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Isolation exterieure 220 mm polystyrène et humidité?

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Env. 10 message France (91)
Bonjour,

Je sollicite votre retour d'expérience car je n'arrive pas à avoir d'information fiable auprès des entrepreneurs. J’ai hésité à poster mon message dans le forum « bbc »

Nous avons acheté une maison années 60 construction en parpaing, avec un étage.

Le RDC est assez bas sous plafond car c'était un ancien garage, donc nous avons opté pour des coffres de volets roulants en applique et non dans le tableau pour perdre le moins de lumière possible.

Grosse rénovation: changement des fenêtres/volets roulants, isolation de la dalle béton des combles en 30 cm de ouate soufflée, isolation d'un des murs avec 20 cm de laine de bois, et bien sur électricité plomberie à neuf, etc

Ventilation : vmc double flux haut rendement de chez une lvent.

Nous avons utilisé des matériaux écologiques (fermacell, laine de bois, ouate)et nous avons fait le choix de ne pas isoler la maison par l'intérieur pour perdrele moins de place possible et aussi parce qu’on avait moins de 3 mois pour faire les travaux avant d’emménager et des petits. Un seul des murs est isolé en 20 cm de laine de bois par l’intérieur.(mur mitoyen)

l'idée était de terminer ce projet par une isolation par l'extérieur, en nous disant qu'à la revente on sera en concurrence avec des logements BBC.

En posant les volets on ne s'est pas trop pris la tête, on les a mis en applique au RDC et ils font 185 mm d’épaisseur. On voulait ensuite faire une ITEen laine de bois (grosse épaisseur) + bardage bois pour cacher les coffres de volets roulants qui ressortent sur la façade.

La réalité est que lorsqu'on a fait chiffrer on était à environ 35 000 euros pour l'ITE en matériaux écologiques plus bardage, aie !!!!


On s'est rabattu sur une ITE en polystyrène et on a fait faire plusieurs devis plutôt raisonnables. La majorité des entreprises nous proposent du 120 mm polystyrène blanc ou 140 mm graphité mais les coffres de volets roulants font 185 mm d'épaisseur donc dans ce cas même avec l'épaisseur de l'enduit les coffres ressortent, et ça ne choque personne.

Une seule entreprise nous a proposé du 220 mm polystyrène blanc en nous disant que la différence de prix n'était pas très importante, que l'isolation serait meilleure, permettrait de cacher les coffres, et correspondait à toutes nos attentes.

C'est ce qu'on pense aussi, puisque la différence de prix n'est pas énorme, et que l'isolation sera excellente.

On a demandé à une autre entreprise de nous chiffrer du 220 mm et celle ci a refusé catégoriquement en nous expliquant qu’elle avait déjà posé du 220 mm et que ça avait généré de l’humidité dans le logement, même si son client avait une vmc hygroréglable. Que dans tous les cas au pire ça pourrait fonctionner,mais en augmentant le volume de ventilation de la vmc et donc surconsommation et que ce n’est pas une bonne solution.

La première entreprise n’a jamais eu de retours négatifs avec du 220 mm et me dit que c’est ce qui se pose en bbc construction neuve.!

J’ai pris avis auprès du thermicien de l’anah qui ne se prononce pas trop et qui me dit de consulter l’avis des autres entreprises.

En fonction des caractéristiques de notre maison, avez-vous des retours d’expérience ?
Messages : Env. 10
De : France (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place.

Mettre de telles épaisseurs par l'extérieur, rien que pour cacher les volets ??? Vous oubliez que le mur dans l'épaisseur à l'endroit des fenêtres vous ne pourrez pas y mettre beaucoup d'isolant, et que vous aurez un gros point faible, problème difficile à contourner.

Et vous ne travaillez qu'en vue de la revente ??? J'ai bien peur que vous ne récupériez pas vos billes à la revente.

Isoler, oui, mais bon, en rénovation, il est très difficile d'arriver au niveau d'une maison neuve.

Et plus on isole, plus il faut ventiler, alors peut-être qu'il ne faut pas exagérer non plus. On a pas beaucoup de recul sur les maisons BBC, mais certains craignent le pire quand à leur durabilité.

Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits.

On nous lave bien le cerveau à la télé, même si on est 100% d'accord avec le fait d'isoler, il faut temporiser un peu tout de même. ça devient comme un concours à celui qui aura la maison la mieux isolée, reste qu'il faudra bien ventiler, et qu'on ne peut pas mettre une hotte aspirante à extraction dans une maison BBC, ce qui va être une catastrophe pour ceux qui cuisinent abondamment comme on voit à la télé...
On va reparler de tout ça dans quelques temps.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message France (91)
Bonjour,

Merci pour votre point de vue que je partage en partie.

"Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place."

Effectivement nous avons focalisé notre attention sur le mur mitoyen (lame d'air de quelques centimètres quand même et les toitures se "jointent" ) à tort et par manque d'expérience. Ce mur aurait nécessité 10 en laine de bois maximum tout au plus surtout que c'est le mur Sud mais l'isolation est déjà réalisée donc on y changera rien.

Nous n'isolons pas dans le but de la revente uniquement mais notre maison est une passoire thermique et c'est d'abord pour notre confort, le premier hiver a été vraiment difficile malgré l'isolation déjà realisée (fenetres, dalle des combles, mur mitoyen)


"Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits."

Les murs ne sont pas drainés mais nous 'navons pas de remontée d'humidité apparente sur les parpaings, faut-il vérifier le bas des placos? Nous avons un doublage de propreté dans la cuisine et il sent effectivement un peu l'humidité (il est ventile par deux grilles) mais c'est le seul endroit et ça concerne le mur Nord.Qu'en pensez-vous?

Concernant la hotte on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pousser et notre but n'est pas d'en faire une maison bbc, juste une maison bien isolée et agréable à vivre et pas 275 euros d'électricité par mois pour chauffer 120 m2 (chauffage electricue certes mais poêle à bois pourtant !)


A la base avec un isolant type laine de bois ou de chanvre qui respire bien ça ne m'aurait pas choqué mais on a pas le choix du matériau et cette fois c'est une question de budget.
Messages : Env. 10
De : France (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message France (91)
Bonjour,

Merci pour votre point de vue que je partage en partie.

"Je reste sans voix. 20 cm de fibre de bois (ou autre chose) sur un mur mitoyen, par où il ne vient guère de froid surtout si c'est une maison habitée.
Avec 8 ou 10 cm, c'était plus que marre à moins de vouloir perdre de la place."

Effectivement nous avons focalisé notre attention sur le mur mitoyen (lame d'air de quelques centimètres quand même et les toitures se "jointent" ) à tort et par manque d'expérience. Ce mur aurait nécessité 10 en laine de bois maximum tout au plus surtout que c'est le mur Sud mais l'isolation est déjà réalisée donc on y changera rien.

Nous n'isolons pas dans le but de la revente uniquement mais notre maison est une passoire thermique et c'est d'abord pour notre confort, le premier hiver a été vraiment difficile malgré l'isolation déjà realisée (fenetres, dalle des combles, mur mitoyen)


"Attention en rez-de chaussée de ne pas avoir d'humidité remontant du sol dans les murs. Regardez que ce soit bien drainé autour, mesurez le taux d'hygrométrie, et comparez le dans plusieurs endroits."

Les murs ne sont pas drainés mais nous 'navons pas de remontée d'humidité apparente sur les parpaings, faut-il vérifier le bas des placos? Nous avons un doublage de propreté dans la cuisine et il sent effectivement un peu l'humidité (il est ventile par deux grilles) mais c'est le seul endroit et ça concerne le mur Nord.Qu'en pensez-vous?

Concernant la hotte on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas pousser et notre but n'est pas d'en faire une maison bbc, juste une maison bien isolée et agréable à vivre et pas 275 euros d'électricité par mois pour chauffer 120 m2 (chauffage electricue certes mais poêle à bois pourtant !)


A la base avec un isolant type laine de bois ou de chanvre qui respire bien ça ne m'aurait pas choqué mais on a pas le choix du matériau et cette fois c'est une question de budget.
Messages : Env. 10
De : France (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Indre Et Loire
Bonjour,

je ne peux pas apporter de réponse pour votre cas mais je pense que le constructeur qui refuse de mettre 220mm généralise un cas particulier (qui lui a peut-être coûté cher...expérience qu'il refuse de revivre)
Vous pouvez faire vous-mêmes une simulation statique de vos parois sur le site suivant https://www.u-wert.net/
J'ai fait quelques modélisations (en modifiant les types de parpaing "poreux des années 60", l'épaisseur de polystyrène et en faisant varier les conditions d'hygrométrie et de température)
Dans la plupart des cas on a une faible condensation mais le point de rosée est atteint au coeur du polystyrène qui y est insensible...cela ne pose donc pas de problème de dégradation de l'isolant.
Quand condensation il y a, le phénomène est plus important avec 140mm de polystyrène qu'avec 220mm. Il y a fort à parier que l'humidité évoquée par le constructeur a été générée par l’étanchéité du polystyrène mais pas par son épaisseur. L’ITE a bloqué l’évacuation par les murs mais le phénomène aurait certainement été le même avec toute barrière étanche, même un simple enduit ciment.
Même si on prend souvent le mur en parpaings comme exemple type de mur « non perspirant », un certaine quantité d’humidité est quand même évacuée vers l’extérieur (si elle n’est pas bloquée par un enduit totalement étanche). Les parpaings des années 60 sont souvent plus poreux que les parpaings modernes. Les coupures de capillarité sont devenues obligatoires en Janvier 1961…il n’est donc pas sûr que votre maison en comporte une mais c’est quand même probable. Vous pouvez creuser en bord de mur à l’extérieur si vous voulez en avoir le cœur et mesurer l’humidité en bas des murs.
Si d’aventure il n’y avait pas de coupure et que le mur est constitué d’agglos plutôt poreux recouverts d’un enduit non fermé et qu’il y ait des remontées capillaires peu importantes, il y a effectivement un risque que l’ITE en polytruc provoque une condensation entre le mur et l’ITE qui peut à terme détremper le mur, le saturer et affecter l’air intérieur.
Dans ce cas, pessimiste mais possible, le fait de mettre 140 ou 220mm ne change rien non plus : c’est l’étanchéité du matériau qui est en cause pas son épaisseur.
En ce qui concerne le rôle de la vmc...soyons clair, cela n’a rien à voir. La VMC est là pour renouveler l’air, pas pour compenser un défaut du bâti. En outre une VMC DF assèche bien plus l’air qu’une Hygro B mais de toute façon, ce n’est pas pertinent : si l’absence de ventilation peut être à l’origine de désordres liés à l’humidité –principalement liée à l’occupation des lieux-, la VMC ne peut pas traiter des problèmes de remontées capillaires et autres problèmes structurels d’humidité, juste en limiter ou en ralentir les conséquences.
Pour contredire Larzac (désolé…y’a pas d’offense ) la ventilation ne doit pas non plus augmenter de manière proportionnelle à l’isolation mais à l’étanchéité. 140 ou 220mm, ça ne change strictement rien aux besoins de renouvellement d’air.
Pour les tableaux de fenêtre, il est toujours possible de mettre 1 ou 2cm d’isolant qui vient recouvrir le dormant. Ce n’est certes pas aussi efficace qu’une isolation prévue dès le départ mais ça permet tout de même de réduire le pont thermique sans limiter la luminosité de manière notable (par rapport à l’effet tunnel déjà provoqué par l’ITE)
Enfin, une isolation par l’extérieur va contribuer à rendre le mur plus sec à l’intérieur. Le mur Nord peut être plus humide du fait de l’absence d’isolation : le béton étant très peu isolant, la condensation apparaît naturellement à l’intérieur, surtout au nord où le soleil ne peut pas assécher la surface extérieure du mur. A cet endroit il est très possible que l’isolation assainisse le tout en éloignant le point de rosée de la surface intérieure.
Dans certains cas, le doublage emprisonne l’humidité au contraire d’un matériau hygroscopique qui permettrait d’en réguler la diffusion. Les grilles de ventilation sont certainement là pour ça. Il est de toute façon intéressant de faire sauter une partie du doublage marqué pour voir ce qui se passe derrière. C’et rapide à faire et à réparer (quand on travaille à la scie, pas à la masse!)
Toute maison est un cas particulier, il est de toute façon prudent de contrôler

En espérant avoir été utile, bon projet !
Messages : Env. 300
Dept : Indre Et Loire
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En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 07h27
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