les 6 piliers.

Mais est ce vraiment le poids de 350 kg/m2 pour une dalle avec plancher collaborant ?  
lui il me dit que c'est moins lourd qu'une dalle avec poutrelle hourdis. 

Car d'autres entreprise, qui veulent me faire une dalle avec poutrelle et hourdis, ils me disent que le poids est de 250 kg/ m2

Alors ce qui veut dire que une dalle en plancher collaborant est plus lourde qu'une faite en poutrelle et hourdis ?

Pour la question de de l'ingénieur béton, non, j'en ai pas vu, c'est les patrons d'entreprise qui me disent ce qu'ils vont faire d'après les normes imposés.
Paul
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paul0068 a écrit:
Merci de ta réponse.
Oui en fait, c'est 7,50 m, mais comme il y a 3 sous poutre, cela fait une distance de 3,40 m en gros entre chaque sous poutre.

Ça ne change rien à ton problème : même avec 3 poutres, la longueur de dilatation reste de 7,50 m.

Pour le joint de dilatation entre le mur et dalle c'est prévu et la pente aussi. OK

Pour les piliers, ce sera 3 ronds en carton à 2,80 du mur, et ceux près du mur, ne toucheront pas le mur, car il prend également du carton..

Pour le béton, en effet, il vient d'une centrale.

Oui en effet, il prévoit de placer le béton pour que le treillis soudé soit bien pris par l'enrobé. Bien. Mais as-t-il tenu compte qu'il va falloir en mettre beaucoup plus que d'habitude ?

J'ai aussi demandé un escalier en béton.

Lui il va le fixer sur un socle, et j'aurai également en bas une petite plate forme, qui sera à partir de la 4eme marche du bas, car il tournera légèrement, et les marches comme c'est un escalier extérieur, il me préconise , des marches de 28 voir 30 cm, comme c'est à l’extérieur.

Pour l'escalier, je ne sais pas si il faut placer deux piliers sous l'escalier, (en haut de l'escalier) ou bien peut-il le fixer à la dalle ? D'après lui, il le fixe à la dalle, avec ferraille spéciale etc. A voir avec le plan.

Les piliers, du sol auront une hauteur de 2,45 cm.
Et les 6 seront relier pas une fondation en u.

Maintenant le fait que les piliers soit relier en U est ce bon ? De mémoire, le haut rhin est entièrement sismique et dans ce cas, pas de fondations isolées : elles doivent être maintenues dans les deux sens, à l'aide de longrines, par exemple.
C'est à dire, la longue fondation de 7,50 m à 2,80 de la maison, puis 3 U qui relie les 6 piliers.

Mais est ce vraiment le poids de [u]350 kg/m2 pour une dalle avec plancher collaborant ?[/u
Les 350 kg/m2, ce n'est pas le poids de la dalle mais la charge d'utilisation en sus des poids morts. A bien y réfléchir, n'étant pas en console, il y a peut être la possibilité de considérer ça comme une terrasse privative et dans ce cas, c'est la même surcharge qu'un logement : 150 kg/m2. C'est à quel usage, ta construction ?
lui il me dit que c'est moins lourd qu'une dalle avec poutrelle hourdis. 

Car d'autres entreprise, qui veulent me faire une dalle avec poutrelle et hourdis, ils me disent que le poids est de 250 kg/ m2

Alors ce qui veut dire que une dalle en plancher collaborant est plus lourde qu'une faite en poutrelle et hourdis ?

Pour la question de de l'ingénieur béton, non, j'en ai pas vu, c'est les patrons d'entreprise qui me disent ce qu'ils vont faire d'après les normes imposés.
Paul. Ils sont qualifiés pour faire de la conception/calculs béton ?
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

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Merci tournesol.

Pour les fondations,  il place des ferrailles rectangles dans les fondations, ferrailles je veut dire prévu pour fondation.

Lorsque tu dis;  elles doivent être maintenues dans les deux sens,.

Le fait qu'elles soient reliés entre elles (la longue fondation de 7,50 sur laquelle il y a les 3 piliers à 2,80 du mur,  et pour les 3 piliers contre le mur les fondation sont reliés à celle de 7,50 m...

est ce bon ?  

ou bien faut il faire une fondation en rectangle ? sur laquelle il y aura les 6 piliers ?

Lui il me dit que faire une fondation relié avec ferraillage en U c'est bon. En U, je veut dire la longue de 7,50 m sur laquelle repose les 3 piliers à 2,80 du mur, puis les 3 fondations (reliées à celle de 7,50 m) qui partent vers le mur pour recevoir les 3 autres piliers

Pour le béton, voilà ce qu'il dit; pour les fondations; livraison béton dosage béton cem 1 52.5 r ce cp2 NF avec ferraillage, c'est à dire les ferrailles rectangle prévus pour fondations.

et pour la dalle; du béton C 30

Dis moi si d'après les dosages c'est juste...

Pour la terrasse balcon, c'est privatif et au cas si on a des invités, mais c'est privatif.

et il y aura une petite charpente... C'est à dire un pan de charpente raccordé à la toiture de la maison et qui repose sur du bois 14/14 en bout de la dalle, là ou il y a les 3 piliers à 2,80 du mur.

Merci.

Paul
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Env. 70 message Haut Rhin
paul0068Merci tournesol.

Pour les fondations,  il place des ferrailles rectangles dans les fondations, ferrailles je veut dire prévu pour fondation.

Lorsque tu dis;  elles doivent être maintenues dans les deux sens,.

Le fait qu'elles soient reliés entre elles (la longue fondation de 7,50 sur laquelle il y a les 3 piliers à 2,80 du mur,  et pour les 3 piliers contre le mur les fondation sont reliés à celle de 7,50 m...

est ce bon ?  

ou bien faut il faire une fondation en rectangle ? sur laquelle il y aura les 6 piliers ?

Lui il me dit que faire une fondation relié avec ferraillage en U c'est bon. En U, je veut dire la longue de 7,50 m sur laquelle repose les 3 piliers à 2,80 du mur, puis les 3 fondations (reliées à celle de 7,50 m) qui partent vers le mur pour recevoir les 3 autres piliers

Pour le béton, voilà ce qu'il dit; pour les fondations; livraison béton dosage béton cem 1 52.5 r ce cp2 NF avec ferraillage, c'est à dire les ferrailles rectangle prévus pour fondations.

et pour la dalle; du béton C 30

Dis moi si d'après les dosages c'est juste...

Pour la terrasse balcon, c'est privatif et au cas si on a des invités, mais c'est privatif. Car on vit à l'étage.

et il y aura une petite charpente... C'est à dire un pan de charpente raccordé à la toiture de la maison et qui repose sur du bois 14/14 en bout de la dalle, là ou il y a les 3 piliers à 2,80 du mur.

Merci.

Paul
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Env. 70 message Haut Rhin
Bonjour à tous.

Je viens vous posté l'avancé.

j'ai du faire déplacé la conduite de gaz, car elle se situait là ou il y aura un pilier.

Ceci à été fait.

On a creusé à la main pour trouver la conduite et on a fait faire un déport. (c'est l'entreprise qui ma fait le déport cause d'assurance et garantie)



Mais il y a une question ou  4 questions que je me pose.

Vous allez peut-être me trouver ridicule avec ces questions mais...

Si Tournesol ou une autre personne peuvent y répondre.

1) Pour les fondations, et le chaînage en fondation, faut'il mettre du nylon en bas de terre avant de couler le béton ? comme si l'on pose une dalle, ou bien pas de nylon ?

2) La terre en bas de fondation, doit elle être tassé je veut dire tassé avec une petite dameuse ?

3) Et l'autre question, parait il que si l'on place des sous poutre type rector, je veut dire des sous poutre sortie d'usine, (2,80m de long chaque ) est il vrai que l'on ne peut pas les percer cause de fissuration ? c'est ce que un entrepreneur m'a dit... Est il dans le vrai ?

4) Une sous poutre coffrée manuellement avec béton dosée sortie de la centrale (avec ferraille et ce qu'il faut) est elle plus solide et moins cassante ? (risque de fissure) 

Merci de vos réponses...

Paul
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Si tu veux des explications, il va falloir parler le langage du bâtiment.

Car : nylon ? (polyane, peut-être ?)
Sous poutre ? (poutrelle ou poutre préfabriquée, peut-être ?)
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Tournesol a écrit:Si tu veux des explications, il va falloir parler le langage du bâtiment.

Car : nylon ? (polyane, peut-être ?)
Sous poutre ? (poutrelle ou poutre préfabriquée, peut-être ?)

Pour les sous poutre, ou poutre type B.A rector, qui viennent d'usine... 

(je dit sous poutres, mais ce sont les poutres, sur lesquelles sera posées les poutrelles et hourdis) (excuses moi de n'avoir pas été précis)
http://www.rector.fr/fr/solutions/poutres-rector.html

elles il vrai, que les poutres préfabriqués sont cassant, qu'on ne peut les percer ? 

---une poutre coffrée manuellement, avec ferraillage  et avec coulage béton de centrale est elle plus résistante qu'une qui vient d'usine ?

---Concernant la petite dameuse, faut-il damés le bas des tranchées lorsque cela sera creusé, ou bien c'est selon la terre que l'on a ?

Pour le nylon polyane, je ne sais pas (je parle en terme de nylon) , ce que je voulais savoir, si lorsque les fondation sont creusés, faut il damés le bas, placé un polyane, ou bien faire un coffrage ? 

Je pose ses questions pour comprendre un peu le fonctionnement...

Juste cette image pour que l'on se comprenne bien pour la poutre ou sous poutre...
celle ci sur laquelle j'ai placé la flèche...




merci.
paul
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paul0068 a écrit:
Pour les sous poutre, ou poutre type B.A rector, qui viennent d'usine... 

(je dit sous poutres, mais ce sont les poutres, sur lesquelles sera posées les poutrelles et hourdis) (excuses moi de n'avoir pas été précis)
http://www.rector.fr/fr/solutions/poutres-rector.html

elles il vrai, que les poutres préfabriqués sont cassant, qu'on ne peut les percer ? 

Non, les poutres préfabriquées ne sont pas particulièrement cassantes. Si ce sont des poutre pré-contraintes (Rector), perçage à priori interdits. Mais faisable parfois, avec conseils avisés, comme toutes poutres béton d'ailleurs ! Mais ça n'interdit pas la pose de chevilles, par exemple, à condition de ne pas attaquer les aciers !

---une poutre coffrée manuellement, avec ferraillage  et avec coulage béton de centrale est elle plus résistante qu'une qui vient d'usine ?

Les poutres qui viennent d'usine sont très souvent pré-contraintes donc effectivement plus résistantes. Mais si une poutre traditionnelle est bien dimensionnée en regard des charges, aucun problème !

---Concernant la petite dameuse, faut-il damés le bas des tranchées lorsque cela sera creusé, ou bien c'est selon la terre que l'on a ?

Pour le bas des tranchées (fond de fouille) : il doit rester ouvert le moins longtemps possible. Si il n'est pas complètement déstructuré par le terrassement, inutile de compacter/damer.

Pour le nylon polyane, je ne sais pas (je parle en terme de nylon) , ce que je voulais savoir, si lorsque les fondation sont creusés, faut il damés le bas, placé un polyane, ou bien faire un coffrage ? 

Ce n'est pas du nylon mais du polyane. Sauf cas très particulier, on ne coffre pas les cotés des fondations : on coule "pleine fouille". Le polyane sur le coté des fouilles peut parfois être utile pour éviter que la terre se mélange au béton lors du coulage dans le cas de terrain "boulant".
Pour le fond de fouille, il convient de travailler sur un sol propre, toujours pour éviter le mélange terre/béton. Deux solutions : un béton de propreté (béton faiblement dosé de 5 cm) ou polyane.
Et les cages d'armatures doivent êtres calées et maintenues par des "cales à béton" et pas par des bouts de parpaings cassé (mode "mauvais maçon"). Les bouts de parpaings laissent conduire l'humidité du sol, qui remonte et finit par corroder les aciers. Évidement, c'est plus facile.


Je pose ses questions pour comprendre un peu le fonctionnement...
merci.
paul
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