Isolation exterieure 220 mm polystyrène et humidité?

Bonjour, Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place.

Mettre de telles épaisseurs par l'extérieur, rien que pour cacher les volets ??? Vous oubliez que le mur dans l'épaisseur à l'endroit des fenêtres vous ne pourrez pas y mettre beaucoup d'isolant, et que vous aurez un gros point faible, problème difficile à contourner.

Et vous ne travaillez qu'en vue de la revente ??? J'ai bien peur que vous ne récupériez pas vos billes à la revente.

Isoler, oui, mais bon, en rénovation, il est très difficile d'arriver au niveau d'une maison neuve.

Et plus on isole, plus il faut ventiler, alors peut-être qu'il ne faut pas exagérer non plus. On a pas beaucoup de recul sur les maisons BBC, mais certains craignent le pire quand à leur durabilité.

Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits.

On nous lave bien le cerveau à la télé, même si on est 100% d'accord avec le fait d'isoler, il faut temporiser un peu tout de même. ça devient comme un concours à celui qui aura la maison la mieux isolée, reste qu'il faudra bien ventiler, et qu'on ne peut pas mettre une hotte aspirante à extraction dans une maison BBC, ce qui va être une catastrophe pour ceux qui cuisinent abondamment comme on voit à la télé...
On va reparler de tout ça dans quelques temps.

Bonjour,

Merci pour votre point de vue que je partage en partie.

"Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place."

Effectivement nous avons focalisé notre attention sur le mur mitoyen (lame d'air de quelques centimètres quand même et les toitures se "jointent" ) à tort et par manque d'expérience. Ce mur aurait nécessité 10 en laine de bois maximum tout au plus surtout que c'est le mur Sud mais l'isolation est déjà réalisée donc on y changera rien.

Nous n'isolons pas dans le but de la revente uniquement mais notre maison est une passoire thermique et c'est d'abord pour notre confort, le premier hiver a été vraiment difficile malgré l'isolation déjà realisée (fenetres, dalle des combles, mur mitoyen)


"Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits."

Les murs ne sont pas drainés mais nous 'navons pas de remontée d'humidité apparente sur les parpaings, faut-il vérifier le bas des placos? Nous avons un doublage de propreté dans la cuisine et il sent effectivement un peu l'humidité (il est ventile par deux grilles) mais c'est le seul endroit et ça concerne le mur Nord.Qu'en pensez-vous?

Concernant la hotte on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pousser et notre but n'est pas d'en faire une maison bbc, juste une maison bien isolée et agréable à vivre et pas 275 euros d'électricité par mois pour chauffer 120 m2 (chauffage electricue certes mais poêle à bois pourtant !)


A la base avec un isolant type laine de bois ou de chanvre qui respire bien ça ne m'aurait pas choqué mais on a pas le choix du matériau et cette fois c'est une question de budget.

Bonjour,

Merci pour votre point de vue que je partage en partie.

"Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place."

Effectivement nous avons focalisé notre attention sur le mur mitoyen (lame d'air de quelques centimètres quand même et les toitures se "jointent" ) à tort et par manque d'expérience. Ce mur aurait nécessité 10 en laine de bois maximum tout au plus surtout que c'est le mur Sud mais l'isolation est déjà réalisée donc on y changera rien.

Nous n'isolons pas dans le but de la revente uniquement mais notre maison est une passoire thermique et c'est d'abord pour notre confort, le premier hiver a été vraiment difficile malgré l'isolation déjà realisée (fenetres, dalle des combles, mur mitoyen)


"Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits."

Les murs ne sont pas drainés mais nous 'navons pas de remontée d'humidité apparente sur les parpaings, faut-il vérifier le bas des placos? Nous avons un doublage de propreté dans la cuisine et il sent effectivement un peu l'humidité (il est ventile par deux grilles) mais c'est le seul endroit et ça concerne le mur Nord.Qu'en pensez-vous?

Concernant la hotte on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pousser et notre but n'est pas d'en faire une maison bbc, juste une maison bien isolée et agréable à vivre et pas 275 euros d'électricité par mois pour chauffer 120 m2 (chauffage electricue certes mais poêle à bois pourtant !)


A la base avec un isolant type laine de bois ou de chanvre qui respire bien ça ne m'aurait pas choqué mais on a pas le choix du matériau et cette fois c'est une question de budget.

Bonjour,

je ne peux pas apporter de réponse pour votre cas mais je pense que le constructeur qui refuse de mettre 220mm généralise un cas particulier (qui lui a peut-être coûté cher...expérience qu'il refuse de revivre)
Vous pouvez faire vous-mêmes une simulation statique de vos parois sur le site suivant https://www.u-wert.net/
J'ai fait quelques modélisations (en modifiant les types de parpaing "poreux des années 60", l'épaisseur de polystyrène et en faisant varier les conditions d'hygrométrie et de température)
Dans la plupart des cas on a une faible condensation mais le point de rosée est atteint au coeur du polystyrène qui y est insensible...cela ne pose donc pas de problème de dégradation de l'isolant.
Quand condensation il y a, le phénomène est plus important avec 140mm de polystyrène qu'avec 220mm. Il y a fort à parier que l'humidité évoquée par le constructeur a été générée par l’étanchéité du polystyrène mais pas par son épaisseur. L’ITE a bloqué l’évacuation par les murs mais le phénomène aurait certainement été le même avec toute barrière étanche, même un simple enduit ciment.
Même si on prend souvent le mur en parpaings comme exemple type de mur « non perspirant », un certaine quantité d’humidité est quand même évacuée vers l’extérieur (si elle n’est pas bloquée par un enduit totalement étanche). Les parpaings des années 60 sont souvent plus poreux que les parpaings modernes. Les coupures de capillarité sont devenues obligatoires en Janvier 1961…il n’est donc pas sûr que votre maison en comporte une mais c’est quand même probable. Vous pouvez creuser en bord de mur à l’extérieur si vous voulez en avoir le cœur et mesurer l’humidité en bas des murs.
Si d’aventure il n’y avait pas de coupure et que le mur est constitué d’agglos plutôt poreux recouverts d’un enduit non fermé et qu’il y ait des remontées capillaires peu importantes, il y a effectivement un risque que l’ITE en polytruc provoque une condensation entre le mur et l’ITE qui peut à terme détremper le mur, le saturer et affecter l’air intérieur.
Dans ce cas, pessimiste mais possible, le fait de mettre 140 ou 220mm ne change rien non plus : c’est l’étanchéité du matériau qui est en cause pas son épaisseur.
En ce qui concerne le rôle de la vmc...soyons clair, cela n’a rien à voir. La VMC est là pour renouveler l’air, pas pour compenser un défaut du bâti. En outre une VMC DF assèche bien plus l’air qu’une Hygro B mais de toute façon, ce n’est pas pertinent : si l’absence de ventilation peut être à l’origine de désordres liés à l’humidité –principalement liée à l’occupation des lieux-, la VMC ne peut pas traiter des problèmes de remontées capillaires et autres problèmes structurels d’humidité, juste en limiter ou en ralentir les conséquences.
Pour contredire Larzac (désolé…y’a pas d’offense ) la ventilation ne doit pas non plus augmenter de manière proportionnelle à l’isolation mais à l’étanchéité. 140 ou 220mm, ça ne change strictement rien aux besoins de renouvellement d’air.
Pour les tableaux de fenêtre, il est toujours possible de mettre 1 ou 2cm d’isolant qui vient recouvrir le dormant. Ce n’est certes pas aussi efficace qu’une isolation prévue dès le départ mais ça permet tout de même de réduire le pont thermique sans limiter la luminosité de manière notable (par rapport à l’effet tunnel déjà provoqué par l’ITE)
Enfin, une isolation par l’extérieur va contribuer à rendre le mur plus sec à l’intérieur. Le mur Nord peut être plus humide du fait de l’absence d’isolation : le béton étant très peu isolant, la condensation apparaît naturellement à l’intérieur, surtout au nord où le soleil ne peut pas assécher la surface extérieure du mur. A cet endroit il est très possible que l’isolation assainisse le tout en éloignant le point de rosée de la surface intérieure.
Dans certains cas, le doublage emprisonne l’humidité au contraire d’un matériau hygroscopique qui permettrait d’en réguler la diffusion. Les grilles de ventilation sont certainement là pour ça. Il est de toute façon intéressant de faire sauter une partie du doublage marqué pour voir ce qui se passe derrière. C’et rapide à faire et à réparer (quand on travaille à la scie, pas à la masse!)
Toute maison est un cas particulier, il est de toute façon prudent de contrôler

En espérant avoir été utile, bon projet !