Dimension fondation mur de soutènement

winette,

Le mur de soutènement que tu fais, est il situé en bordure chaussée? ou précisément tu as eu ton alignement? ton terrain est situé en bordure d'une départemental ? d'une voix communale ?

Dans cette hypothèse, ton mur pourrait te couter bien moins cher que çà

je te propose d'aller dans le forum terrain, à la fin du sujet: selon géomètre, voisin empiète sur mon terrain

pict a écrit:

winette,

Le mur de soutènement que tu fais, est il situé en bordure chaussée? ou précisément tu as eu ton alignement? ton terrain est situé en bordure d'une départemental ? d'une voix communale ?

Dans cette hypothèse, ton mur pourrait te couter bien moins cher que çà

je te propose d'aller dans le forum terrain, à la fin du sujet: selon géomètre, voisin empiète sur mon terrain

A mon avis, rien à espérer. Le terrain de Winette sera plus haut que la route. C'est dans le cas contraire que le propriétaire de la route doit un mur de soutènement.

Déjà un truc qui me chagrine, si "delta ms".... pourquoi barbacanes... inutile, le drain est la pour ça, par contre il faut bien soigner la réalisation du drain, ce n'est pas un simple bout de plastique percé que l'on jette au fond avec du gravier dessus...., de plus le fait de soigner le drain permet, et c'est fait pour, de drainer correctement les terres, limitant le gonflement et la poussée sur le mur de soutènement.... données très difficiles a chiffrer mais ayant une réelle influence sur la variation des charges transmises a la semelle.

Je ne reviens pas sur les calculs et les plans donnés, c'est du lourd.

Par contre sur la partie réalisation, entre du béton coffré et du bloc a bancher, de part mon expérience, sur ce type de réalisation, du bloc a bancher de 20 est suffisant, il suffit de prévoir tout les 2.5 ml des poteaux béton armés avec 4 HA 10 et quelques cadres de HA 6.
Un rang d'agglos de chaînage en tête du mur avec des équerres d'ancrages en HA 8 pour chaque poteaux.

Le principe étant de créer un maillage solidaire, le bloc a bancher "jouant le rôle de remplissage".... attention je n'ai pas dis qu'il ne fallait pas ferrailler a l'horizontal.... HA 6.

pour couler dans les blocs a bancher..... de préférence en deux fois avec un adjuvant de plasticité, permet de pallier au fait que le vibrage est impossible, ou du moins extrêmement fastidieux.

enfin ce n'est qu'un avis.

Bonjour
Le fait de considérer le bloc à bancher de 20 cm comme du remplissage complété par des poteaux "résistants" tous les 2,50 est une très mauvaise solution. Compte tenu des efforts à reprendre pour le mur de Winette, il faudrait des poteaux béton tous les 2,50 de 20 x 50 cm et armés avec 6 HA 12 !
Un non sens quand on construit en parpaing à bancher.

Ne pas oublier qu'un parpaing à bancher de 20 cm ne laisse que 12 cm de béton (CF avis technique) et c'est bien peu pour l'armer correctement.
Si on tient compte des efforts appliqué et du béton de qualité moyenne utilisé, ces 12 cm sont insuffisants en regard d'un calcul béton armé à moins de truffer le murs d'aciers sur la face aval (aciers de compression) en plus de ceux nécessaire sur la face amont.

Une acrobatie dangereuse que je ne suis pas près d'avaliser.

Tournesol a écrit:

Bonjour
Le fait de considérer le bloc à bancher de 20 cm comme du remplissage complété par des poteaux "résistants" tous les 2,50 est une très mauvaise solution. Compte tenu des efforts à reprendre pour le mur de Winette, il faudrait des poteaux béton tous les 2,50 de 20 x 50 cm et armés avec 6 HA 12 !
Un non sens quand on construit en parpaing à bancher.

Ne pas oublier qu'un parpaing à bancher de 20 cm ne laisse que 12 cm de béton (CF avis technique) et c'est bien peu pour l'armer correctement.
Si on tient compte des efforts appliqué et du béton de qualité moyenne utilisé, ces 12 cm sont insuffisants en regard d'un calcul béton armé à moins de truffer le murs d'aciers sur la face aval (aciers de compression) en plus de ceux nécessaire sur la face amont.

Une acrobatie dangereuse que je ne suis pas près d'avaliser.

Je ne met pas en doute vos calculs, mais entre la théorie et la pratique il est fréquent de constater et ce depuis des années, certaines différences.
Effectivement le bloc a bancher de 20 ne permet pas de ferrailler correctement un poteau, mais dans la pratique ces derniers sont réaliser avec une interruption de la maçonnerie de l'ordre de 20cm et la réalisation d'un coffrage vertical en bois, ce qui au final donne effectivement une section de poteau proche du 20*50, l'enrobage des aciers étant la clés d'un ouvrage pérenne.

Que des calculs ressorte un ferraillage de 6 HA 12... j'en conviens, mais je n'ai jamais constaté un quelconque faux a plomb ni même fissurations avec 4 HA 10 pour des hauteur allant jusqu'à 2.5ml, encore une fois, le fait de respecter les recouvrements, d'utiliser effectivement des bétons de qualité et non ceux distribués dans certaines centrales, les cendres n'ayant qu'un apport de rentabilité.

Je ne suis pas ingénieur BE GC, mais parfois nous parvenons tout de même a faire valider via les contrôleurs technique des solutions apportant une fiabilité bien au delà des 10 ans...

Ce n'est que mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut, mais pour le moment je suis toujours la , et aucuns sinistres a déclaré.

En tout cas je vous félicite pour le temps et l'énergie que vous consacrer a ce site, vos réponses sont claires nettes et précises.

bonjour

j'oeuvre à la réalisation du mur, le premier rang a été réalisé hier.

Je me pose une question concernant les fer en attente, comment dois je procéder pour la reprise avec les tor verticaux ?

Faut-il les lier avec les fers en attente ou bien les glisser lorsque le mur est pret à couler ?

jpaul a écrit:

Les barbacanes doivent être mises au dessus du sol , au minimum 20 à 30 cm.
les dains eux sont entérrés.

Ok, cependant ou va l'eau qui est dans les drain ?

Je voulais relier le drain aux eau pluviales mais la fondation comporte des redans, ce qui implique que le drain devra monter les redans pour etre relier aux EP, comment procéder dans ce cas ?

A noter qu'il y a env. 50 cm de dénivelé sur la longueur du mur

up aux pros de la maçonnerie .....

merci d'avance

Bonjour

Le mur est presque fini, il reste juste à couler.

Pouvez vous me confirmer que pour le remplissage on compte 110 l / m2 por des blocs à bancher de 20 cm d'épaisseur ?

merci

Bonjour, je vois que certains maîtrisent la réalisation des murs de soutennement...

J'ai un mur à construire à l'arrière de la maison sur un sol en terre, le mur doit faire environ 65 cm de haut pour dépasser un peut le niveau de la terre.

Moi je pensais faire enlever la terre qui se situe de l'autre côté du mur pour couler du béton sur 50 cm et faire un mur en Stepoc sur les 65 cm de haut.

La terre est plus haute de 50 cm à la limite du terrain (au fond) .

Merci de me dire si je suis sur la bonne voie ou sinon opter pour juste un mur en parpaing avec des poteaux assez souvent et un rang de chainage au dernier par exemple.

A+

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newic a écrit:

comme promis (pour un talus horizontal)

bonjour,

je vais réaliser exactement le même type de mur de soutènement que sur le plan que vous avez donné en blocs à bancher. Mon mur n'est pas en limite de propriété, il se trouve en plein milieu de mon jardin. Dans notre région nous utilisons beaucoup une pierre naturelle (type calcaire) pour les constructions, et je voulais savoir si je pouvais monter ce genre de pierre en parement devant mon mur de blocs à bancher sur les 30 cm de semelle restants ; dois-je élargir la semelle, augmenter son épaisseur par rapport aux mesures que vous donnez ? (précision : sol argileux).

Si ce parement est réalisable, comment solidariser mon rang de pierres naturelles avec mon mur en blocs à bancher. Je pensais percer des trous dans quelques blocs et d'en faire sortir des fers (scellés dans les blocs) perpendiculairement au mur et qui seront également scellés dans le mortier lors du montage du rang de parement. Dans ce cas, est-ce-que des blocs de 20 sont suffisants pour supporter des pierres en parement (qui reposeraient sur la semelle) ?

Dernière question. On m'a conseillé d'utiliser du mortier à base de chaux pour ces pierres naturelles. Ceci est-il possible dans le cas de parement, car mon rang de pierres naturelles + mortier à la chaux n'aura certainement pas les mêmes propriétés élastiques que mon mur de blocs à bancher. Comment faire ?

Merci pour vos réponses.

Tournesol a écrit:

Bonjour
Sans vouloir pinailler, le mur de newic fait 1,90 m du terrain amont à la sous-face de la fondation quand la réalité est de 2,30 m pour celui de Winette.
Ceci explique peut être la différence de dimension de la semelle. J'ajoute que le mur de Winette tel que je l'ai donné, c'est du "sur mesure" calculé spécialement pour lui. C'est mon métier.

Pour le mur proprement dit, je ne suis pas chaude pour du parpaing à bancher de 20 pour cette hauteur. C'est limite et ça suppose une qualité d'exécution parfaite (les alvéoles sont toute petites) que bien peu de bricoleur sont en mesure de maitriser.

Ne pas oublier que ce mur surplombe la voie publique et qu'un accident pourrait être catastrophique.

Bonjour je suis novice en la matière de mur de soutènement pour ma part je dois monter un mur qui fait 1 m au départ puis 1,80 m à l'arrivée sur 38 m de longueur j'aurais aimé savoir quel type de fondation je dois utiliser Sachant que mon sol et argileux mais fondation de maisons ont été préconisées à 1,50 m de profondeur Merci de l'intérêt que vous porterez à mon sujet .

Depuis ce sujet qui date de 2009, les choses ont changées : le parpaing à bancher n'est plus admis pour ces hauteurs de soutènement.

1,50 m plus 1,80 m, ça fait tout de même 3,30 m de poussée de terre ! Béton obligatoire.

De plus, il faudrait nous en dire un peu plus : Mur en limite de propriété ou non ? Si oui, propriété coté aval ou amont ? Utilisation du terrain amont ? Présence de construction à proximité ? Terrain amont mesuré perpendiculairement au mur, en pente ou non ?