Bonjour à tous,j'ouvre à nouveau le débat au sujet du béton ciré.
Les prix éhontés pratiqués par les marchands d'enduits mes font bondir,donc je prône le fait le toi même.
Il y a le béton ciré véritable en forte épaisseur destiné au sol des usines,voir de lofts pour un look indus...
Dans ce cas c'est du ciment gris ou blanc du sable,des pigments liquides et des liants synthétiques,pour résister aux agressions...ensuite passage à l'hélicoptère,une super talocheuse rotative qui va glacer le mortier et lui donner ce moiré caractéristique à l'effet satiné.
Ensuite on à les enduits fins,imitation décorative du fameux béton ciré.
Soit le béton minéral,composé de silice surfine,de poudre de marbre,de chaux ,de ciment,colorants de synthèse ou pigments naturels,résine plastifiante en poudre ou liquide.Une alternative esthétique au béton ciré pour les sols,murs meubles ...tout en étant plus souple avec l'ajout de chaux mais très résistant.
Finition par une cire ou un vernis pour les salles d'eau.
L'enduit effet béton ciré,Composé de ciment blanc ou gris de poudre de marbre,éventuellement de silice surfine,de talc,résine plastifiante,pigments...
Ce qu'il faut retenir :
-Le ciment est un liant hydraulique qu'il va falloir doser en fonction de la charge minérale présente dans l'enduit et surtout de sa granulométrie.
Par exemple,plus la charge(talc marbre,sable ,pigments naturels)est fine,plus il faudra de ciment pour lier tous ces petits grains ensemble.
A contrario,pour un bon gros béton de dalle,il faudra moins de ciment car le gros sable et les cailloux prennent beaucoup de place dans le mélange final,donc il faut moins de liant pour les coller entre eux.
Le but est de faire une recette de base sans résine,provisoirement; qui ne poudre pas une fois sèche.
1 volume de ciment pour 1 volume de charge semble un bon compromis.
-Le talc,qui sera compté comme charge, sert à donner du glissant et de l'onctuosité à l'enduit final.
-Le méthyl cellulose (additif alimentaire E461) est un rétenteur d'eau,il sert à prolonger le temps de travail si il fait trop chaud ou si le support est très absorbant.
-L'agent mouillant en poudre ou liquide sert à améliorer la dispersion de tous les constituant entre eux en abaissant la tension de surface du mélange.
-Le plastifiant,genre sikalatex sert à améliorer la cohésion des charges,la fluidité, imperméabilise...
- Mélangé à l’eau de gâchage:
SikaLatex®-360 améliore la mise en oeuvre, la plasticité des mortiers, l’adhérence sur tous les supports, même lisses, l’imperméabilisation, les résistances mécaniques et la dureté de surface. Réduit l’usure, les poussières et le risque de faïençage.
Primaire d’accrochage avant mortiers et mortiers-colles:
Supports : dalle béton, chape ciment, carrelage, dalle PVC, plaques de plâtre, carreaux de plâtre.
Cure pour bétons et mortiers:
- Réduit l’évaporation rapide de l’eau et la fissuration.
- Peut-être recouvert sans décapage mécanique.
-Les pigments,vont donner la couleur de l'enduit et participent comme charge si ils sont naturels car en poudre.Ils résistent bien mieux aux UV que les pigments de synthèse.
-La poudre de marbre ou farine impalpable d'un blanc éclatant sert de charge pour le corps d'enduit.
-Le sable de quartz,silice sable de sablage dit triple zéro chez les vendeurs de matériaux.(attention porter un masque car super irritant et dangereux,silicose,cancer...le sable n'a rien à faire dans vos poumons !).
-Le prédose ST est une poudre pour les enduits naturels qui contient déja tous les adjuvants sauf le plastifiant,c'est une bonne alternative non toxique------> chercher sur google.
Donc à partir de là on peu tenter de formuler une recette d'enduit ,mais forcément comme tout le monde je ne connais pas les doses,il va donc falloir tâtonner et c'est là ou je vous propose une action participative pour tenter de trouver un enduit qui fonctionne.
par exemple pour le stuc j'ai cette recette :
50% Chaux aérienne (remplacer par du ciment blanc)
50% charges (pigments,farine de marbre,tac)doser le talc à 10% par rapport au poids de marbre+pigments.
Prédose ST 1kg pour 10 litres de liant
eau selon besoin pour une consistance de crème
L’échantillon réalisé est appliqué sur un support de test :
il devra sécher naturellement à l'air libre sans forçage(pas au soleil ni au chaud)
Le lendemain appliquer la deuxième couche:
l'enduit doit pouvoir se travailler quelques secondes avant de commencer à figer.
Une fois bien sec:
Il ne dois pas faïencer
Il ne dois pas poudrer
Il doit être dur sous l'ongle et ne pas se décoller du support
A partir de là on pourra ajouter le sika si l'enduit est destiné à une salle d'eau ou pour des supports difficiles.
Appliquer une finition genre cire blanche saponifié ou un vernis bi composants polyuréthane(un copain pro m'a conseillé le CEMENTOL ECO RENOV qui selon lui est super top.
J'ai refait toute ma salle de bain avec plomberie encastrée,douche italienne,il y avait des endroits avec carrelage d'autre en plâtre d'autres en ciments,avec pleins de différences de niveaux,un chantier très complexe.
J'ai donc meulé le carrelage pour le déglacer piqueté le plâtre nivelé à la colle à placo bouché tous les trous et saignées avec cette colle également.
Ensuite j'ai passé partout un primaire universel sur le carrelage et la colle à placo,puis lisser le tout à la colle à carrelage extérieur et tout bien taloché,j'ai fait aussi des arrondis aux angles des sols et des murs .
Ensuite première couche d'enduit tout se passe bien
le lendemain seconde couche mais là l'enduit pourtant bien liquide est absorbé en quelques secondes...bon j'y arrive quand même,mais c'est pas si joli.
En suite j'ai mis un vernis PU pour parquet soit disant étanche à l'eau mais en fait non...je dois tout refaire.
Je vais faire des recettes de mon côté,si certains veulent se joindre à moi pour avancer,merci à vous.