Comment bien traiter la rouille ? Résolu

Tu traites a l'acide phosphorique , ensuite tu peux appliquer un galva a froid , si tu veux un fabriquant qui t'expliquera la methode et pourra pttre te vendre mp

Brossage puis RUSTOL et peinture .

ALAIN47300 a écrit:

Tu traites a l'acide phosphorique , ensuite tu peux appliquer un galva a froid , si tu veux un fabriquant qui t'expliquera la methode et pourra pttre te vendre mp

Je voudrais un truc simple, ca me parait chaud ton affaire.

Didier Moreaux a écrit:

Brossage puis RUSTOL et peinture .

Rustol c'est performant ?

Oui, Rustol c'est bien. Ça permet la peinture de bien accrocher, ça fait "mouillant" pour la peinture. C'est bien aussi de mettre du Rustol dans la peinture, en plus, jusqu'à 5 ou 8 %, elle "mouille" mieux.
Mais attention, il faut s'assurer que c'est une peinture compatible !

Du temps où j'ai peint des toits en tôle, dans une autre vie, je peignait comme ça, à l'airless, avec de la "Chromagui" de Guittet, en 2 couches, le résultat était nickel, et l'est toujours maintenant, 22 à 27 ans après.

J' ai travaillé sur des atolls dans le Pacifique , on avait de la corrosion a percer une aile de fourgon Hy en un an .
Après un coup de RUSTOL , ça ne bougeait plus .

Super. Ca se trouve partout ?

Oui , dans les magasins de peinture ou les drogueries (c' est plus dur aujourd'hui de trouver une droguerie ) tapez Rustol Owatrol sur Google !

Bonjour,

2 choses importantes :
- 1 très bonne préparation du support
- 1 bonne peinture, voire primaire antirouille + peinture.

Actuellement, je me suis lancé dans la remise en état d'une balustrade sur le balcon de mon père.
la peinture était en mauvais état, peinture écaillée, traces de rouille.

- avec un nettoyeur haute pression de 160 bars avec buse rotative, j'ai décapé tout ce qui voulait bien se décoller.
- avec de l'huile de coude, j'ai fignolé au papier abrasif
- puis j'ai appliqué 2 couches de peinture Sikkens Redox AK Ferrotop (en fait 1 car la pluie m'a stoppé !)
C'est une très bonne peinture laque antirouille brillante - noire
Certes relativement onéreuse mais rien à voir avec n'importe quelles marques de peinture proposées dans les GSB...

JC

Oui , il y a de bonnes peintures qui ont un prix élevé ( on n' a pas de qualité a bas prix ) mais la rouille revient au bout de quelques années , avec le Rustol , la rouille ne revient pas ( mais c' est cher ! )

Il faut quand même voir comment se présente le garde-corps, car si il y a des parties tubulaires, avec des tout petits trous, où l'eau peut entrer, mais que tu ne peux pas peindre à l'intérieur, ça va inévitablement se corroder par l'intérieur, et la rouille va ressortir.

Avec ma peinture antirouille aussi la rouille ne reviendra pas, si appliquée dans de bonnes conditions 

mais le Rustol est très bon.

il y a aussi le Vetanex, un convertisseur de rouille. C'est très, très efficace mais plutôt utilisé directement sur des pièces dont la rouille est bien avancée.

JC

jc_fc a écrit:

ALAIN47300 a écrit:

Tu traites a l'acide phosphorique , ensuite tu peux appliquer un galva a froid , si tu veux un fabriquant qui t'expliquera la méthode et pourra pttre te vendre mp

Je voudrais un truc simple, ca me parait chaud ton affaire.

pas du tout , c'est une soluble pro ds ce qui se fait de mieux , tu passe un coup d'acide une fois décapé et tu passe ton galva au pétard ou pinceau et tu peint ensuite , très simple

l'acide est un inhibiteur de rouille (comme rustol avec un effet différent- en 20X MOINS CHER) le galva te coutera le prix d'une bonne peinture env, donc pour une des meilleures soluces simple c'est plutôt pas cher

a toi de voir , je n'ai pas d'action chez eux

Le problème de la rouille et d'un tube, c'est qu'il faut être sur que l'intérieur du tube soit étanche, ou traité, sinon la rouille reviendra toujours par l'intérieur, même si l'extérieur est super bien traité.

Cdlt

Tu as raison manu , perso je préfère percer en point bas pour que l'eau sorte et laisser ouvert pour sécher , les châssis de véhicules sont traités avec un produit "corps creux"

apres a titre d'ex mon père a fait une rambarde de 100m de long en tube voici plus de 40ans sans corps creux et ça ne perce pas du tout loin de la , il repeins régulièrement car il est un peu pince et refuse de dépenser sur de bons produits , mais tant que c'est lui qui se cogne le boulot je m'en fout

Mais si le tube est étanche parce que bien fermé il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau et donc de rouille à l'intérieur.
Un chassis de véhicule doit être traité contre les corps ceux parce qu'il y a des risques d'infiltrations par les différents trous présents sur le chassis.
Mais, actuellement la meilleure solution quand on refait une ancienne et que le chassis est réparé c'est la galvanisation à chaud, avec ça, plus aucun risque de rouille ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, il devient alors possible de léguer la voiture a ses enfants qui pourront la léguer aux leurs
Donc solution pour la demande initiale : tout démonter, l'amener à la galvanisation, puis remonter le tout avant mise en peinture ;)

cdlt
@+

Heu tu oublies juste que ca condense

pour le reste chui d'accord avec toi , c'est juste lourd a gerer pour son chantier

ALAIN47300 a écrit:

Heu tu oublies juste que ca condense

pour le reste chui d'accord avec toi , c'est juste lourd a gerer pour son chantier

Mais si le tube est bien fermé dès le départ avec des bouchons soudés, il faut vraiment qu'il ait été monté/fabriqué un jour avec une humidité particulièrement forte pour qu'il y ait ensuite de la condensation.
Sinon, effectivement c'est la solution du trou en point bas, mais en faisant attention à l'entretien, le trou devant toujours resté ouvert. C'est le problème sur la traverse arrière des anciens Land Rover 109 et 88 le trou est bouché par de la boue, de la peinture, du blaclson (sur les version militaires) ... résultat, souvent, la traverse arrière est pourrie et il faut la changer.

Cdlt

Non non a chaque variation ext tu as une condense si tu ferme

je comprend bien ce que tu dis mais on ne peut comparer un ouvrage statique avec un roulant , la sa rampe n'aura pas de projection de terre et l'eau ne remontera pas par les trous des points bas

ALAIN47300 a écrit:

Non non a chaque variation ext tu as une condense si tu ferme

Mais il faut bien que l'eau de condensation vienne de quelque part ?
Si le tube est bien scellé il n'y a que l'eau présente dans l'air ambiant qui est coincée dans le tube. Donc il faut sceller le tube un jour où la météo est particulièrement clémente : grand soleil pas de pluie et air ambiant sec
sinon effectivement le trou en point bas, mais il faut bien penser à ne jamais le boucher, par exemple quand on repeint la rampe.

Cdlt

C'est pas un tube dans mon cas donc c'est cool !

Existe en bombe aussi

Direct sur rouille , c' est vrai , je l' ai testé dans le pacifique , mais un mm de fer donne 8 mm de rouille alors il vit mieux piquer et poncer et brosser avant , c 'est plus beau au final .