Ca y est...en avant la Certification post construction maison passive avec le passihaus Institut

nodarii a écrit:

De mémoire ton bâtiment comporte ton logement et d'autres logements en location. Tu certifies le bâtiment ou ton logement?

Je certifie le bâtiment qui comporte mon lieu de vie et les trois studios meublés.
Je suis obligé de tricher un peu...car chaque studio a un frigo...et c'est pas très passivhaus...dans l'esprit...lol

maisonkydie a écrit:

Ok, du coup, vous êtes à 100% en isolation extérieur, c'est bien ça ?

Chouette d'avoir 0 pont thermique, c'est assez rare pour être signalé !

Vous avez avancé sur le dossier alors ? Votre test d'étanchéité à l'air final a été réalisé aussi ?

Oui 100 % jusqu'aux fondations de la maison.
Je ne pense pas être le seul dans ce cas. 
Cela est possible car la maison est simple, un carré plus un monopente.
L'intérieur est plutôt open space ou loft (mon lieu de vie) avec de grandes baies vitrées.
Concernant le dossier, j'ai complété la partie murs et dalles, je dois y joindre les photos des différentes phases de mise en place...
Je ferais le test plus tard...(j'ai quelques trous à boucher et siliconer les arrivées électricité. Je souhaite avoir une étanchéité la plus parfaite possible...

Je ne comprends pas ... une ITE est pas toujours une isolation 100% à extérieur ?

De mon côté, au test intermédiaire j'étais 0,56 (au N50). On a vu quelques failles à boucher.

J'ai fait le test final la semaine dernière, je pensais être haut la main, et là 0,66 !

Bon, je n'ai toujours pas fini les bandes mais l'étanchéité est normalement fini.

J'ai à corriger quelques failles qu'on avait pas forcément jugés importantes au premier test (croisement des joints sur vitrages fixes Stabalux), mais cela m'a permis d'apprendre une chose :

Faire en sorte qu'un minimum d'air circule entre le placo et la barrière d'étanchéité à l'air, je m'explique :

J'avais juger inutile les boitiers d'encastrement étanche, étant donné qu'il ne joue en rien sur ma barrière d'étanchéité (qui est 5 cm plus loin). Ou encore le parquet, j'avais laissé la dilatation libre. Finalement, c'est intéressant de faire des joints de dilatation au lieu de poser juste une plinthe et de laisser un vide d'air...

Pour résumer, même si la barrière d'étanchéité à l'air est primordiale, pour avoir un bon test, il peut être judicieux de rendre étanche la partie placo, boitier encastrement, spot led, jonction vmc/placo etc afin d'éviter un maximum de déplacement d'air.

Bon courage !

const101 a écrit:

Je ne comprends pas ... une ITE est pas toujours une isolation 100% à extérieur ?

C'est vrai qu'en ossature bois, on s'en sert pour couper le pont thermique des montants bois notamment.
Après en béton, je pense que c'est plus logique de garder l'inertie des murs à l'intérieur de la maison, et donc de ne pas isoler par l'intérieur ?

En neuf, on isole jamais par l'intérieur et l'extérieur. Soit l'un soit l'autre.

Pour la maison dont il est question ici, on peut parler d'isolation extérieur + isolation répartie, le bloc en béton cellulaire pouvant être lui même considéré comme un isolant.

Je ne suis pas vraiment d'accord, je suis en ossature bois neuve et j'ai une isolation par l'intérieur et l'extérieur (même si petite).

Pour la raison suivante :

J'étais en "semi" autoconstruction. Mon charpentier a fait une ossature de 145mm avec osb intérieur, et 22 mm de pavatex à l'extérieur.

J'ai bien sur isoler l'ossature en elle même.

Pour arriver a du passif, il fallait forcément que j'ajoute de l'isolant quelques parts. Je l'ai ajouté à l'intérieur en continu puis j'ai fait ma partie rail placo.

J'ai bien fait attention où placer mon pare vapeur pour la gestion du point.

J'ai fait ça car c'était moins cher et ça ne touchait pas la structure du bâtiment. C'est sur qu'en autoconstruction complète, autant ajoute une grosse isolation extérieur.

En ossature bois, c'est différent... on est avant tout en isolation répartie. Moi aussi j'ai une MOB avec une ITE de 6cm et une ITI de 4cm, qui s'ajoute à l'isolation répartie de 22cm. (même principe mais pavatex 6cm et ossature en 220). 

mais en "tradi" on a généralement juste une ITE, plus conséquente et pas d'ITIO pour profiter de l'inertie du matériaux (qui n'est pas si bonne que cela sur du beton cellulaire  )

const101 a écrit:

Je ne comprends pas ... une ITE est pas toujours une isolation 100% à extérieur ?

Toujours, effectivement ...sans l'isolation ITE des murs du VS ou cave.
J'ai poussé jusqu'aux fondations...

const101 a écrit:

En neuf, on isole jamais par l'intérieur et l'extérieur. Soit l'un soit l'autre.

Pour la maison dont il est question ici, on peut parler d'isolation extérieur + isolation répartie, le bloc en béton cellulaire pouvant être lui même considéré comme un isolant.

Exactement, bravo!
Le bloc en béton cellulaire est comptabilisé pour le R.

maisonkydie a écrit:

De mon côté, au test intermédiaire j'étais 0,56 (au N50). On a vu quelques failles à boucher.

J'ai fait le test final la semaine dernière, je pensais être haut la main, et là 0,66 !

Bon, je n'ai toujours pas fini les bandes mais l'étanchéité est normalement fini.

J'ai à corriger quelques failles qu'on avait pas forcément jugés importantes au premier test (croisement des joints sur vitrages fixes Stabalux), mais cela m'a permis d'apprendre une chose :

Faire en sorte qu'un minimum d'air circule entre le placo et la barrière d'étanchéité à l'air, je m'explique :

J'avais juger inutile les boitiers d'encastrement étanche, étant donné qu'il ne joue en rien sur ma barrière d'étanchéité (qui est 5 cm plus loin). Ou encore le parquet, j'avais laissé la dilatation libre. Finalement, c'est intéressant de faire des joints de dilatation au lieu de poser juste une plinthe et de laisser un vide d'air...

Pour résumer, même si la barrière d'étanchéité à l'air est primordiale, pour avoir un bon test, il peut être judicieux de rendre étanche la partie placo, boitier encastrement, spot led, jonction vmc/placo etc afin d'éviter un maximum de déplacement d'air.

Bon courage !

N 50 = une surface de carte de crédit.

const101 a écrit:

En ossature bois, c'est différent... on est avant tout en isolation répartie. Moi aussi j'ai une MOB avec une ITE de 6cm et une ITI de 4cm, qui s'ajoute à l'isolation répartie de 22cm. (même principe mais pavatex 6cm et ossature en 220). 

mais en "tradi" on a généralement juste une ITE, plus conséquente et pas d'ITIO pour profiter de l'inertie du matériaux (qui n'est pas si bonne que cela sur du beton cellulaire  )

Je ne connais pas les spécificités de construction d'une maison à base de bois.
Pour les maisons en "durs", c'est soit ITI (complètement dépassé) ou ITE.
Concernant l'inertie du béton cellulaire, elle est dépendante de la largeur des blocs. Cela se calcule aussi. Mes murs ont une inertie de 10 à 12 heures d'après les données constructeur.
Bonne...pas bonne...cela dépend de l'épaisseur des murs. Volontairement je souhaite un cycle de 10 à 12 heures d'inertie. aucun intérêt d'avoir 16 heures d'inertie...Car le mur doit se recharger de chaleur (ou de fraicheur l'été).

maisonkydie a écrit:

Je ne suis pas vraiment d'accord, je suis en ossature bois neuve et j'ai une isolation par l'intérieur et l'extérieur (même si petite).

Pour la raison suivante :

J'étais en "semi" autoconstruction. Mon charpentier a fait une ossature de 145mm avec osb intérieur, et 22 mm de pavatex à l'extérieur.

J'ai bien sur isoler l'ossature en elle même.

Pour arriver a du passif, il fallait forcément que j'ajoute de l'isolant quelques parts. Je l'ai ajouté à l'intérieur en continu puis j'ai fait ma partie rail placo.

J'ai bien fait attention où placer mon pare vapeur pour la gestion du point.

J'ai fait ça car c'était moins cher et ça ne touchait pas la structure du bâtiment. C'est sur qu'en autoconstruction complète, autant ajoute une grosse isolation extérieur.

Ta maison me semble hyper compliqué...
Ceci étant dit, je ne doute pas de sa qualité...

L'inertie d'un bâti caractérise sa capacité à stocker la chaleur, et sa capacité à la restituer lentement... l'heure n'est donc pas une unité permettant de la définir.  Le but c'est pas de ralentir simplement (dephasage ), mais d'amortir.

et 12 heures en été c'est pas grand chose... le but c'est pas de rafraichir les murs la nuit en été, mais bien de les garder frais en permanence. possible avec des murs bien lourds. 


Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

passivhaus34 a écrit:

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

A priori, sur le site La maison passive, on 50/50 concernant labellisation de maison Bois/Beton.
Tu n'a aucun appoint même dans les appartements ?

maisonkydie a écrit:

passivhaus34 a écrit:

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

A priori, sur le site La maison passive, on 50/50 concernant labellisation de maison Bois/Beton.
Tu n'a aucun appoint même dans les appartements ?

Maison passive = France.
Aucun appoint sauf ce que m'autorise phpp, c'est à dire une batterie de chauffage de 1,2Kw directement connectée sur l'air neuf post KwL. Cette batterie a été utilisée cette période froide 2015-2016 .
Mon tableau de bord internet de la vmx2f Helios m'indique un fonctionnement de 74,6% de 1200 Kwatt = 895,2 Kw/h soit environ 140 € de chauffage d'octobre 2015 à avril 2016. Je reprécise que tout cela est en phase d'optimisation. Les chiffres peuvent encore être inférieur de 30%.
Je dois dire que je me régale avec l'interprétation des différentes données, des différents graphiques.
Ce que déjà je peux dire, c'est qu'il y a plein d'interactions, selon la météo, selon l'activité dans le lieu de vie, selon le fonctionnement de certain équipement ou non. Je relève le compteur électrique tous les deux jours et complète la base de données de mon compte EDF, qui me produit d'autres graphiques...
Mon objectif de ces prochains mois est d'équiper mon lieu de vie de VR. Y'aura t il un impact sur les interactions? nous verrons...


Sur le premier graphique l'on constate une montée brutale du degré d'humidité, à ce jour je ne me l'explique pas! Pas de pluie, ni de fuites d'eau. Gris et froid à l'extérieur.
Il me manque des données barométriques je pense...

Le site dont je parle : http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en# C'est bien allemand et international.

Pas mal les données, moi j'ai rien sur le Nilan, je vais devoir passer par une visu domotique..!

Bon je comprend pas tout sur le graphique vu la la langue, mais du coup tu tolères des descentes sous 20 degrés ?

Tu chauffes l'eau de quelle façon ?

maisonkydie a écrit:

Le site dont je parle : http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en# C'est bien allemand et international.

Pas mal les données, moi j'ai rien sur le Nilan, je vais devoir passer par une visu domotique..!

Bon je comprend pas tout sur le graphique vu la la langue, mais du coup tu tolères des descentes sous 20 degrés ?

Tu chauffes l'eau de quelle façon ?

Les descentes sous 20° concernent l'air Ambiant est souvent le matin avant le levé. Donc rien d'affolant de se réveiller avec 19° ou 19,5°. A partir du moment où la machine à café est allumée, la température remonte rapidement à 20°.
A ce jour, l'eau est chauffé par un "vulgaire" cumulus de 200L que je possédais antérieurement.
Un ECS de 300L attend d'être monté par mes soins (avec l'aide d'un ami).
Je ne possède pas d''électricité de nuit...j'ai encore mon compteur de chantier (la honte)...

En Anglais en temps réel:

Je suis aussi en compteur de chantier, mais je n'ai pas prévu d'heure pleine heure creuse.

Votre ballon est thermodynamique, solaire ?

C'est marrant, j'analyse les graphiques et chez moi ça fonctionne d'totalement différemment !

Il peut aussi m'arriver de descendre à 19 degrés, mais c'est très rare, genre plutôt en période de froid et comme vous le matin.

Par contre, je fini quasi systématiquement la journée à 22 degrés minimum.

Notre inertie est vraiment différente, j'ai plus de variation mais globalement il fait plus chaud en consommant moins de chauffage, et en Bretagne.

Ceci dit vous devez avoir un bon confort pour la surchauffe.

C'est vraiment intéressant à comparer alors merci pour ces graphiques !

Sinon, je pense que plusieurs frigo ne posent pas de pb pour la labellisation, il y a quand même de la marge.

Bonjour
ne pas perdre de vue qu une passive dans le 34 et une dans le nord du 08 ou du 54 c est un peu différend ,ou bien il faut faire comme les ours et hiberner .

cocnaiol a écrit:

Bonjour
ne pas perdre de vue qu une passive dans le 34 et une dans le nord du 08 ou du 54 c est un peu différend ,ou bien il faut faire comme les ours et hiberner .

Nous comparons des données ...donc 34 ou 67 c'est exactement pareil.
Ce qui y a d'intéressant à comparer, à température égale, c'est l'inertie, les courbes etc...

maisonkydie a écrit:

Je suis aussi en compteur de chantier, mais je n'ai pas prévu d'heure pleine heure creuse.

Votre ballon est thermodynamique, solaire ?

C'est marrant, j'analyse les graphiques et chez moi ça fonctionne d'totalement différemment !

Il peut aussi m'arriver de descendre à 19 degrés, mais c'est très rare, genre plutôt en période de froid et comme vous le matin.

Par contre, je fini quasi systématiquement la journée à 22 degrés minimum.

Notre inertie est vraiment différente, j'ai plus de variation mais globalement il fait plus chaud en consommant moins de chauffage, et en Bretagne.

Ceci dit vous devez avoir un bon confort pour la surchauffe.

C'est vraiment intéressant à comparer alors merci pour ces graphiques !

Sinon, je pense que plusieurs frigo ne posent pas de pb pour la labellisation, il y a quand même de la marge.

Non, j'ai un cumulus de "merde" en attendant de monter mon ECS.
La température indiqué concerne mon lieu de vie de type open space, les studios ont souvent une température supérieure de 1°.
Effectivement, jusque fin février de cette année, la sonde n'était pas parfaitement fonctionnelle, j'ai chauffé n'importe comment ou à l'aveugle.
L'été? pas sur du tout! si j'ai mes VS en place, j'espère avoir un confort très bon. Sans VS et sans la sonde en 2015, le puits canadien "ramait" à m'apporter de l'air frais. En effet mon lieu de vie avec ses grandes baies vitrées TV qui ont bien réchauchés l'air frais du puits. Les rideaux n'ont pas fait le poids. Cette année, 2016, même chose avec VR, donc Wait and See!

Avec plaisir, j'aimerais voir vos graphiques. Peut être pouvez vous les mettre en ligne?

Sinon petit test ce soir:

Je rajoute 4 bougies (ikea) et je compare les courbes avec 1heure de différence.

Graphiques sans bougies: 18.45




prochaines dans 1 heure

C'est la première fois que je fais ce test de la bougie. Que pouvons nous dire?



Je refais un cliché dans une heure...

Come je le disais, avec ma vmc, je ne peux pas encore faire de graphique. Je pourrais qu'en j'aurai installer un convertisseur RS232 sur mon réseau knx (domotique), un point négatif chez Nilan.

D'ailleurs, étant donné que ma vmc fait aussi l'eau chaude et permet un appoint de chauffe (un peu comme la batterie de chauffe sauf en utilisant la PAC du ballon d'eau chaude me permet de souffler au besoin à 36 degré environ en soufflage), je ne peux pas mesurer ma conso de chauffage seul.

Par contre, c'est vrai que l'emplacement du thermostat de température de la vmc est important.

Au niveau humidité, pour vous donner un ordre d'idée, l'été on est entre 50 et 60 : si on dépasse 60, la vmc fait le boulot rapidement pour redescendre (genre après la douche).
En hiver, entre 40 et 50. On est descendu une fois à 39, c'est surtout lorsqu'on est en surchauffe et qu'on ouvre les fenêtres : l'air frais air plus sec à cette période de l'année, enfin si j'ai bien compris.

maisonkydie a écrit:

Come je le disais, avec ma vmc, je ne peux pas encore faire de graphique. Je pourrais qu'en j'aurai installer un convertisseur RS232 sur mon réseau knx (domotique), un point négatif chez Nilan.

D'ailleurs, étant donné que ma vmc fait aussi l'eau chaude et permet un appoint de chauffe (un peu comme la batterie de chauffe sauf en utilisant la PAC du ballon d'eau chaude me permet de souffler au besoin à 36 degré environ en soufflage), je ne peux pas mesurer ma conso de chauffage seul.

Par contre, c'est vrai que l'emplacement du thermostat de température de la vmc est important.

Au niveau humidité, pour vous donner un ordre d'idée, l'été on est entre 50 et 60 : si on dépasse 60, la vmc fait le boulot rapidement pour redescendre (genre après la douche).
En hiver, entre 40 et 50. On est descendu une fois à 39, c'est surtout lorsqu'on est en surchauffe et qu'on ouvre les fenêtres : l'air frais air plus sec à cette période de l'année, enfin si j'ai bien compris.

C'est génial, je ne connaissais pas ce système. Chose impossible avec l'eau chaude solaire (ECS).
Vous avez une photo de l'installation?
L'hélios est réglée pareil que la votre. J'ai cependant un peu changé les paramètres de tolérance de déclenchement.

passivhaus34 a écrit:

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

Si tu consultes cette base, pour les maison individuelles en Allemagnes 
http://www.passivhausprojekte.de/

maison passive en Allemagne en maçonnerie traditionnelle : 464
maison passive en Allemagne en bois : 599
(et en France, 42 vs 78 (bois) )

Tu parles de déphasages, alors qu'il était question d'inertie. ce n'est pas la même chose. 
Regarde ces compositions, passez proche de ce que j'ai chez moi (manque juste l'ITI) , déphasage calculé dans des valeurs proche de ce que tu annonces pour tes murs, et composition à faible inertie.
http://screencloud.net/v/oO2y
http://screencloud.net/v/9Ph4

Pour de l'inertie il faut du lourd : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-8027.php

Pourquoi ne faites-vous pas certifier votre maison en tant que "collectif" ? dépenser de l'argent dans une certification, biaisée volontairement (sans tenir compte de sa spécificité d'habitat collectif), je trouve cela un peu surprenant, même si j'imlagine que cela permet de louer plus facilement). 

C'est une question de coût ou c'est pour des raisons techniques ? 
 

const101 a écrit:

passivhaus34 a écrit:

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

Si tu consultes cette base, pour les maison individuelles en Allemagnes 
http://www.passivhausprojekte.de/

maison passive en Allemagne en maçonnerie traditionnelle : 464
maison passive en Allemagne en bois : 599
(et en France, 42 vs 78 (bois) )

Tu parles de déphasages, alors qu'il était question d'inertie. ce n'est pas la même chose. 
Regarde ces compositions, passez proche de ce que j'ai chez moi (manque juste l'ITI) , déphasage calculé dans des valeurs proche de ce que tu annonces pour tes murs, et composition à faible inertie.
http://screencloud.net/v/oO2y
http://screencloud.net/v/9Ph4

Pour de l'inertie il faut du lourd : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-8027.php

Pourquoi ne faites-vous pas certifier votre maison en tant que "collectif" ? dépenser de l'argent dans une certification, biaisée volontairement (sans tenir compte de sa spécificité d'habitat collectif), je trouve cela un peu surprenant, même si j'imlagine que cela permet de louer plus facilement). 

C'est une question de coût ou c'est pour des raisons techniques ? 
 

Inertie et déphasage sont des comportements physiques initialement attribué à des ondes (me semble t il..). L'inertie me semble venir de  Newton, le déphasage étant l'expression mesurable entre deux phénomènes (dans ce qui nous intéresse, c'est par exemple:  température de refroidissement (ou réchauffement) d'une matière dans un temps donné. 
L'intérêt dans le sujet qui nous concerne me semble évident.
Cela m'embête de devoir contre-dire vos écrits. Si vous ne savez pas de quoi je parle, consultez le net.
Toutes les constructions ont une inertie, elle est juste variable.
Evidemment la différence est très sensible entre un mur de bunker de type Maginot et la cabane en bois de mon enfance. Evidemment que le béton a des propriétés différentes que le béton céllulaire.
Concernant vos liens sur le déphasage, je vous dis "oui et..?"
Je ne vais pas mettre en cause les calculs, je suis en accord avec cela, mais j'ai du mal à cerner le message que vous souhaitez me faire passer.
Concernant la certification/labellisation:
Ce n'est pas à moi de décider si mon habitat est collectif ou non! 
Au vu du feedback de passifhaus institut, il n' a jamais été question de qualifier mon habitat de collectif.
Je me répète, l'important est de répondre aux critères de base. de toutes les façons la sanction tombe si vous trichez, la maison n'aura pas les propriétés d'une maison passive et c'est tout!
Malgré les trois frigos supplémentaires des meublés, un congélo commun et un LL de plus, je suis dans les clous. L'explication est simple, cette énergie est utilisée pour chauffer les studios en hiver. L'été par contre, le puits canadien doit refroidir les studios (ce qui fonctionne bien pour les studios mais pas terrible pour mon lieu de vie because VR non existants à ce jour pour cet espace).
La maison passive se situe à 3,5 kms de la station de Tram de la Métropole de Montpellier. Donc aucun intérêt pour la location d'être passif, la demande dépasse l'offre. L'opportunisme est souvent maitre chez nous (location en mauvais état loué à des prix de dingue).
Effectivement, il y a un intérêt à la revente qui peut se situer jusqu'à 30% supérieure à un bien classique, ce n'est pas mon but (à ce jour!). Aucun intérêt non plus, car même un Mazet pourri se revend à prix d'or!
Ma maison passive est construite, de manière transparente je vous fais partager la réalité du comportement de l'habitat, de préférence avec des chiffres (même si il faut les placer dans leur contexte). Je ne fais pas l'apologie du passif, je n'ai rien à vendre bien au contraire, je reste critique sur ce que j'ai mis en oeuvre.
Ma vmc2F est connectée depuis septembre 2015 et régulé automatiquement depuis février 2016. A ce jour, je suis dans l'impossibilité d'être affirmatif sur l'effectivité totale de cet équipement. J'ai des donnés, je compare, je partage et on en discute.
Mes murs:
Ils ont fait l'objet d'études, j'ai un R=6,6 ou 6,7. Si cela est bien ou non (dans la réalité), je serais en mesure de vous le dire plus tard.
Le plafond, à travers un R=9 (panneaux sandwich), je peux affirmer qu'en cas de très forte pluie...je participe à l'évènement météorologique sur le plan phonique (je dois revoir cette problématique ultérieurement).
Après j'entends bien que faire une maison passive dans le 34 c'est cool relax par rapport à la Bretagne (bord de mer, face au vent)... sauf que PhPP a prévu cela dans ses calculs. La différence mathématique des matériaux n'est pas si flagrante que l'on pourrait penser. En effet, les avantages climatique que nous pourrions avoir en hiver peuvent devenir de très gros inconvénients en été si PhPP n'est pas respecté.

Ce que je trouve assez dingue, c'est l'impact de ces 4 bougies sur les graphiques. La descente de la courbe correspond au temps post bougies allumés.


Je ne sais pas quoi en déduire...je constate

passivhaus34 a écrit:

const101 a écrit:

passivhaus34 a écrit:

"Les MOBs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué pour faire une maison passive. Je ne consulte plus trop les bases de données de maisons certifiées passives, mais il y a 5 ans, la majorité d'entres elles était en bois "

En France peut être...mais pas dans le reste du monde et encore moins en Allemagne...

Le déphasage compte autant pour le chaud que pour le froid. A savoir qu'il n'y a aucune climatisation ni chauffage.

12 heures semblait correct, un bon compromis pour le fabriquant de matériaux et pour passivhaus...donc je ne peux rien dire d'autre

Si tu consultes cette base, pour les maison individuelles en Allemagnes 
http://www.passivhausprojekte.de/

maison passive en Allemagne en maçonnerie traditionnelle : 464
maison passive en Allemagne en bois : 599
(et en France, 42 vs 78 (bois) )

Tu parles de déphasages, alors qu'il était question d'inertie. ce n'est pas la même chose. 
Regarde ces compositions, passez proche de ce que j'ai chez moi (manque juste l'ITI) , déphasage calculé dans des valeurs proche de ce que tu annonces pour tes murs, et composition à faible inertie.
http://screencloud.net/v/oO2y
http://screencloud.net/v/9Ph4

Pour de l'inertie il faut du lourd : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-8027.php

Pourquoi ne faites-vous pas certifier votre maison en tant que "collectif" ? dépenser de l'argent dans une certification, biaisée volontairement (sans tenir compte de sa spécificité d'habitat collectif), je trouve cela un peu surprenant, même si j'imlagine que cela permet de louer plus facilement). 

C'est une question de coût ou c'est pour des raisons techniques ? 
 

Inertie et déphasage sont des comportements physiques initialement attribué à des ondes (me semble t il..). L'inertie me semble venir de  Newton, le déphasage étant l'expression mesurable entre deux phénomènes (dans ce qui nous intéresse, c'est par exemple:  température de refroidissement (ou réchauffement) d'une matière dans un temps donné. 
L'intérêt dans le sujet qui nous concerne me semble évident.
Cela m'embête de devoir contre-dire vos écrits. Si vous ne savez pas de quoi je parle, consultez le net.
Toutes les constructions ont une inertie, elle est juste variable.
Evidemment la différence est très sensible entre un mur de bunker de type Maginot et la cabane en bois de mon enfance. Evidemment que le béton a des propriétés différentes que le béton céllulaire.
Concernant vos liens sur le déphasage, je vous dis "oui et..?"
Je ne vais pas mettre en cause les calculs, je suis en accord avec cela, mais j'ai du mal à cerner le message que vous souhaitez me faire passer.

Juste qu'inertie et déphasage c'est pas la même chose.
Le déphasage exprime le temps que le logement va mettre avant de chauffer, si on raisonne en été. Il dépend essentiellement des qualités de l'isolant. 

L'inertie exprime la manière plutôt la manière dont la maison va diminuer les variations de températures lors des variations de température( qu'on ne peut mesurer en heure)
Ainsi, si tu fais une maison "lègère" bourré d'isolant (une MOB), tu peu avoir un bon déphasage, mais cela ne donne pas pour autant de l'inertie, contrairement à un mur bien lourd. 

Le bloc de béton cellulaire, en étant la fois porteur et isolant se situe entre les 2. Ca lui donne des propriétés thermiques intéressante, mais ce n'est pas un matériau qui apporte beaucoup d'inertie. Je t'avais comuniqué des chiffres dans un fil voisin, ou tu faisais remarquer à tord que le parpaing avait peu d'inertie contrairment au beton cellulaire.

Pour les bougies, ne penses tu pas que sans la température aurait aussi baissé ? 30 watts par bougie je crois. 

Pour la différence inertie / déphasage, prenons des exemples :

Maison Bois, Zero inertie :
La maison monte en température très rapidement dès que le soleil tape dedans. Chez moi je peux passer de 20 à 26 en quelques heures (comme hier par exemple). Par contre, les murs étant très bien isolé avec un grand déphasage, la maison ne chauffe pas par les murs. Si je protège à 100% mes fenêtres, je suis censé rester à une température normale.


Mais Beton : Grande intertie
La maison ne monte pas en température aussi facilement car le béton absorbe cette énergie. L'énergie est stocké dans le béton qui la restitue lentement. Cela permet d'éviter la surchauffe. Il y a des maisons en béton qui ont besoin de quelques jours pour se réchauffer après 15 jours d'inhabitation.

En maison 100% bois, n'ayant aucune d'inertie, c'est le déphasage qui est important et qui correspond à la quantité et qualité de l'isolant.

En maison beton, le déphasage me semble moins important étant donné la bonne inertie de base. J'imagine par contre que vous mettez plus de temps à perdre la chaleur de la maison si elle monte à 25.

Les 2 ont des avantages et des inconvénients.

Après comme le dit Const, c'est pas en ajoutant une chape de 5 cm qu'on fait changer les choses, il faut du lourd !


-> Faut que je regarde le test de la bougie.

J'ai oublié, ECS : Eau Chaude Sanitaire !

Const101, maisonkydie nous sommes d'accord!

Concernant les quatre bougies...je ne suis pas sur!
Je vais refaire les tests à un autre moment...mais c'est quand même surprenant

de 8hs à 12hs j'ai rallumé.





A l'image du temps à l'extérieur, pluie, vent fort et nuage sans soleil.
Le chauffage s'est activé (courbe violette)

passivhaus34 a écrit:

Const101, maisonkydie nous sommes d'accord!

Concernant les quatre bougies...je ne suis pas sur!
Je vais refaire les tests à un autre moment...mais c'est quand même surprenant
On prends une douche et ça se remarque...
de 8hs à 12hs j'ai rallumé.





A l'image du temps à l'extérieur, pluie, vent fort et nuage sans soleil.
Le chauffage s'est activé (courbe violette)
Et l'Hélios carbure à 100% avec des pauses de deux heures. H° supérieure à 60% dans mon lieu de vie.
Je ne suis pas sur de l'efficacité de cette augmentation de débit par la vmc2F étant donné que dehors il pleut...
Qu'en pensez vous?

maisonkydie a écrit:

Pour la différence inertie / déphasage, prenons des exemples :

Maison Bois, Zero inertie :

 Bonjour , 
Le 0 inertie cela n'existe pas .
Même un e Mob avec une dalle bois  a une inertie légère , qui peut en plus être facilement améliorée :
- inertie déportée ( tunnel à galets, puits climatiques) 
- dalle sur terre plein  , dalle lourde sur Vs , dalle d'étage , cloisons lourdes  , escalier lourd , mur de refend lourd etc...
Le bon concept c'est un noyau inertiel le plus disponible possible et une enveloppe isolante optimisée avec la meilleure énergie grise possible des matériaux . 

Maisonkydie est déja convaincue des qualités des maisons bois je pense

const101 a écrit:

Maisonkydie est déja convaincue des qualités des maisons bois je pense

Mes grands parents vivent dans une maison à colombages à quelques kilometres de SEEBACH. Les périodes de fêtes, lors de réunions de famille, nous y étions bien. Tout cela pour dire que je crois aussi aux qualités du bois. De plus mon ancien meilleur ami s'est fait construire un chalet canadien (par une entreprise canadienne) dans le secteur forestier de Kaiserslauter (Trippstadt). De même, cette maison était parfumée d'une bonne odeur de bois. Je trouvais cette maison fabuleuse mais trop trop chère (monsieur a de grands moyens).
La cathédrale de Strasbourg possède des fondations à base de bois noyé dans l'eau. Tout cela pour dire que je crois aussi aux qualités du bois. Je crois à la filière bois, je crois à notre bonne gestion des forêts.
Mais que nous manques t il pour franchir le pas de manière plus courageuse avec le bio masse?
Désolé pour le HS.

Moi je n'étais pas un fervent partisan des maison bois, mais quand j'ai commencé à prospecté il y a 7/8 ans (un peu les début du BBC), , et bien les constructeurs bois semblaient avoir clairement une longueur d'avance sur les maison basse consommation.

Si mon projet avait commencé plus récemment, comme tous ont du s'y intéressé entre temps je ne serais peut-être pas allé dans cette direction.

Et il faut dire aussi, que la construction bois se porte bien en Alsace (et que les constructeurs tradi y sont toujours assez cher ... comme on a toujours construit  avec une certaine qualité ici)