Besoin conseils pour dalle isolante

Toute est bien plus clair avec toi 
je comprend pas le mec y tien une carriere et il me raconte n'importe quoi!  
pourtant il cherchait surement par a m'arnak vu que le beton normal est moins couteux .
Si tu me dit que c'est 7eu de + par m3, l c'est sur que je ne vais pas m'en privé .
Par contre j'ai pu lire aussi, qu'il fallait quand meme le (nivelé ) avect une sorte de regle, et ensuite pulveriser un pruduit sur la dalle!!
Je vais aussi voir pour un isolant correct car maintenant je doute de prendre le polytruc  , et je suis assez minutieux donc je me fait pas de soucis sur la pose des dalles , que je vais  scotch comme il faut.

je comprend mieux maintenant quand on me dit que polyane est une marque !!merci

sinon j'avait entendu une histoire d'un gars qui parlait mal français, et a chaque fois il se trompait ,,, le voiture, le maison , la camion .  a la boulangerie y savait pas si on dit  une baguette ,ou, un baguette, donc sa solution pour pour avoir bon, il dit toujours deux baguette.
Donc je me disait si je mettait 2 films, 1 en dessous 1 au dessus 

( JAI PEUT ETRES LA REPONSE)


dalle-beton-au-nivelant-et-carrelage
Un article court cette semaine, mais pour vous donner une info très importante qui vous permettra d’éviter une surprise très désagréable.

Lorsque l’on fait construire, il est parfois possible de réserver des lots que l’on souhaite réaliser soi-même, en générale pour une question de budget (c’est en tout cas ce que j’ai fait lorsque j’ai construit ).

Si votre maçon vous a coulé une dalle avec un béton auto-nivelant, sur laquelle vous souhaitez réaliser un carrelage, demandez-lui (s’il ne vous l’a pas dit) si un produit de cure a été appliqué après le coulage.

Car si ce produit a été appliqué et que vous l’ignorez, vous aurez la merveilleuse surprise de voir votre carrelage se décoller au moindre choc :-( !

Voyons cela en détail :

Un produit de cure s’applique sur une dalle fraîchement coulée avec un béton auto-nivelant :



dalle-beton-au-nivelant



Le béton auto-nivelant est un béton très liquide et que l’on met à niveau à l’aide d’une batte (visible sur la photo en début des 2 articles Réalisez une dalle en béton pour votre abri de jardin).

Comme ce béton contient une grande quantité d’eau, une évaporation trop rapide peut provoquer des fissures en surface.

Pour éviter ce désagrément, on applique ce fameux produit de cure à l’aide d’un pulvérisateur classique.

Quand je dis fameux, c’est uniquement du point de vue technique , car du point de vue écologique, c’est une grosse… il est très polluant :-( !

Donc attention à votre potager, vos plantes et/ou vos arbres.

Ce produit, dérivé du pétrole (il en a donc l’odeur, il est translucide et huileux), recouvre la surface du béton d’une sorte de peau, qui empêche l’évaporation trop rapide de l’eau, et prévient donc les fissures possibles de la dalle au séchage.

Mais, et j’insiste bien sur ce « mais », si vous ne faites rien, ce film reste sur la dalle, même une fois sèche.

Concrètement, il s’agit d’une pellicule de paraffine.

A l’instar de la farine qui empêche la pizza de coller à la table, la pellicule de paraffine va empêcher la colle de votre carrelage d’adhérer à la dalle :-(.

Ce qui engendrera la mauvaise surprise citée en début d’article.

Donc, pour pouvoir poser votre carrelage en toute sécurité et efficacité, il faut réaliser sur toute la surface de la dalle un égrainage mécanique.

Il a dit quoi là 😉 ?

Derrière cette expression quelque peu pompeuse, comprenez tout simplement un ponçage à gros grain (ponceuse électrique) ou un brossage à la brosse métallique, suivi d’un bon coup d’aspirateur.

Ceci détruira la pellicule de paraffine et permettra à la colle du carrelage d’adhérer parfaitement à la dalle !

Tamli
Toute est bien plus clair avec toi 
je comprend pas le mec y tien une carriere et il me raconte n'importe quoi!  
pourtant il cherchait surement par a m'arnak vu que le beton normal est moins couteux.
Comme dit Elisa il n'est pas filou, il a parlé sans réfléchir. Couler 170m² tout seul sans auto-nivelant c'est courir à la catastrophe.

Si tu me dit que c'est 7eu de + par m3, l c'est sur que je ne vais pas m'en privé .
Par contre j'ai pu lire aussi, qu'il fallait quand meme le (nivelé ) avect une sorte de regle, et ensuite pulveriser un pruduit sur la dalle!!
Oui tu le nivelles avec une règle de 3m attachée à 2 manches et tu tapotes la surface pour débuller tout en reculant.
Enfin tu pulvérise un produit de cure qui évitera les fissures de retraits.

Comme ce béton contient une grande quantité d’eau, une évaporation trop rapide peut provoquer des fissures en surface.
C'est faux, le béton contient un adjuvant facilitant sa mise en œuvre, il ne contient pas plus d'eau.

Ce produit, dérivé du pétrole (il en a donc l’odeur, il est translucide et huileux), recouvre la surface du béton d’une sorte de peau, qui empêche l’évaporation trop rapide de l’eau, et prévient donc les fissures possibles de la dalle au séchage.
Le début est correct mais le béton ne sèche pas, il durcit.
...
Donc, pour pouvoir poser votre carrelage en toute sécurité et efficacité, il faut réaliser sur toute la surface de la dalle un égrainage mécanique. ?????
Derrière cette expression quelque peu pompeuse, comprenez tout simplement un ponçage à gros grain (ponceuse électrique) ou un brossage à la brosse métallique, suivi d’un bon coup d’aspirateur.
Ceci détruira la pellicule de paraffine et permettra à la colle du carrelage d’adhérer parfaitement à la dalle !
170m² à poncer à la brosse métallique? Wéwé mon pote vas-y casses toi le dos je passe à kiloutou louer une ponceuse industrielle et j'ai fini avant ce soir.
Si tu as prévu de passer tes réseaux (elec/PER) par dessus la dalle (dans une dalle de ravoirage) tu n'as pas besoin d'enlever la couche de cure.
Ce conseil ne s'applique que pour un encollage direct du carrelage sur dalle brute.

merci FRANCHOU

Mes tuyau electrique, je les passe dans le placo

dans la dalle juste evacuation et per EAU et peut etres per chauffe.

je ne prévois pas de dalle de ravoirage , vu que je peux carreler direct sur le beton autonivellant

Ok, on ne passe RIEN dans la dalle.

Tes évacuations et autres réseaux soit tu les passes dans le remblais soit dans les cloisons soit dans la dalle de ravoirage mais en aucun cas tu ne dois affaiblir l'épaisseur de ta dalle.

Franchou a écrit:

Ok, on ne passe RIEN dans la dalle.

Tes évacuations et autres réseaux soit tu les passes dans le remblais soit dans les cloisons soit dans la dalle de ravoirage mais en aucun cas tu ne dois affaiblir l'épaisseur de ta dalle.

oui dsl, je me suis mal exprimé , oui donc sa va passer sous la dalle dans la terre.
et ton avis sur le film,,, avant ou apres les plaques isolante? ou 1 sur la terre et un autres sur les dalles?

Par contre mes tuyau per, ceux la je peux les passer dans la dalle , sur le treilli, j'ai vu beaucoup d'exemple comme sa.

AU faite pourquoi plutot les plaques extrude PU que les extrude en polystyrene?

Franchou a écrit:

...
Ce produit, dérivé du pétrole (il en a donc l’odeur, il est translucide et huileux), recouvre la surface du béton d’une sorte de peau, qui empêche l’évaporation trop rapide de l’eau, et prévient donc les fissures possibles de la dalle au séchage.
Le début est correct .......

même pas : celui que j'utilise ne sent pas le pétrole et n'est pas huileux

tamli a écrit:

AU faite pourquoi plutot les plaques extrude PU que les extrude en polystyrene?

ce n'est pas tout à fait ça :
polystytruc extrudé OU panneaux polyuréthane (PU)

l'important est de vérifier la resistance à la compression -c'est marqué sur les étiquettes-

les panneaux PU ont un meilleur Lambda = une meilleure perf thermique => il en faut moins pour une iso équivalente.

J'ai jeter un oeil pour pas exploser le budjet, je me suis dit que des PU de 56mm et de R 2.60, pourrait faire l'affaire.

Ha, je viens d'apprendre autres choses, la DTU se paye..

Oui, les dtu sont payants.

tamli a écrit:

Ha, je viens d'apprendre autres choses, la DTU se paye..

tssssss

"Elisa" radote , plus haut déjà elle a écrit:

pour "la DTU" c'est "le" Document Technique Unifié

on trouve beaucoup d'extraits sur le wèb, souvent suffisants pour une auto-construction ...
et tous les DTU ne sont pas indispensables -pour une auto-constr.- heureusement.

Commencement des travaux, cassage de dalle et bac béton armée ( a la masse et pioche )
en rentrant chez moi avec le peu de force qui me restait , j'ai ramper jusqu'a l'ordinateur et j'ai commandé un marteau piqueur 

la leçon de la journée
 soit ta au moins 5 masses 5 pioches et 5 copains de balèze, ou achète un marteau piqueur . 

Bonjour,
quelle conseils pouvez vous me donner pour,
le type de beton auto-nivelant ( S4 S5), et quelle manière de faire, treillis souder ou beton fibré .
et quelle tarif approximative pour 21m3 d’auto-nivelant , fibrer, ou pas.
merci

Bonjour,

Le S5 est plus facile à tirer que le S4.

Préférer un ferraillage par treillis soudé.

Le prix du m3 livré dépend du chantier et du matériel à mettre en place (pompe, rampe etc), contactez plusieurs centrales et faites jouer la concurrence.

Franchou a écrit:

Bonjour,

Le S5 est plus facile à tirer que le S4.

Préférer un ferraillage par treillis soudé.

Le prix du m3 livré dépend du chantier et du matériel à mettre en place (pompe, rampe etc), contactez plusieurs centrales et faites jouer la concurrence.

Bonjour franchou merci pour la réponse .
tu dit que le S5 se tire mieux que le S4, je pensait qu'ont avait pas besoin de tirer mais juste battre avec un debuleur .
et pourquoi préférer un ferraillage ? je posait cette question car je me disait qu'avec un ferrailler pour debuler sa serait plus périlleux vu qu'il faudra marcher sur celui-ci.
merci

Le S4 est très fluide mais pas autant que le S5 qui est auto-nivelant.

Oui comprendre débuller.

Avec des treillis tu n'aura aucune surprise. Avec du fibré tu prends le risque que le mélange ne soit pas homogène, que certaines zones n'aient pas assez de fibre et ce n'est pas rattrapable.

Si tu lèves bien tes pieds en marchant tu ne te prendra pas les pieds dans le treillis.

Merci bien,je vais donc prendre le S5, temps que je suis quelle type de treillis me conseille tu?

Je crois qu'on te l'a déjà écrit : du ST25C

Effectivement , dsl merci

Par contre sur LM le st25C c'est inscrit pour dalle MIN 13CM, et moi j'ai prevu 12CM , sa pose un soucis?

Non aucun.

Par contre n'oublie pas les chainages horizontaux en périphérie de la dalle et les attentes des chainages verticaux pour la maçonnerie du RDC (qui doivent être la prolongation des attentes sortant des fondations).

Les chaînages !! moi je refait une dalle a l'interieur d'une grange j'ai deja les murs

Que penser vous de cette offre,
dalles polyurethane EP 8CM coefficient 4.5 , non extruder .

Ok j'avais perdu de vu cet élément, bien séparer la dalle des murs avec 2cm de polystyrène ou mieux : faire remonter l'isolant sous dalle en périphérie.

On me propose des dalle polyurethane de 8CM ( provenant de panneaux sandwich )
avec un coefficient de 4.5 au prix de 5EU M2

je me demande vu quelle provienne de panneaux sandwich si je peux les mettre sous ma dalle , avez vous des avis
merci

Non, ça n'est pas fait pour, il faut des panneaux incompressibles.

Le vendeur me dit, qu'il est la mis sous sa dalle, et resistance 300KG au M2.
bon je vais les acheter neuf, faut mieux !

Demandez lui l'avis technique de ce matériaux, qu'il vous montre avec son doigt où il est écrit que son isolant peut être posé sous dalle.

Chez LM je pense prendre ceux la Panneau de polyuréthane AXTON 1.2x1m, Ep. 56mm, lambda 22, R=2.60
, ils indique destination sol sous chape , sont il bien compatible pour mon BAP de 12CM?

Franchou a écrit:

Demandez lui l'avis technique de ce matériaux, qu'il vous montre avec son doigt où il est écrit que son isolant peut être posé sous dalle.

toute a fait , je laisse tomber je prend pas le risque ... merci bien 

Bonjour,
j'ai eu comme offre pour le BAP type S5.. pour 21M3 2590EU + POMPE 390EU
prix au M3 123.33eu

qu'en pensez vous, connaissez vous le prix approximative du BAP
merci

C'est un prix dans la moyenne haute (140€/m3 en comptant la pompe) mais ce n'est pas abusif.

Continuez la prospection et faites jouer la concurrence.

Bonjour,

j'ai besoin de conseils...comme d'habitude

suite a mon budget serré je me demande il il en vaut la peine d'isoler ma dalle,
sachant que si j’opte pour un isolant de 25MM R 1.10 170M2 1680EURO
ou 56MM R2.60 170M2 2360EURO

VU que leurs valeur performance et assez faible par rapport a la normes RT2012 qui est de R4 min... pensez que c'est rentable d'isoler avec un isolant de ce type ? merci

Bonjour

OUI ça vaut la peine, ça vaut le coup et le coût d'isoler la dalle... pour éviter que la chaleur passe en dessous.

par contre, si tu as un budget "serré", il faudrait absolument voir et chiffrer l'ensemble de la construction -des travaux- , c'est le meilleur moyen pour faire des économies ;
dans le cas contraire = prendre 1 lot après l'autre , tu perdras de l'argent... sur la globalité du chantier.

***** a écrit:

prendre 1 lot après l'autre , tu perdras de l'argent... sur la globalité du chantier.

bonjour elisa ? pourquoi?  

Parce que quand tu va voir ton fournisseur pour 170m² d'isolant au sol il a le sourire.

Mais quand tu vas le voir pour 170m² d’isolant au sol + les bigbags et ciment pour la chape + les rails et montant + 130m² de laine de verre + toutes les plaques nécessaires + les bandes + les sacs d'enduits là il a la banane et au final tu as une remise beaucoup plus importante.

Oui c'est sur, j'avait eu une propositions de leroy M a 10% de remise sur la premiers facture, vous en penser quoi, ya moyen de gratter encore a votre avis

Si tu vas chez LeroyM c’est que tu as trop d'argent Vas chez un vrai fournisseur de matériaux.

Qui peut tu me conseiller

... demande à un maçon ou arrête toi quand en voiture tu vois Point P ou des entreprises familiales comme Mr XXXXX matériaux.

Les pages jaunes ça aide pas mal.

Fais toi une liste des matériaux à acheter et demande des devis sans oublier la livraison.

Youps,

dsl, j'ai moins de temps ce début de semaine ;

oui bons conseils de Franchou (of course )

et quand tu auras le chiffrage complet (et pour le placo vu ce que tu as prévu, n'oublie pas de chiffrer les vis...) ajoute le chauffage et cie... (chauffage dimensionné en fonction de ton iso, ça va sans dire )

ensuite : change les données, par exemple en augmentant l'iso pour réduire le cout chauffage... au hasard : iso extérieure...
et re-demande un chiffrage complet...

j'en connais un -à force d'insister - qui a réussi à supprimer le chauffage au sol (il avait prévu plancher eau) en augmentant l'iso...