Comment fixer un isolant de 140mm ?

Citation:

vu la dimension des panneaux(1250*580), tupeux mettre 2 montants dans la largeur et donc coincerles panneauxdirectement avec les montants (sans les comprimer pour queles jonctionssoient bien jointives)

Je vais essayer d'être plus clair...Sur la figure du dessus, les montants doivent être espacés de 60 cm et les panneaux d'isolant doivent faire 60 cm de large...Tes panneaux de laine de bois vont faire 125 cm sur 58 cm. Si tu poses le coté de 125 cm au sol, ton panneau d'isolant va donc être maintenu par 2 montants et pas besoin de fixations (tu mets un premier montant, tu glisses tes panneaux derrière).
Tu peux eventuellement mettre une deuxième couche d'isolant entre les montants...

Compris!

Je pose les isolants sur la tranche dans le sens de la longueur sur 60cm de hauteur ;) pas con!

Et donc ça éviterait de devoir les coller au mûrs

J'ai appelé le menuisier (Technal) pour lui expliquer quelle mise en œuvre je comptais faire (celle imagé plus haut), il en a conclu qu'il fallait des tapées d'environ 210 (140+48+13) et apparemment ça ne posait pas de probleme mais qu'il allait quand même vérifié

Citation:

sur 60cm de hauteur

58 cm...pas 60 cm.

Concernant l'isolation entre chevron du plafond, je me demandais si le pare vapeur souple "standard" ne pouvait pas être remplacer avantageusement par un produit rigide type Pavatex Isoroof-Natur ?

http://www.pavatex.fr/produkte_detail.aspx?PROID=59821&P[...]oductName=ISOROOF-NATUR

L'idée est de limiter le pont thermique créé par le chevron...

Bonjour,
Je vais encore poser plein de questions : tu mets tes 30 cm en combien de couches ?
Le pavatex dont tu parles est super dense (240 kg) donc il faut des chevrons parfaitement rectilignes si tu utilises ce type d'isolants entre chevrons (sinon tu as des fuites). Mais sur la doc technique, il le pose sous ou sur les chevrons. C'est comme cela que tu envisages ta pose ?
Cela vaut beaucoup plus cher
Cela isole beaucoup moins. Donc il faut faire du R moyen en tenant compte de le calcul épaisseur de tes chevrons sachant que l'isolant souple a l'avantage de s'adapter aux imperfections des chevrons.
A+

locaterre a écrit:

Bonjour,
Je vais encore poser plein de questions : tu mets tes 30 cm en combien de couches ?
Le pavatex dont tu parles est super dense (240 kg) donc il faut des chevrons parfaitement rectilignes si tu utilises ce type d'isolants entre chevrons (sinon tu as des fuites). Mais sur la doc technique, il le pose sous ou sur les chevrons. C'est comme cela que tu envisages ta pose ?
Cela vaut beaucoup plus cher
Cela isole beaucoup moins. Donc il faut faire du R moyen en tenant compte de le calcul épaisseur de tes chevrons sachant que l'isolant souple a l'avantage de s'adapter aux imperfections des chevrons.
A+

Bonjour,

En semi-rigide les 30cm seront obtenus en 20+10, 2 couches

Je pensais mettre en oeuvre l'isoroof "par dessus" le solivage en lieu et place du pare-vapeur ...

De toute façon j'ai lu que ce produit était étanche donc en aucun cas il ne peut remplacer le pare-vapeur....sans parler du prix car un rapide calcul m'amene à un coût au mini x2 par rapport à un pare-vapeur hygro (je suis en toiture "froide")

Pour toi est-ce que les solives representent un pont thermique conséquent? je sais que le bois est isolant mais bon...

Le fournisseur d'isolant me propose une alternative à l'isolation du toit plat en panneau par une insuflation de ouate de cellulose: moins onéreux pose inclus (j'ai le devis, moins value de 1000€!!), même pouvoir isolant, meilleur déphasage et aucun risque de mauvais raccord comme c'est le cas avec des panneaux

Ca me semble une tres bonne alternative

Bonsoir ,

La ouate de cellulose , vous mettriez combien en épaisseur ?

J'ai également un projet avec toit plat rhépanol monopente .

Merci

Bonne soirée

Citation:

une alternative à l'isolation du toit plat en panneau par une insuflation de ouate de cellulose

En sarking ? Voir

Bien se renseigner sur la densité insufflée?
A+

Densité finale de 50/60kg/m3 dixit l'artisan, et toujours 300mm d'épaisseur

L'insufflation se fera à l'intérieur entre solivage.

Je suis en toit "plat" (2/3% de pente) froid (étanchéité+osb+charpente), pas de bac acier ni d'isolation

Les 2 artisans faisant de la laine de bois et de la ouate inssuflé me conseillent de mettre la ouate également dans les mûrs et ce pour les même raison: aucun risque de "fuite" au raccord entre panneau et simplicité de mise en oeuvre.

Par contre celà veut dire qu'il faut préalablement réaliser sur les mûrs des caisson en bastain de 50*140 puis poser le pare vapeur, insufflé, mettre les liteaux puis le doublage...ça me semble assez lourd comme mise en oeuvre...bien que je pense pouvoir réaliser la mise en place des bastains puis des liteaux moi même.

Ou alors j'ai penser à une alternative, c'est à dire monter le Fermacell directement sur le bastain, puisque tout le monde dit que le pare vapeur devient optionnel avec ce doublage, ce qui permet également de noyer les gaines dans l'isolant et on gagne en facilité de mise en oeuvre

Qu'en pensez-vous ?

360modena a écrit:

Ou alors j'ai penser à une alternative, c'est à dire monter le Fermacell directement sur le bastain, puisque tout le monde dit que le pare vapeur devient optionnel avec ce doublage, ce qui permet également de noyer les gaines dans l'isolant et on gagne en facilité de mise en oeuvre

Qu'en pensez-vous ?

Je ne suis pas d'accord. Le pare-vapeur n'est pas optionnel avec du fermacell, puisque celui-ci n'est pas étanche à la vapeur (mu=11, tout comme le placo). Il faudra donc bien un pare-vapeur
Et puis, ne serait-ce que pour l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur me parait indispensable.

A+
David

Citation:

es 2 artisans faisant de la laine de bois et de la ouate inssuflé meconseillent de mettre la ouate également dans les mûrs et ce pour lesmême raison: aucun risque de "fuite" au raccord entre panneau etsimplicité de mise en oeuvre.

Mais tu as des ponts thermiques à l'emplacement de chaque bastain...Une pose en 2 couches est pas de fuite entre panneaux d'autant si tu soignes un peu la pose...
A+

DavidF a écrit:

360modena a écrit:

Ou alors j'ai penser à une alternative, c'est à dire monter le Fermacell directement sur le bastain, puisque tout le monde dit que le pare vapeur devient optionnel avec ce doublage, ce qui permet également de noyer les gaines dans l'isolant et on gagne en facilité de mise en oeuvre

Qu'en pensez-vous ?

Je ne suis pas d'accord. Le pare-vapeur n'est pas optionnel avec du fermacell, puisque celui-ci n'est pas étanche à la vapeur (mu=11, tout comme le placo). Il faudra donc bien un pare-vapeur
Et puis, ne serait-ce que pour l'étanchéité à l'air, le pare-vapeur me parait indispensable.

A+
David

C'est bien ce que je me disais

Citation:

Mais tu as des ponts thermiques à l'emplacementde chaque bastain...Une pose en 2 couches est pas de fuite entrepanneaux d'autant si tu soignes un peu la pose...

C'est bien ce qui me pose probleme....

Je crois que l'on ne coupera pas à la solution, isolation continue collé sur la brique + placostyle devant l'isolant....mais reste le probleme de la fixation du pare-vapeur avec une telle mise en oeuvre


Mon inquiétude concerne la tenue mécanique par collage des 2 couches croisées de laine de bois

Bonjour.

Je prends tout ceci en cours de route pour emettre quelques idees.

La ouate en soufflage dans ta toiture plate, ce serait effectivement une tres bonne alternative, moins cher, pas de pont thermique. Attention a la densite :50/60 c'est en murale ca. A plate c'est du 25-35 suivant la souffleuse et la ouate (voir l'avis technique de la ouate). Prevoir le tassement pour calculer l'epaisseur finale. Et le soufflage au-dessus des solives serait bien mieux car pas de pont du aux solives.


Les panneaux isoroof sont des pare-pluies. Pas du tout etanche a la diffusion de vapeur d'eau, mais uniquement a l'eau. Cela fait un frein-vapeur costaud mecaniquement, mais un peu trop ferme a la diffusion a mon gout. La mise en place d'un freine-vapeur en rouleau est d'ailleurs bien plus aisée.


En murale, le fermacell n'est pas plus frein-vapeur que le placo comme te l'a precise David. De plus, le soufflage directement derriere le fermacell ne sera pas aise. On ne voit pas l'isolant : donc verification a la camera thermique a demander obligatoirement sinon aucun controle possible du soufflage. En pirme, le soufflage induit une pression assez importante et tu risques de malmener la plaque de fermacell.

Les panneaux d'isolant en 2 couches avec une ossature interieure c'est vraiment pas mal. Pour la fixation des panneaux, autant la 1ere couche peut etre collé a la chaux, autant la 2eme (LdB sur LdB) ca me parait plus compliquée. La j'emploierais quelques chevilles de pose d'ITE (voir chez hilti ou d'autres, il y en a meme chez meroy relin je crois maintenant). J'ai fixe des panneaux de 80mm de laine de bois (en 45kg/m3) avec ce style de cheville. Le percage du panneau est effectivement le point le plus delicat. Je passais pour ma part avec une grosse aiguille a tricoter d'abord et la cheville ensuite.

Tony

Je me répète, mais en posant les panneaux sur la tranche, pas besoin de collage, les panneaux étant maintenus par les montants. Si les 2 couches derrière les montants, 1ère couche collée, deuxième couche maintenue par les montants en prenant soin de décaler les jonctions de panneaux...

Salut Tony!

merci pour ton avis éclairé

Concernant l'insufflation en plafond, les artisans me "garantissent" que la densité sera bien de 40/50kg/m3...comment le vérifier et en être sûr ?

je laisse tomber l'idée de l'isorroof, pas adapté et de toute façon bien trop onéreux.

L'insufflation par le dessus du toit me semble compliqué, il ne s'agit pas d'un plancher mais d'un toit plat en OSB qui recevra une étanchéité collé..je ne vois pas comment l'insufflation peut alors se faire par le dessus.

Oui malheureusement le solivage créera un pont thermique....faut faire des compromis

Nous agrapherons et scotcherons le pare-pluie sur la tranche du solivage puis fixeront un nouveau jeu de liteau afin d'y fixer les suspentes du plafond technique puis ils viendront inssufler:


1/etanchéité
2/OSB
3/Solivage avec isolation entre solive
4/pare-pluie
5/liteaux pour renforcer le maintien du pare-pluie et servir de support au suspente
6/création du plafond technique pour passage de gaine VMC + elec
7/placoplatre

Qu'en pensez-vous ?

Je vais demander au commercial de chez Hilti que je connais quelles chevilles il me conseille


Pour les doublages des mûrs penses-tu que scotcher le pare-vapeur directement sur la dernière couche de LdB soit problématique pour la tenue dans le temps, en sachant que les rails placostyles viendront plaquer eux aussi la laine et donc le pv.

Merci pour votre contribution

Mince j'avais oublie le coup du toit plat, et pourtant je l'avais lu Dans ce cas, la densite sera effectivement plus forte, puisqu'il ne faut pas avoir de tassement.

Pour la verification, c'est l'artisan qui s'engage. Et pour faire une bonne insufflation, il faut faire des carrotages pour mesurer la densite justement. Demande lui d'avoir quelques releves de carrotage si tu veux avoir une "preuve". Ca le vexera peut-etre que tu veuilles verifier. Mais apres tout c'est toi qui paie et il peut bien te donner quelques releves de carrotage.

L'insufflation pourra se faire sans soucis pas le dessous, une fois le frein-vapeur pose et bien fixer par le lattage. Vi c'est frein-vapeur et pas pare-pluie comme tu l'indiques sur ton schema. Si on te mets un pare-pluie a cet endroit la, c'est pas l'ideal.

Ton schema ne parait pas fou du tout. J'ai fait la meme chose sur la partie "a plat" de mes combles, avec des suspentes en bois, et des plaques de fermacell fixees sur le bois. J'ai assez dit le mot "bois" ?


Pour le frein-vapeur au mur, le scotch sur l'isolant, ca me parait pas top. C'est fibreux et le double face ne tiendra pas forcement tres bien.

En fait, je pense que ce ne serait peut-etre qu'une question de bonne organisation, mais ca me semble pas impossible de faire :
-1ere couche d'isolant collée au mur
-poser l'ossature metallique
-coller le frein-vapeur a l'arriere de l'ossature
-glisser le panneau d'isolant d'erriere le frein-vapeur/ossature

Les 3 dernieres etapes demanderont de l'organisation et de faire cela a l'avance. Et surtout il faudra bien reflechir a comment faire les tours des menuiseries et les angles des pieces.

A verifier toutefois que les panneaux de la base du mur supporteront la masse des panneaux qui sont au-dessus sans se tasser.

Tony

Merci Tony!

Autant pour moi, je parlais bien du pare vapeur et pas d'un pare pluie

je viens de recevoir le schema de principe de l'artisan pour l'isolation de la toiture..bon ça confirme ce que je pensais:



Ca semble être le meilleur compromis, et pour un coût moindre fait par l'entreprise que si je pose moi même des panneaux de ldb

Reste à solutionner le doublage des mûrs

J'en reviens à mon doublage.

Si je pars sur un doublage placostyle classique avec l'isolant collé au mûr et maintenant par les rails verticaux, se pose la probleme du pare-vapeur.

Est-il envisageable de le mettre sur les rails ?

J'imaginais un double face collé sur chaque rail au lieu de le coller sur l'isolant et le pare-vapeur ainsi maintenu puis coincé par le placo vissé sur ces mêmes rails.



Tout en laissant le pare-vapeur assez "souple" avec un peu de jeu entre chaque rail afin de pouvoir passer les gaines technique entre le p-v et le placo...

Ou faut-il que le pare-vapeur soit forcément "collé" à l'isolant et être bien plaqué contre lui ?

Merci

Salut m'sieur.

La lame d'air est a eviter entre le frein-vapeur et l'isolant. Ca se calcule mais generalement cela amene de la condensation de la vapeur d'eau sur l'isolant cote lame d'air.

Autre idee, en repensant au systemes parfois utilises en lambourdage/isolant pour les sols comme par ici

-collage de la 1ere couche
-2eme couche "posée" au sol
-entre les panneaux de la 2eme couche, tu places un lattage en bois du sol au plafond
-frein-vapeur fixe sur le lattage
-lame d'air pour le "technique" dnas l'ossature metallique
-plaquage

Au niveau lattage tu auras forcement une faiblesse thermique. Mais tu pourrais voir par exemple a faire :
-un isolant en 40mm
-une latte en 60mm
-panneau de 100mm dans cette ossature bois

Tony

Salut Tony

Merci pour cette méthode de pose à laquelle je n'avais pas encore pensé...et qui me semble très intéressante

En effet le lattage verticale va avoir plusieurs intérêts :

-les poser avec un entraxe <1/2mm à la largeur du panneau de la 2nde couche afin qu'il est un rôle de maintient des panneaux. En calculant bien le coup il pourra même servir à maintenir la 1ere ET la 2nde couche !

-il ne me rajoute pas de sur-epaisseur pusqu'il sera "noyé" dans la 2nde couche d'isolant
-ça me permet de "coller" le pv à l'isolant et de venir mettre mes points d'accroches sur le lattage

Le tout pour un sur-coût largement maitriser


[EDIT]

1/ je pose mon lattage de 6cm verticalement à 4cm du mûr avec un entraxe de 63cm (l'isolant fait 58cm de large, je laisse donc 57cm de large entre les montants afin de comprimer un minimum)

Je pensais pouvoir maintenir le lattage au sol et au plafond via des équerres...y-a-t-il un moyen plus simple ?

2/ je glisse derriere ce lattage mes panneaux de 4cm d'epaisseur "sur la tranche", c'est à dire les 125cm au sol, afin qu'il soit maintenu par le lattage vertical

3/ je coince mes panneaux de 10cm entre ce lattage en les montant verticalement afin d'assurer une pose croisée

4/ je déroule le pv en aggrafant sur le lattage

5/ je fais mon doublage placostyle

Ca me semble pas mal ! ça va prendre un peu de temps mais pas trop l'choix sur ce coup là je pense

Qu'en pensez-vous ?

Coucou !

Euh tu la refais avec des dimensions tout en mm et en verifiant ce que tu frappes, voir un dessin Parce que j'ai vu paser 40cms d'isolant des trucs en 57 pour 58 sur 63 (je peux dire 99 et j'ai gagne ? ).

Pour la fixation d'un lattage verticale, les equerres metalliques, j'aime pas. Je prefere soit les tenons soit encadrer par du bois.

Dans l'idee :
-trou au sol
-trou dans la latte
-un tenon dans la latte (voila qui maintiendra au sol)
-2 morceaux de bois, de la latte a lambris pourrait suffir suivant la ridigite de ton lattage, a fixer de par et d'autres de la latte planter au sol via le tenon : 4 clous et hop au suivant

Note que sur une hauteur d'etage, soit il te faut de latte assez baleze (du 25x60 me parait quasi mini, du 40x60 serait mieux je pense). Ou alors il faudrait faire des entretoises. L'entretoise aurait comme interet, en plus de permets du bois moins epais et de rigidifier l'ossature, de pouvoir reprendre en partie le poids d'un panneau d'isolant qui serait trop lourdeau.

A etudier tout ca. Mais un dessin ca sera mieux

C'est corrigé




Montage de latte de 6cm de large

Je glisse l'isolant de 4cm derriere les lattes verticales en le posant à l'horizontale, les 125cm au sol afin qu'il soit maintenu par les lattes

Puis je coince l'isolant de 10cm d'epaisseur entre les lattes

Suis-je plus clair

Vi c'est deja mieux ;)

Et si tu prends du 6x4, c'est relativement standard, tu cherches de la lambourdes en sapin qui aurait deja un peu de sechage et hop t'es tranquille (et ca coute pas trop cher en prime).

Pour l'isolant de 40mm, il faudra un peu s'enquiquiner a faire des bandes de la largeur de la latte. Mais je pense que ca vaut le coup de le faire.

Bon c'est pas forcement l'ideal mais au moins tu as une structure pour tenir ton frein-vapeur. Et si tu sais que tu as quelque chose de lourd a fixer a ton mur par la suite, tu peux placer une latte a l'horizontale, entre 2 verticales. Ca te fera un appuis costaud pour une fixation ;)

Tony

Citation:

Pour l'isolant de 40mm, il faudra un peu s'enquiquiner a faire desbandes de la largeur de la latte. Mais je pense que ca vaut le coup dele faire.

C'est à dire ?

Je me demandais si le fait de "badijauner" les côtés des lattes de bois de colle à bois, sur lesquelles s'appuieront une partie des 10cm de la 2nde couche peut participer à une meilleure tenue de celle-ci ?

Je pense que j'ai intérêt à partir sur un lattage de minimum 6cm de "profondeur" afin que ça participe bien au maintient de la 2nde couche non ?

La bande de 40mm, c'est pour mettre derriere la latte de 60 (60+40=100mm) donc il faudra qu'elle fasse la largeur de la latte.

Du 4x6 ca ne se plie pas facilement. J'en ai qui sont posés verticalement, en appuis decale du bas (c'est de travers quoi) et ca n'a pas bronche sous son propre poids depuis 1 an.

C'est surtout l'entraxe 1 ou 2 cms plus court que les panneaux qui va "tenir" ceux-ci en les compressant legerement. Encore faut-il que les lattes tiennet la charge. Et avec du 4x6 pas de soucis.

Tony

Citation:

La bande de 40mm, c'est pour mettre derriere la latte de 60 (60+40=100mm) donc il faudra qu'elle fasse la largeur de la latte.

Je vais passé pour un boulet mais je ne vois pas ce que tu veux dire

La latte en bois de 60mm je pense la placer à 40mm du mûr afin de glisser derriere celle-ci ma 1ere couche d'isolant de 40mm, puis isolant de 100mm entre le lattage...voilà comment je vois la mise en oeuvre

Oki c'est moi qui avait mal comprendu : quand je te disais que j'avais besoin de dessin

La ca devient plus clarteux et ce que tu expliques me parait correct.

Tony

Oui, le lattage ne serait pas contre la brique directement mais avec un espace de 4cm permettant de glisser derriere la 1ere couche de panneau de ldb, puis la 2nde couche de 10cm entre le lattage

Pour le moment je ne vois pas d'inconvénient à cette mise en oeuvre si ce n'est la rigueur de mise en oeuvre du lattage....comme du reste

Reste à voir si il n'est pas plus simple de passer les 10cm d'isolant en 1ere couche, puis mettre les 4cm entre lattage.

L'interet que j'y vois, c'est un meilleur maintient de la 2nde couche puisque le lattage fera la même epaisseur que le panneau d'isolant.
Le pv sera donc aussi plus facile à fixer sur le lattage

Qu'en penses-tu ?

A tester ... C'est vrai que ca ferait un pont thermique plus faible (l'isolant en 1ere couche etant plus epais).

Sur 6cms de large, le frein vapeur sera effectivement plus simple a fixer. Tu peux aussi garder en tete que l'ossature qui supportera ton platelage de finition sera en appuis sur le FV, ce qui le tiendra encore plus.


C'est la resistance de la latte de 4x6, mise cette fois sur le "4" en profondeur qu'il faut tester. Ca tombe bien, si ca te tente j'en ai chez moi et je peux faire un test "a la mano". Je te dis ca ce soir ou demain ;)

Tony

MadMac a écrit:

A tester ... C'est vrai que ca ferait un pont thermique plus faible (l'isolant en 1ere couche etant plus epais).

Sur 6cms de large, le frein vapeur sera effectivement plus simple a fixer. Tu peux aussi garder en tete que l'ossature qui supportera ton platelage de finition sera en appuis sur le FV, ce qui le tiendra encore plus.


C'est la resistance de la latte de 4x6, mise cette fois sur le "4" en profondeur qu'il faut tester. Ca tombe bien, si ca te tente j'en ai chez moi et je peux faire un test "a la mano". Je te dis ca ce soir ou demain ;)

Tony

En plus effectivement, les rails de placo vont pouvoir venir prendre appui contre ce lattage...c'est ty pas formidable tout ça

Je sens qu'on tient le bon bout

Ca m'interesse effectivement de connaitre la resistance du lattage mis sur 4cm de profondeur, super sympa ce test Tony

Schéma récapitulatif:

https://www.yousendit.com/download/UmNMV0owMVgyWGV4dnc9PQ
https://www.yousendit.com/download/UmNLak8zT2JveE5jR0E9PQ

Bon j'ai pas encore fait le test, je ragarde ca ce matin.

Tes schemas ne me paraissent pas fou. Ce qui me parait fou c'est depenser faire comme cela (isolation interieure) alors que si tu prends tes schema, tu les mets de gauche a droite de l'interieure vers l'exterieure, tu as une belle isolation exterieure. Ca a deja ete avancee ici je crois donc je reviens pas dessus (mais j'en pense pas moins hein ).

Alle je vais voir ces lambourdes et je te dis ce que ca peut supporter.

Tony

Zip a écrit:

Salut 360 Modena
pour en revenir au percement de la laine de bois (50kg /m3), effectivement, tu peux difficilement le percer avec les appuis optima. Je réalise un avant trou avec une longue meche.
Pour info, mes appuis sont de appuis Reno 160mm que je recoupe à la bonne longueur.
Ce weekend, je vais commencé à poser de l'elec, je te prends tout ça en photo. Ca te permettra de visualiser ma pose.(du visuel vaut mieux que des écrits ....)

Apres quelques temps d'absence, voici comme promis les photos:






Bon courage pour tes recherches 360 Modena
A+



[URL=http://media1.forumconstruire.com/photo/large/21721.jpg][/URL]

Ca parait bien propre tout ca Zip : bravo !

Bon un 4x5 ca prends 5kg au centre avec une fleche de 10-12mm max dans le sens le moins costaud (en posant la masse sur les 60mm donc). Dans l'autre sens, les 5kg ca deforme pas assez pour que je mesure.

Donc la pose comme tu pensais le faire ne posera pas de probleme Modena.

Tony

Un ami construit en brique + laine de bois, son isolant est posé mais l'artisan refuse de mettre un pare-vapeur car il dit que le mur doit absolument respirer...

Qu'en pensez-vous ? obligatoire ou pas le pv ?

Pour une bonne etcanhciete a l'air le Frein Vapeur est indispensable!
Par contre pour laisser respirer le mur (as tu fais les calculs de point de rosée de ton mur?) tu peux utiliser un frein vapeur dont le mu est a calculer.

hpman83 a écrit:

Pour une bonne etcanhciete a l'air le Frein Vapeur est indispensable!
Par contre pour laisser respirer le mur (as tu fais les calculs de point de rosée de ton mur?) tu peux utiliser un frein vapeur dont le mu est a calculer.

Non je n'ai pas calculé mon point de rosée, et je vais avouer que j'ignore comment faire

La pose de l'isolation va intervenir dans moins de 2 mois et je n'ai toujours pas défini comment j'allais poser mon isolant au mûr.

Pour rappel mes menuiseries ont une tapée de 160mm et l'objectif est de mettre 120mm d'isolant, 2 solutions:

-insufflation
-panneaux

Dans une idée de simplicité de mise en oeuvre j'aimerais utiliser un raillage metallique. Le probleme que je rencontre c'est que ce raillage fait 48mm+BA13 soit une épaisseur totale de 61mm...il me reste donc 99mm pour isoler...PROBLEME

J'ai beau tourner le probleme dans tous les sens je ne trouve pas.

Au final 2 solutions s'offrent à moi:

ISOLATION 140mm: pose croisée avec panneaux de 100mm puis 40mm posé entre raillage placo de 48mm, mais dans ce cas je ne peux pas mettre le frein vapeur qui sera déchiré par l'électricien lors de la pose des boites.

ISOLATION 120mm:
créé une structure bois avec de 120mm de profondeur sur laquelle je fixe le frein vapeur, puis ouate de cellulose inssuflée. Faire un lattage bois de 30mm pour solidifier le maintien du frein vapeur puis BA13


AIDEZ MOI SVP

vous faitres l amalgame du parevapeur/freinvapeur, moi je penche pour la ouate (normal c est mon taff) mais niveau etancheité a l air cest plus efficace

quelle différence ?
Le pare-vapeur est étanche à la vapeur d'eau, le frein-vapeur lui régule c'est ça ?

Dans mon cas, lequel préconisé en sachant que la maison sera équipé d'une VMC DF ?
Comme la VMC DF assurera la ventilation de la maison et donc l'humidité est-ce utile d'avoir des mûrs perspirants ?

Intéressé par la ouate également mais c'est la galère de créer les caissons en bois alors que j'ai construis en brique...à ce niveau là j'aurais eu meilleur temps de construire une MOB

Malgré tout ça m'interesse: admettons que je me motive à faire de l'inssuflation et donc à construire moi même les caissons de 120mm d'épaisseur, ensuite je viens fixer le freinvapeur sur la tranche des caissons mais ensuite je n'ai plus la place pour refaire un raillage placostyle de 48mm+BA13 (sinon je perds encore en surface habitable).
Comment alors fixez le placo ? reposer des liteaux ?

Merci pour ton aide

Salut, un doublage perspirant avec une isolation extérieure, ce n'est pas génial du tout, car point de rosée à l'intérieur.

Pare-vapeur et enduit perspirant.

guillaumefgas a écrit:

vous faitres l amalgame du parevapeur/freinvapeur, moi je penche pour la ouate (normal c est mon taff) mais niveau etancheité a l air cest plus efficace

Je suis allez voir ton site, superbe au passage, et dans la rubrique "doublage" on te voit mettre 140mm de fibre de bois en une passe puis faire ton raillage plaostyle devant sans frein vapeur, la photo s'intitule "1er essai de pose de placo"...puis ensuite on voit que tu as mis un frein vapeur entre le raillage et l'isolant
Comment as-tu fais pour le passer derrière le raillage

360 modena a écrit:

La pose de l'isolation va intervenir dans moins de 2 mois et je n'ai toujours pas défini comment j'allais poser mon isolant au mûr.

Pour rappel mes menuiseries ont une tapée de 160mm et l'objectif est de mettre 120mm d'isolant, 2 solutions:

-insufflation
-panneaux

Dans une idée de simplicité de mise en oeuvre j'aimerais utiliser un grillage metallique. Le probleme que je rencontre c'est que ce raillage fait 48mm BA13 soit une épaisseur totale de 61mm...il me reste donc 99mm pour isoler...PROBLEME

J'ai beau tourner le probleme dans tous les sens je ne trouve pas.

Au final 2 solutions s'offrent à moi:

ISOLATION 140mm: pose croisée avec panneaux de 100mm puis 40mm posé entre raillage placo de 48mm, mais dans ce cas je ne peux pas mettre le frein vapeur qui sera déchiré par l'électricien lors de la pose des boites.

ISOLATION 120mm:
créé une structure bois avec de 120mm de profondeur sur laquelle je fixe le frein vapeur, puis ouate de cellulose insufflée. Faire un lattage bois de 30mm pour solidifier le maintien du frein vapeur puis BA13

Bonjour

160 mm de tapée, c'est menuiserie en place sur son assise ??
On peut augmenter cette arase de dressage,je pense de 2cm avoir avec ton maçon

SINON: ( 120mm )
- 1 couche de 100mm
- Ossature de la 2 couche en 47/60 = 147mm
- 2 couche de 20mm ( les montants sont en saillies de 27mm = vide pour gaines elec,( 27+13 placo = 40 boîtier)
- Frein vapeur ,pas fastoche mais possible !!
- Placo fixe sur montant

A plus





AIDEZ MOI SVP