Isolation en Gironde - Aide au choix d'isolation

bonjour, en lisant votre post je me demande quel est le gain chiffré entre brique placo pse et entre parpaing placo pse

sachant que le pse peut etre th38 ou th32 en 100 ou 120mm d'épaisseur. disons brique + 100 de th32, comparé a parpaing +120 de th32.
a premiere vue les R sont proche et le confort similaire non? il y a une grande différence a par pour le prix?

@+

yoda_51 a écrit:

bonjour, en lisant votre post je me demande quel est le gain chiffré entre brique placo pse et entre parpaing placo pse

sachant que le pse peut etre th38 ou th32 en 100 ou 120mm d'épaisseur. disons brique + 100 de th32, comparé a parpaing +120 de th32.
a premiere vue les R sont proche et le confort similaire non? il y a une grande différence a par pour le prix?

@+

Salut Yoda,

en effet on peut se poser la question du coût entre Brique et parpaing. La brique elle même est plus chère que le parpaing mais la main d'œuvre est moins chère, ce qui compense soit disant ... Ce qui est sûr c'est qu'un entrepreneur à tout intérêt à baisser la main d'œuvre au profit des matériaux ...

Comme "capcrash" envisage une isolation extérieur, il serait intéressant de connaître la différence de coût entre "parpaing + isole extérieur" et "la brique + isolation intérieur" ...

2biquettes a écrit:

Comme "capcrash" envisage une isolation extérieur, il serait intéressant de connaître la différence de coût entre "parpaing + isole extérieur" et "la brique + isolation intérieur" ...

Salut biquette, oui mais la c'est différent, moi je parlais de la différence entre brique de 20 et parpaing de 20 pour une iso intérieur.
avec une isolation extérieur, la brique résitant mieux a l'humidité est dans ce cas interessante, meilleur confort que le parpaing, donc dans ce cas c'est discutable car ça peut valoir le coup

en tout cas avec iso intérieur le plus important est de se soucier du pont thermique en nez de dalle (sauf maison plein pied)
@+

yoda_51 a écrit:

2biquettes a écrit:

Comme "capcrash" envisage une isolation extérieur, il serait intéressant de connaître la différence de coût entre "parpaing + isole extérieur" et "la brique + isolation intérieur" ...

Salut biquette, oui mais la c'est différent, moi je parlais de la différence entre brique de 20 et parpaing de 20 pour une iso intérieur.
avec une isolation extérieur, la brique résitant mieux a l'humidité est dans ce cas interessante, meilleur confort que le parpaing, donc dans ce cas c'est discutable car ça peut valoir le coup

je n'ai pas pensé au confort de la brique ... perso ce qui me fait peur avec la brique à l'intérieur c'est le phonique ...

De mon côté j'ai choisit la brique à joint mince + 100 de GR32, en me disant que la brique permettais d'avoir une première isolation répartie (j'ai l'impression de ne pas mettre tous mes oeufs dans le même pannier) ... et puis ça permet d'avoir un R au mur intéressant sans plus value à cause des tapées ...

Par contre faut trouver quelqu'un pour la poser nickel car c'est vite saccagé de la brique isolante ... nous c'est bon la pose est correct

yoda_51 a écrit:

en tout cas avec iso intérieur le plus important est de se soucier du pont thermique en nez de dalle (sauf maison plein pied)
@+

+1000 avant de mettre 160 d'isolant il faut éradiquer les ponts thermiques ... sinon ca sert à pas grand chose ...

Astuce : lorsqu'on a une façade sans ouverture, on peut mettre une plus grosse épaisseur d'isolant sans gros surcoût ... (sauf que la GR32 en 140 ou 160 c' est pas facile à trouver au détail )

@Yoda:

Pour la partie purement isolation, nous avons une proposition ITI avec PSE 77mm + BA13 : 32 TTC/m².

Seulement 77 mm , ca serait pas trop juste en isolation ?

La maison sera de plein pied, il n'y aurait donc pas de risque de pont thermique en nez de dalle ?

Pour ce qui est du choix de la brique plutôt que parpaing, et bien c'est ce qui se pose en majorité par ici à priori.

@ "2Biquettes":
Je crois que je vais suivre ton récit avec intérêt, je pense garder également une bonne partie du second œuvre

PSE 77 mm ça parait léger ... c'est un lambda de combien ?

Faut essayer de dépasser 4 pour le R des murs ... à mon avis ...

Dans le cas de doublage collé, faut limiter les prises sur les murs extérieur et attention aux angles de 60° de tes murs ...

ok pour la brique standard, tu parlais de passer a une meilleur brique c'est pour ça que je me demandais l'interet, par rapport a un projet parpaing j'suis pas sur que ça soit une plue value qui soit prioritaire...

80mm d'isolation c'est trop juste, c'est 100mm minimum voir 120 avec un lambda de 0.032

de plein pied donc pas de pont thermique en nez de dalle du plafond, et le plancher chauffant c'est a l'eau, surtout pas electrique, le plancher sera donc isolé, c'est le mieux pour l'isolation vous serez comme dans un caisson ^^

ne pas oublier les coffre de volet roulant a intégré dans le linteau, pensez a la vmc double flux avec si possible un échangeur performant

par contre vous allez manquer d'inertie avec isolation par intérieur, donc prévoir des cloisons lourdes en brique platriere de 5 + 1cm de platre de chaque coté par exemple, mettre la cheminé dans le centre de la maison dans le milieu du mur de renfend qui sera plein de préférence.
(quand j'en vois qui ont leur poele sur un mur extérieur et qui se pose la question de quel isolant choisir derriere ce poele c'est quand meme mal conçu...

pour l'oritentation moi j'ai fais plein sud cuisine salon avec terrasse, sdb wc et l'entrée au nord


pour vous décidez entre le pse et optima je dirais que tout dépend du passage des gaines electrique + per, si y'en as plein dans les murs extérieur et que les gaines longe les murs cela va posé probleme, il faut absolument tout faire passer dans la dalle et que le cheminement des gaines soit le plus court possible, si il y en as trop préféré le systeme optima qui sera bcp plus cher pour la meme isolation mais cela peu s'imposer

voyez vos tapé de fenetre, pour 100mm de gr32 cela donne 100+20+13, en optima et pse les tapées de fenetres font 20mm de plus que l'epaisseur de l'isolation


@+