Membre utileEnv. 3000 messageForet De Montmorency (95)
Sarking en eurotoit avec un R de 6.5 pour 130mm avec reprise complète de la charpente, descente des tuiles et leur changement. Reprise des rives et des gouttières pose d'un velux. Garantie décennale bien-sûr. C'est un cout mais rien que la location d'un échafaudage pour 10 jours c'est pas donné la c'est clé en main je ne trouve pas ça deconnant.
Bonjour à tous,
toujours dans la rénovation de notre maison et surtout dans l'élaboration de nouveaux projets , j'aurai besoin de vos lumières...
A savoir, je souhaiterai faire tomber des cloisons pour agrandir l'espace de deux chambres...
Ma question est : comment puis je m'assurer qu'une cloison n'est pas porteuse ?
Pour l'une des deux cloisons je ne me prends pas trop la tête car ce sont des briques de 5 cm d'épaisseur et en plus il y a eu un léger affaissement du plancher de 5mm) ce qui fait que la cloison ne touche plus le sol et est "pendue" à la poutre... Donc je pense qu'elle peut disparaitre sans aucune hésitation
.
Pour l'autre, c'est un peu plus difficile, elle a été construite après le plancher car on voit que les lames continuent dessous le mur, mais c'est son épaisseur un peu plus importante qui me fait douter .
Comment procéderiez-vous pour cette dernière ? Je penchai à des sondages au niveau du plafond pour bien vérifier que les poutres traversent la cloison de mur porteur à mur porteur, étayage et démolition "douce"...
Membre utileEnv. 3000 messageForet De Montmorency (95)
Bonjour a toi, je dirai que si ton planché passe sous ce mur, aucune hésitation ce n'est pas porteur, le planché n'est pas capable de porter une structure et n'est pas fait pour ça.
Et pour la procédure, je fais comme tu dis, commence par un trou à 2 ou 3 endroits au plafond (jonction avec celui-ci) et vérifie le type.
si le planché passe en dessous peu de doute qu'il n'est pas porteur.
Malheureusement, pour les maisons un peu anciennes (je parle de maison du début du siècle, pas de maison des années 70/80), c'est un poil plus compliqué que ça
le planchers bois se déforment avec le temps (fluage), et les cloisons (en briques platrières, donc bien plus resistantes que nos cloisons en placo modernes) deviennent + ou - porteuses
généralement, à defaut de grosses études (calculs) sur les planchers, on met généralement des poutres en lieu et place de ces anciennes cloisons. ca permet de bien renforcer les planchers (surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de réel dimensionnement, tout etait un peu "forfaitaire")
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Mais Gill, semble un peu plus dubitatif (tout comme moi) ...
Gill, je partage ton avis sur le fait que certaines cloisons deviennent semi-porteuses avec le temps dans les vieilles maisons ...
Pour la première comme je l'ai dit, elle ne touche plus le plancher donc j'irai prudemment mais je ne renforcerai pas le plafond (actuellement elle est littéralement pendue à une poutre, cela devrait même soulager au niveau des contraintes)...
Pour les autres, comme ce sont des cloisons sur 3 niveaux situées l'une sur l'autre, je pense que je vais commencer par celle du 1er étage avec mise en place d'une poutre en renfort (la cloison au dessus sera aussi démontée à terme mais un peu plus tard)... Par contre cette poutre doit reposer sur quoi ?
- "moignon" de cloison ?
- trou dans le mur porteur ?
De plus en sachant que je compte abattre 3m de cloison en laissant environ 3m debout, quelle section doit avoir la poutre de renfort (bois ou acier) ?
Et enfin sur le RdC vu que je souhaite faire la même ouverture qu'au niveau intermédiaire et que je n'aurai plus le poids de la cloison au dessus, dois-je mettre obligatoirement un renfort ? .
Encore beaucoup de questionnements... Mais de toute façon, je pense que je prendrai aussi conseil auprès de quelqu'un dont c'est le métier . Mais bon, pouvoir déjà appréhender l'ampleur des travaux cela me permettra de m'y préparer ...
C'est sur que si tu as des cloisons briques les une sur les autres à chaque étage
Il est très possible que celle-ci soit porteuse
Mais pour le moment comme tu ne connais pas la nature de tes plancher et se sur 2 ou 3 étage
1- Section des poutres
2- Porté entre appui
3- entraxes des poutres
4- nature des plancher
La charge sur les plancher :
Entre le poids les cloisons et des futurs aménagements
Il faudrait un minimum sonder et faire les calculs par la suite
Il vaut mieux avoir un pro sur place pour avoir des conseils
Si tu pouvais déjà mettre des photos, voir de quoi sont composés tes plancher et mettre des côtes se serai un début
Voir même un schéma de se que tu souhaites faire
Merci yayasimpson,
Pour nous, on va commencer un projet de rénovation soft à coté de ce que j'ai pu voir sur ce groupe (on change les fenêtres, on casse une partie d'un mur porteur, on refait le carrelage, et la peinture, on change de place la salle de bain et la cuisine) dans le cadre de notre première acquisition (maison de 194 m2 de 1992). Je regarde beaucoup le forum n'étant pas du tout un connaisseur.
D'ailleurs un grand merci à tous ceux qui apportent leurs astuces et bons plans
Alors j'interviens sur le coté mur porteur ... Attention aux cloisons effectivement car si il y le moindre désordre dans la construction ou affaissement de terrain même très léger c'est très souvent que les cloisons deviennent semi porteuses.
Il faut demander à un maçon d'estimer le risque et de voir avec lui comment démonter ... ta cloison du milieu intermédiaire peut ne pas repose sur le sol à certains endroit mais reprendre le poids sur une autre partie ...
donc il faut l'expertise et puis pour les travaux mettre en place des étais avant destruction afin de vérifier s'il n'y a pas portance ... et après agir en conséquence, soit rien soit un ipn....
Bonsoir boudou 28,
Merci pour tes conseils. Pour le mur porteur, je n'ai pas voulu jouer avec le feu, donc en gros je passe par un maçon pour l'expertise et aussi pour l'assurance (décennale). D'ailleurs l’électricité, la pose des menuiseries et la plomberie seront fais par des personnes qui s'y connaissent.
Par contre je m'occupe du placo, la peinture (sauf pour une pièce de 50 m²: salon, sejour, cuisine, que je vais faire faire par un pro) et le carrelage.
Merci Manu pour ces conseils,
je pense que je vais patienter un peu avant de me lancer dans l'abattage des cloisons dont je ne suis pas sûr ...
Et avant tout chose, je ferai appel au maçon qui c'est occupé de faire le gros œuvre au RdC, dans un premier temps pour avoir son avis et certainement pour un devis en espérant que cela sera correct ... Je ne vous cacherai pas que je souhaiterai le faire faire par un pro (pour ma tranquillité d'esprit, mais aussi pour ne pas avoir à charrier les décombres).
Je viens d'avoir un document sur un mur extérieur de maison construite en 1950 qui mentionne qu'il est constitué de " bricots de 0.15 avec contre cloison de briques de 0.03 ". La côte indique une épaisseur totale de 25 cm.
Pour les dimensions je comprends.
Mais qu'est ce qu'un bricot ?
L'espace "manquant" (15+3<25), est il vide ? Dans un but d'isolation ?
Dernières questions, une idée de l'indice d'isolation de ce type de mur ? Quelle résistance à l'humidité ?
Je suis juste bricolo, catégorie petit joueur...besoin d'un avis de la cour des grands..
Merci gill de la réponse. Les certificats remis lors de la vente qui te localisent les points d'amiante éventuels ne le mentionne pas, ni le dossier de construction déposé en mairie à l'époque.
Je vais devoir trouver la liste des travaux réalisés après la construction éventuellement. Car je sais qu'il me manque un voir deux chantiers sur ce bâti. Mais à la mairie toute une partie n'est pas rentrée dans l'informatique et ils ont du mal à se motiver à chercher dans les fiches papiers si tu n'as pas l'année exacte...
Je vais retourner faire mon cherlock holmes...
Membre utileEnv. 3000 messageForet De Montmorency (95)
Quand je vois dans notre ancien appartement pour les termites, le mec n'avait même pas fait le tour de l'appartement c'etait juste des questions et surtout 80€ alors les diag ...
Ces précisions me confortent sur la nécessité de mieux fouiller aux archives si je trouve trace de travaux postérieurs. Mais je vais de surprise en surprise...j'espère qu'il y aura aussi de bonnes surprises dans le lot...
Le mieux est un diag amiante avant travaux, vous aurez une inspection vraiment détaillée avec analyses en labo
mais là c'est sûr que c'est pas le même prix
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"Do be do be do" - Sinatra
Je ne pense pas devoir aller jusque-là cela dit. À part avoir une idée de ce que contiennent les murs et de leur isolation. Bien sûr si c'est le vendeur qui a caché la présence d'amiante, j'envisagerai éventuellement un recours.
Pour l'analyse, c'est une 50aine d'€ chaque
pour la visite/sondages/rapport, ca dépends de la surface et âge du bâtiment, mais c'est facilement 300/400€ je dirais
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"Do be do be do" - Sinatra
Je me permets de poster un message après avoir lu quelques pages du topic
En effet, j'ai acheté un appartement d'une surface de 70m² et 10m² de terrasse.
Il y a tout à créer car c'est des anciennes caves. On peut créer une habitation dedans à condition d'y habiter soi même et de ne pas le mettre en location.
Ainsi, pour le moment, il y a les 4 murs extérieurs, les murs porteurs et c'est tout.
Il faut:
- décaisser 10m² pour que tout soit à niveau
- couler la chape (sera probablement fait par des pro)
- agrandir et changer les fenêtres (fait par des pro pour la garantie décennale)
- changer les 2 portes d'entrées (1 qui donne dans les parties communes et 1 qui donne directement dans le jardin)
- ajouter 1 ou 2 cloisons
- créer la salle de bain, les WC, la cuisine
- poser toute l'électricité
- créer les plans (avec l'aide du frère de mon chéri qui est dessinateur chez un architecte)
La signature du dossier a trainé chez le notaire ... nous aurions du avoir les clefs depuis mars ... le rdv est pris pour le 28/06
A ce jour les plans sont similaires. Il faut savoir que sur la pièce au fond à droite on un un petit mur (en haut à gauche) avec un lavabo dedans.
La sdb est inexistante et la pièce du dessous aussi. En gros on a un rectangle avec une lavabo.
Le but, créer une pièce d'eau. Au départ on était parti pour la faire dans la chambre. Puis j'ai eu une illumination ce WE... J'avais déjà en tête de créer une seconde pièce à côté pour en faire un bureau et lit d'appoint si nécessaire.
Le seul hic c'était que si on choisissait de faire la SDB dans la chambre, si d'autres en avait besoin ba il était obligatoire de passer par la chambre.
Dans tous les cas, pour moi le sous sol n'est pas vraiment isolé.
Donc mon idée :
Créer une SDB au milieu des deux pièces ...
La pièce bureau a une toute petite fenêtre donc pour moi c'est plus une pièce d'appoint. L'autre a une grande fenêtre et on peut plus envisager en location par exemple pour des jeunes car hôpital pas très loin...
Prévoir une isolation complète au passage. Par contre il y a un truc qui me gêne :
Ma salle de bain il va bien falloir prévoir les évacuations... et c'est là le soucis ...
Le point rouge c'est l'évacuation de base notre gros tuyau qui se trouve dans les toilettes. Le point bleu c'est une évacuation mais qui est scellé dans un bloc béton. je ne sais pas si je suis clair. Pas d'accès au vide sanitaire.
Mes évacuations je les passes par ou ?
Le sol mais il faut défoncé le dalle du couloir plus dalle des toilettes. Et peut etre un peu trop pour nous.
Ou alors et chose que je pensais de base prévoir une pompe. Par contre après la pompe les tuyaux plus par le plafond du couloir ?
Je suis preneuse d'avis et d'idée qui reste simple.
De plus je pense plus à une baignoire car notre hauteur sous plafond n'est que de 2.05m.
Voila une grande reflexion pour moi !
Mais c'est quelque chose qu'on peut faire cet hiver !
Reste à convaincre Monsieur ! Mais je dois lui proposer le projet quasi fini lol.
Et dernière chose qui me dit de faire comme ça :
On n'a pas d'enfant mais plus tard si nos ados veulent leur indépendance au sous sol au moins c'est déjà fait !
Plan de base du sous sol
Pièce 4 la salle d'eau actuelle avec juste un lavabo. Evacuation vers la pièce 7 = WC
Tu veux faire une salle de bain avec toilette ou sans toilette ?
Avec toilette, il vaut mieux que tu sois à côté du point rouge (le plus près possible) pour assurer la pente minimale recommandée pour les évacuations. C'est le plus contraignant. Une évacuation de douche ou baignoire ne doit pas être trop loin non plus... Ce serait mieux.
Le tout est d'avoir l'évacuation a côté. Pour l'alimentation eau chaude eau froide, les tuyaux sont plus petits et peuvent passer partout (plafond, mur).
Membre utileEnv. 3000 messageForet De Montmorency (95)
En terme d'évacuation c'est un peu plus compliqué mais tout est faisable un sanibroyeur avec pompe de relevage permet de passer seulement un tuyau de 40mm de diamètre et d'aller ou l'on veut sans pente à respecter. un tuyau de 40 passe dans les cloisons creuses.
et comment t'accèdes au jardin ? Des marches qui montent ?
Attention à l'humidité, si j'étais toi je ferais une chape flottante. Polyane, treillis carreleur puis tu coules ta chape. Tu peux aussi isoler en mettant du polystyrène extrudé à la place du polyane.
Mieux vaut prévenir que guérir pour les entre-sols.
il y a 3 marches si je me souviens bien, oui
merci pour l'info ;) je vais noter ça et je reviendrais poser des questions lorsque j'aurais l'un ou l'autre devis, car je pense laisser faire la chape par des pro
je vous mets une ébauche de plan (les quotes ne sont pas forcément exactes, je me suis débrouillée du mieux que je peux). Les plans définitifs seront fait par mon beau frère qui est dessinateur dans un cabinet d'architecte
L'accès principal se fera par l'arrière (coté entreprise et salon, donc coté terrasse). La cuisine donne sur la route.
si vous avez des suggestions ou autre, évidemment, je prends vos conseils et vous remercie d'avance
Au plaisir de vous lire
Cc tout le monde
Je me pose une petite question
Pensez vous qu'il est possible ( et judicieux ) de ne pas faire de chappe et donc de carreler sur la dalle ( beton autoplacant ) ?