Avis plancher chauffant electrique dans toute la maison

toniotorro1 a écrit:

C'est un peu bizarre comme configuration: DF dans une maison à PC électrique...
Pourquoi ne pas partir sur les solutions à meilleur COP quitte à sacrifier la dF dans un premier temps (ou juste passer les gaines)?

Vous êtes en région chaude? La pac et l'isolation sont aussi des argument pour le confort d'été.

Désolé mais que signifie DF?
Oui région chaude car proche de Nice

john8854 a écrit:

On peut localiser une panne sur un PC à eau, ce qui permet de ne pas détruire toute la chape. À ma connaissance ce n'est pas possible sur un PC électrique mais c'est à vérifier.

D'un point de vue confort, je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence entre les deux systèmes, la chape est censée être chauffée de manière uniforme dans les deux cas. Par contre le PC électrique va pomper plus de courant, à voir s'il y a un impact sur votre abonnement ou non.

Par curiosité, pouvez vous mettre un descriptif de l'isolation prévue sur l'ensemble de la maison car c'est rare de pouvoir passer en tout électrique sur le chauffage?

Pour l'isolation je n'ais que ca comme info;
Mise en place d’un complexe de type « Optima » 120 + 13 sur les murs périphériques,
jointés avec une bande calicot sur les murs en agglos de la partie habitable, et une plaque
type BA13 sur les murs de refends. x
PLAFONDS X
- Plafonds type BA13 sur suspentes métalliques fixées sur les fermettes ou sous plancher
hourdis. x
- Isolation thermique pour les combles : Panneau complexe isolant finition plaque de plâtre
pour les parties rampantes avec un coefficient R = 6,5. x
- Soufflage pour isolation des combles R = 10 (45 cm env. hauteur moyenne en fonction des
réservations en toiture). x
Trappe d'accès aux combles
Ca c'est pour clim gainable.
Pour plancher électrique il m'a dit de compter 4cm de plus d'isolation.
On est dans le sud expo sud

"Pour plancher électrique il m'a dit de compter 4cm de plus d'isolation."

sans dec ??? il est fou ce type ?

qd tu perds un degres .............tu le perd quelque soit ton type de prod

Bonjour,

Le plancher chauffant (qu'il soit électrique ou hydraulique) dans une maison RT2012 avec une maison « tout placo à l'intérieur »est un grand risque d'inconfort, surtout dans le 06 ! Le problème du plancher chauffant est sa réactivité : si le soleil brille alors que le plancher chauffant est chaud, c'est la surchauffe assurée dans la maison car le plancher chauffant met plusieurs heures à réguler sa température ! Y avez-vous pensé ?
MAIS si vous avez des masses lourdes dans la maison, elles absorberont comme une éponge les calories en trop ! Ces calories seront par la suite rejetées lentement la nuit en remplacement du chauffage. Économies + confort !
Révisez donc la conception de la maison, surtout dans le sud :

*ajouter des masses lourdes pour ajouter de l'inertie, afin d'éviter les surchauffes l'été, et même les autres saisons : éviter le « tout placo » en montant des murs de refend lourds (par ex en béton banché), cloisons et contre-cloisons en brique, plancher d'étage en béton plâtré ou enduit en-dessous, escalier en béton, éviter les chapes fines et préférer les dalles en béton épaisses si possible posées sur terre-plein sans isolant entre les deux (vous profiterez de l'inertie considérable du sol (il faudra isoler par l'extérieur les fondations également dans la continuité de l'ITE). Aussi, et surtout, on peut isoler par l'extérieur : c'est ce qui vous apportera l'inertie des murs extérieurs en briques ou parpaings. Ne jamais recouvrir ces masses lourdes par un isolant ou du placo qui annulerait tout, mais plâtrer, enduire.
L'isolation par l'extérieure permet d'avoir du côté intérieur les briques ou parpaings dans le but d'apporter de l'inertie à la maison, source de confort dans votre cas. Vous devez certainement vous rappeler d'une maison ancienne avec des murs épais qui restait fraîche l'été ? Et bien c'est le même principe avec une isolation par l'extérieure : apporter des masses lourdes dans le logement afin d'apporter du confort.
Avec une isolation par l'intérieur, on dit adieu aux masses des murs extérieurs (briques ou parpaings) puisqu'ils seront recouverts du côté intérieur d'un isolant qui va couper l'inertie qu'auraient pu apporter ces murs. Et le placo qu'on va ajouter ne suffit pas pour apporter cette inertie nécessaire...
L'inertie est utile en toutes saisons !
*Prévoir des isolants avec un bon déphasage en toiture, surtout sous rampants, voire une toiture végétalisée.
* Prévoir des protections solaires : de l'ombre pour l'été sur les ouvertures au sud : stores, pergolas, arbres caduques, débords de toits bien calculés pour ne pas cacher le soleil l'hiver lorsqu'il est bas et le cacher l'été lorsqu'il est haut, etc...
*Prévoir une sur-ventilation nocturne de la maison pour pouvoir la rafraîchir la nuit l'été : moteur de la VMC et diamètre de ses gaines sur-dimensionnés, ouvertures en diagonale pour créer des courants d'air la nuit avec des protections contre les voleurs éventuellement (barreaux...)

Quand on a fait ça, plus la peine d'investir dans un plancher chauffant pour le confort ! La maison SERA confortable quoi qu'il en soit. En effet, il n'y aura aucune paroi froide l'hiver donnant une sensation désagréable. Toutes les parois, sols plafonds murs cloisons, vont rayonner à la même température que l'air intérieur, comme un gigantesque « plancher/plafond/mur chauffant » !

Ça, c'est le vrai confort.

En plus, vous habitez dans la coin le plus ensoleillé et le plus doux de France. Ne vous cassez pas tant la tête pour le chauffage ! Je le répète, réfléchissez à la conception de la maison, le chauffage ensuite.
Si votre maison a bien été conçue, vous pourrez choisir le chauffage le moins cher juste pour passer la rt2012, car vous ne l'allumerez pas souvent grâce à l'isolation et à l'orientation+les masses lourdes qui captent les calories du soleil sans surchauffe et les restituent lentement la nuit : si on a isolé comme une brute et que ça passe dans l'étude thermique, des radiateurs électriques seront le chauffage le moins cher. Si ça ne passe pas dans l'étude, une pac air/air. Et basta ! (il y a aussi le poêle à pellets dans ces prix mais cela ne vous intéresse pas). La pac air/air doit bien être positionnée pour éviter les courants d'air, mais ceux-ci seront quand même minimes dans une telle maison.

Ça, c'est la vraie économie.

Cdlt

Autre chose, la différence de prix entre plancher chauffant électrique et à eau vient du prix de la pac air/eau. Si vous avez mis suffisamment d'inertie dans la maison, que l'étude thermique vous permet le tout électrique, que vous voulez vraiment un plancher chauffant (inutile à mon avis), et que vous avez assez d'argent pour investir dans un plancher chauffant, il vaut mieux investir dans un plancher à eau avec une chaudière électrique pour sensiblement le même prix qu'un plancher électrique. Ça sera sans doute plus rentable qu'une pac air/eau avec le peu de chauffage que vous allez dépenser, mais vous pourrez changer plus tard d'énergie si cela ne vous convient pas !

Bonjour

b2n a écrit:

...Pour l'isolation je n'ais que ca comme info;
Mise en place d’un complexe de type « Optima » 120 + 13 sur les murs périphériques, ...

"Optima" n'est pas un produit d'isolation mais un système d'ossature metallique. (voir site fabricant Isover)
De plus attention : "type Optima" veut dire "du même genre que le produit Optima"

pour ce qui est du "120+13" :  le 13(mm) est l'épaisseur de la plaque de plâtre
reste 120(mm)... soit d'appui, soit d'espace total entre mur et plaque de plâtre soit d'isolant...

le flou n'est bon que lorsqu'il est artistique, en construction ce n'est pas le cas.

voir la doc Isover-Optima lien ci dessous : page 9 vous trouverez les exemples d'utilisation et performances selon les épaisseurs : pour la RT2012, on ne voit pas de "120" 
et en bas de cette page 9, les étiquettes conso sont également claires.
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]ur_interieur_Optima.pdf

ALAIN47300 a écrit:

"Pour plancher électrique il m'a dit de compter 4cm de plus d'isolation."

sans dec ??? il est fou ce type ?

qd tu perds un degres .............tu le perd quelque soit ton type de prod

+1 avec "Maxx29" :

Maxx29 a écrit:

Qu'apporte t'il comme amélioration au bâti en cas de chauffage électrique direct ?
Car mettre plus d'isolation sur les murs c'est une chose mais pour faire passer le coefficient à 2,58, il faudra plus que 40mm de plus dans les murs.

le "problème" avec un chauffage -ou tout autre système electrique basique -
sera la moulinette de calcul RT2012 qui applique un coef malus à l'energie electrique.

pour le département 06 , la conso max totale -tous appareils confondus (ECS, Ventil , chauffage et cie) doit rester inférieure à 50 kWh/m2.an

la moulinette RT2012 fait les additions et applique un coef selon les energies prévues :
avec bois, granulés, fuel, gaz, charbon ... le coef est = 1
pour l'energie electrique, le coef est =2,58

autrement dit : si, pour le chauffage, on a besoin de 20 kWh/m2 par an,

- si on coche charbon (ou fuel, ou bois ... )  => 20x1 = on reste à 20, on est bon

- si on coche electrique => 20x2.58 = on arrive à 51,60 kWh.m2 par an => on dépasse déjà sans avoir compté l'ECS, la ventil....

avec une pac , son coeff de rendement (consommé//restitué) permet de compenser le malus.

pour rester dans les consos max RT2012, il faudra diminuer les besoins -de chauffage- pour arriver, par exemple à un besoin de 10 kWh.m2 par an ... 10x2.58 = 25,8 => on est bon en tout elec.

============================

pour revenir à la proposition resille elec : je n'aime pas -en connaissance de causeS- , si on me l'offre je refuse (j'en ai vendu, posé.... ce n'est pas le sujet)

dans le cas présent, j'accepterais cette solution pour une raison toute simple : si le contrat est signé AVEC, il devra le respecter...
et si il doit adapter la maison (iso ET le reste) pour que cette fichue resille "passe" la RT2012... elle n'aura jamais besoin d'être mise en route, il n'y aura pas besoin de chauffage !

donc OUI pour la résille... y compris dans les chambres


MAIS.... ce n'est pas avec 4cm d'isolant qu'on y arrive , si c'était le cas, tout le monde le ferait (4cm de GR32 => R=1.25 en +++ )....

***** a écrit:

Bonjour

b2n a écrit:

...Pour l'isolation je n'ais que ca comme info;
Mise en place d’un complexe de type « Optima » 120 + 13 sur les murs périphériques, ...

"Optima" n'est pas un produit d'isolation mais un système d'ossature metallique. (voir site fabricant Isover)
De plus attention : "type Optima" veut dire "du même genre que le produit Optima"

pour ce qui est du "120+13" :  le 13(mm) est l'épaisseur de la plaque de plâtre
reste 120(mm)... soit d'appui, soit d'espace total entre mur et plaque de plâtre soit d'isolant...

le flou n'est bon que lorsqu'il est artistique, en construction ce n'est pas le cas.

voir la doc Isover-Optima lien ci dessous : page 9 vous trouverez les exemples d'utilisation et performances selon les épaisseurs : pour la RT2012, on ne voit pas de "120" 
et en bas de cette page 9, les étiquettes conso sont également claires.
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]ur_interieur_Optima.pdf

ALAIN47300 a écrit:

"Pour plancher électrique il m'a dit de compter 4cm de plus d'isolation."

sans dec ??? il est fou ce type ?

qd tu perds un degres .............tu le perd quelque soit ton type de prod

+1 avec "Maxx29" :

Maxx29 a écrit:

Qu'apporte t'il comme amélioration au bâti en cas de chauffage électrique direct ?
Car mettre plus d'isolation sur les murs c'est une chose mais pour faire passer le coefficient à 2,58, il faudra plus que 40mm de plus dans les murs.

le "problème" avec un chauffage -ou tout autre système electrique basique -
sera la moulinette de calcul RT2012 qui applique un coef malus à l'energie electrique.

pour le département 06 , la conso max totale -tous appareils confondus (ECS, Ventil , chauffage et cie) doit rester inférieure à 50 kWh/m2.an

la moulinette RT2012 fait les additions et applique un coef selon les energies prévues :
avec bois, granulés, fuel, gaz, charbon ... le coef est = 1
pour l'energie electrique, le coef est =2,58

autrement dit : si, pour le chauffage, on a besoin de 20 kWh/m2 par an,

- si on coche charbon (ou fuel, ou bois ... )  => 20x1 = on reste à 20, on est bon

- si on coche electrique => 20x2.58 = on arrive à 51,60 kWh.m2 par an => on dépasse déjà sans avoir compté l'ECS, la ventil....

avec une pac , son coeff de rendement (consommé//restitué) permet de compenser le malus.

pour rester dans les consos max RT2012, il faudra diminuer les besoins -de chauffage- pour arriver, par exemple à un besoin de 10 kWh.m2 par an ... 10x2.58 = 25,8 => on est bon en tout elec.

============================

pour revenir à la proposition resille elec : je n'aime pas -en connaissance de causeS- , si on me l'offre je refuse (j'en ai vendu, posé.... ce n'est pas le sujet)

dans le cas présent, j'accepterais cette solution pour une raison toute simple : si le contrat est signé AVEC, il devra le respecter...
et si il doit adapter la maison (iso ET le reste) pour que cette fichue resille "passe" la RT2012... elle n'aura jamais besoin d'être mise en route, il n'y aura pas besoin de chauffage !

donc OUI pour la résille... y compris dans les chambres


MAIS.... ce n'est pas avec 4cm d'isolant qu'on y arrive , si c'était le cas, tout le monde le ferait (4cm de GR32 => R=1.25 en +++ )....

Bonsoir,
Quand tu dis «resille» tu parles du chauffage au sol électrique?
Du coup tu me conseil de prendre ca dans toute la maison juste pour que le constructeur soit obligé de bien isolé la maison?
En dehors de ca tu ne conseil pas ce système de chauffage que tu as déjà vendu pour quels raisons?
Merci

1/ oui, resille = serpentin de fil electrique sur trame pour chauffage electrique noyé dans la chape ou équivalent

2/ oui

3/ je n'ai pas dit que je ne conseille pas, je dis que je n'en voudrais pas chez moi.
lorsque j'en vendais, en insistant -lourdement- pour dissuader un client, on a perdu... le client c'est à dire le marché installation elec -fourniture et pose- complet
1 fois... pas 2 : le client est roi, ce truc est en vente libre...

j'ai suivi -entre autres- une formation bio-elec (très interessante pour les champs electro-magnétique  (CEM) ) c'est assez dissuasif, mais on est sauvé : en France les resilles ne sont pas nocives, toutes les mesures le prouvent !
sauf qu'elles sont faites à +- 40cm du sol... tout le monde sait qu'on vit tous perchés sur des tabourets, des chaises et que les enfants ne jouent jamais au sol
MAIS ... en écrivant "CEM" on récupère tous les contradicteurs qui vont encore nous expliquer qu'il y a pire, que le wifi partout n'est pas mieux -et qu'ils sont surs que j'en ai au large dans la maison- que le micro ondes blablabla...

donc je le répète : chacun est libre ... selon ses critères, ses contraintes et même seulement selon son humeur du jour ou la bonne tête du vendeur 

Perso, marcher sur un champ électromagnétique ne me tente pas trop. Déjà que je coupe la Wifi la nuit...
Et tu seras lié à edf toute ta vie pour te chauffer les rares fois où tu vas l'allumer, ce qui n'est pas le cas avec un plancher à eau et une chaudière électrique pas chère. Je ne sais pas si le contrat avec ton constructeur le permettrait, mais il serait bon d'y réfléchir...

Edit : grillé par elisa !

... ps :
par contre, la resille elec pour dégivrer les toits plats, les chéneaux ou les descentes de garage dans les régions enneigées , c'est top

***** a écrit:

 tout le monde sait qu'on vit tous perchés sur des tabourets, des chaises 

et avec ton pseudo t'as pas les talons idoines ? 

Jackdaniels a écrit:

Perso, marcher sur un champ électromagnétique ne me tente pas trop. Déjà que je coupe la Wifi la nuit...
Et tu seras lié à edf toute ta vie pour te chauffer les rares fois où tu vas l'allumer, ce qui n'est pas le cas avec un plancher à eau et une chaudière électrique pas chère. Je ne sais pas si le contrat avec ton constructeur le permettrait, mais il serait bon d'y réfléchir...

Edit : grillé par elisa !

Pour l'instant je n'ai rien signé avec le constructeur, j'essais juste de trouver une solution qui soit esthétique (pas de radiateur au mur), confortable, facile a régler et pas hors de prix...ou du moins trouver le meilleurs compromis dans tout ca.
Donc tu me conseillerais de mettre un plancher a eau mais chauffer par chaudière électrique (moins chère que la PAC?) plus un ballon thermodynamique pour l ECS?
Merci

b2n a écrit:

... En plus de ça on me dit que dans une maison RT2012 la clim n'est pas indispensable....


Pour Ceux qui on des maisons RT 2012 merci de vos retours

vous continuez avec ce besoin de chauffage "central" , ok
suggestion pour changer un peu de sujet : creuser l'autre point abordé dans le 1er message :
je ne sais pas qui est le "on" qui dit que la clim .... dans votre région
mais justement, lisez tous les sujets des personnes concernées (fonction recherche) , car les "au s'cours, on a trop chaud" arrivent en nombre tous les étés.
AMHA -mais je ne vis pas dans votre région- on doit pouvoir se passer de clim SI et seulement SI ... la maison est vraiment bien conçue et.... qu'elle respecte la RT2012 pour le confort d'été.

en réel, on doit être à moins de 25% qui tiennent ce critère , et encore, ce chiffre optimiste est sur une moyenne nationale.

Bonjour,

Le plancher chauffant eau est plus facile à réguler que le plancher chauffant électrique. Je m'explique. La température d'eau de chauffage dans le plancher chauffant est régulé par une sonde extérieur et/ou une sonde d'ambiance intérieure. Quand la température de l'air intérieur s'approche de la température de consigne, donc la régulation fait baisser la température d'eau de chauffage par anticipation. Dans le cas du plancher chauffant électrique, celui-ci se coupe quand la température de consigne est atteinte, pas avant, donc compte tenu de l'inertie du plancher chauffant, il continue à chauffer encore quelques heures et la température de l'air intérieur risque de dépasser largement la température de consigne, surtout en mi-saison.

Certains parlent du surchauffe du plancher chauffant, c'est vrai pour le plancher chauffant électrique, mais moins pour le plancher chauffant eau. En général, dans la maison RT2012, le plancher chauffant eau est à très basse température, la température d'eau de chauffage ne dépasse jamais 30°C, même lors du grand froid. Et en mi-saison, la température d'eau de chauffage varie entre 22°C et 25°C. Si le soleil tape sur le plancher chauffant tiède (23°), celui-ci absorbe les calories et si l'eau de chauffage circule, il peut chauffer les autres pièces non exposées au soleil sans que la chaudière (ou PAC) soit en marche, donc économie d'énergie. Si le soleil tape sur le plancher chauffant électrique, ce dernier ne peut pas transférer les calories vers les autres pièces.

Dans le cas d'une PAC air/eau, pas besoin du ballon thermodynamique car la PAC air/eau peut aussi fournir l'eau chaude sanitaire.