Intégration des bastaing dansles parpaing

Bonjour,
si tu marches dessus, les bastaings sur 5.60m seront trop souples, il faut mettre des 10X30, quitte à en mettre tous les 3 m et mettre des madriers perpendiculaires entre les 10x30...

Merci pour ce conseil, je ne marcherai pas dessus. et sinon pour l'integration dans les parpaings ?

100mm 150mm 200mm ...

C'est un calcul de résistance des matériaux au cisaillement qui te donne la valeur minimale d'encastrement;

Pour avoir un chiffre il faut que tu donne, la section des pannes la qualité du bois employer, l'entreaxe, les charges permanente et temporaire au m².

après il est évident que la valeur sera dans les eaux de celle citée précédemment car les maisons se ressemblent toute (du bois c'est du bois) mais pas suffisamment pour donner un chiffre avec certitude sans l'avoir préalablement calculé.

Souvent la hauteur de la poutre est proche de la longueur d'appui.

cdt

C'est la que l'on sent ces limites dans certain domaine. heureusement que les forum sont la pour nous dépanner. alors pour la charge je sais pas réellement. ce que je sais c'est je suis dans une zone A1, le toit ne sera pas accessible. mon entreaxe sera de 40 avec des poutres de 63 * 175, lesquels seront recouverte d'osb3 22mm.
j'espere que cela suffit comme info.

Bonsoir,
Alors si c'est en bastaing, ancre-les de 15 cm env. Mais pas moins...
Si il y a 5m60 + de l'osb22 prévu, c'est que tu comptes stocker dessus, alors ok mais ne dépasses pas trop les 30kg/m2 car tu auras du flamboiement à moyen/long terme...irreversible.
C'est pour cela que je te conseillais du 10x30, ça ne bouge pas , sinon, un compromis existe en utilisant des madriers...

Je confirme arnuche ta structure ne devra pas dépasser les 30-35kg/m² pour OSB et la couverture. C'est un peu léger car il faut prévoir le poids d'un gus pour faire les réparations et l'entretient, perso comme arnuche je partirais sur du plus gros.

On note lg la longueur d'appui (longueur enfoncé dans le mur), et on part sur ta poutre de 175 mm *63 mm en bois qualité C18.

donc la charge est de 1.35 *( 35kg/m² + poids des pannes 10kg/m²) + 1.5 * neige 36kg/m² = 114daN/m²
avec 1.35 et 1.5 des coef de sécurité

avec ton entraxe de panne de 400mm avec une longueur de 5600mm, on a : 321daN soit sur un appui 160daN = 1600 N

charge = 1600 N / ( 63mm * lg) = Mpa (pression exercé au point de contact bois-mur)
charge max matériaux = 2.2 N/mm² (résistance du matériaux sans coef) * 0.55 (coef de classe et durée de service) / 1.3 (coef de dispersion) = 0.93 Mpa (pression maximale que le bois peut encaisser en toute sécurité)
coef de forme = 1

La condition à respecter est que la pression max du bois soit plus grande que la pression de ton cas, soit il faut charge /(coef de forme * charge max matériaux) < 1

voila !!!!!!!!!!!


application numérique supposons lg = 150mm
charge = 0.16 Mpa
d’où 0.16/0.93 = 0.17 c'est bien inférieure à 1 donc c'est bon (bois chargé à 17%).

on recommence avec lg =100mm
charge = 0.25 Mpa
d’où 0.25/0.93 = 0.3 c'est bien inférieure à 1 donc c'est bon (bois chargé à 30%).

on recommence avec lg =50mm
charge = 0.5 Mpa
d’où 0.5/0.93 = 0.86 c'est bien inférieure à 1 donc c'est bon (bois chargé à 86%).

attention faut pas jouer avec le feu car le bois se dilate, la structure bouge. Et également la surface de contact bois-mur (lg*63mm) n'est pas parfaite, or le calcul repose sur un appuie sur toute la surface. Que le matériaux en dessous encaisse (faut pas des briques qui cisaillent facilement par exemple ! ). Une pièce pour répartir cette effort ultra concentré serait bien (genre un lit de mortier de 100mm).

donc certes tu pourrait être à 50mm mais avec une liaison parfaite dans les règles de l'art !!!!!!! Autant dire dans tes rêves pour un zautoconstructeur (voir un pro), pour une liaison mur-bois avec mur en parpaing, briques, pierre.

100mm serait bien pour toi zautoconstructeur.


cdt

Vous etes fort quand meme!!!!
Par contre je suis pas sur d'avoir tout compris auriez un petit schéma rapide pour etre sur ???

merci encore pour tout ces renseignement..

Bonjour,

j'ai réédité le message précédent et finie aujourd’hui car hier j'ai été coupé.
voila j’espère que c'est clair.

Citation:

un petit schéma rapide pour etre sur ???

un schéma pour voir une poutre qui repose sur un mur !!! Je voie pas le compliqué ?
voir :
http://www.tiez-breiz.org/changement_poutre.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-86368.php

cdt

Ok,j'ai bien compris pour le sens horizontal, y a t il des règles pour le sens vertical pour la même chose ?

merci

Il y a deux écoles, pour la réalisation des autres surfaces. Les anciens ancraient la poutre dans le murs en là lardant de pointe. ils voulaient un assemblage mur bois le plus rigide possible.

Les nouveaux au contraire laisse un jeu de 2-3mm . pour cela ils posent du plastique mou sur les autre faces , ou de la planche de contre-plaqué qu'ils retirent après.

Au final, je suis partisan du montage souple, car les matériaux actuels (mono mur sipo), n'encaissent pas la liaison rigide et les efforts de la poutre sont tel qu'ils cassent fissurent les matériaux. La poutre retrouve ainsi un peu de jeu.

cdt

En fait pour le sens vertical ce que je voulais demander, était vu que c'est un toit terrasse(non accessible), que mes pourtres seront misent dans le dernier rang de parpaing. je voulais savoir si il y avait une norme pour la hauteur du plancher par rapport a la hauteur du dernier parpaing finit. Je pose cette question car je suis limité pour ma hauteur final de mon garage.

merci de votre patience avec les débutants....

Oui il ya des normes!

des normes d'esthétique nommé plu/pos; ce sont les règles édictées par la mairie du lieu de ton projet

et des normes de solidité EUROCODE, on vient d'en parler (voir calcul de ton projet).


Pour le PLU/POS j'en sait rien voir auprès de ta mairie. aprés tu peux gagner en hauteur en ne mettant pas de d'acrotére (petit sur élévation périphérique pour cacher pente et gouttière)


Pour les pannes le rang sur le quelle repose les pannes doit être un chainage; c'est à dire un rang de parpaing en U remplie de béton et de fer.


Après je comprends pas bien la question, car il faut une couverture 1-2cm de haut, un support (OSB, volige) 2-2cm après comme c'est un garage non isolé tu est direct dans ton garage !!!!!
Il y a juste la hauteur des poutres qui fait que tout le volume n'est pas totalement exploitable. de toute façon c'est pas exploitable car le linteau de la porte de garage empêche d'avoir une voiture aussi haute.

as tu un plan ?

cdt

Donc si il un bac qui fait 3cm de haut c'est pas grave ? tout en sachant que 3cm sera hauteur mini et que j'ai prévu 1,5% de pente

Pour info dans mes prévision la hauteur finit sera de 2,40m. le rang de chainage sera juste au dessus des portes de garage et apres un rang de parpaing dans lequel je mets mes poutres. Mais vu que la longueur de l'ensemble fait environ 13 mètres il me faut 15 cm entre le point et le point bas de mon plancher. je voulais pas me retrouver dans le rang de chainage.

cdt

Citation:

j'ai prévu 1,5% de pente

attention c'est le doc de ton bac qui te donnera le bon chiffre !!!!

Citation:

Mais vu que la longueur de l'ensemble fait environ 13 mètres il me faut 15 cm entre le point et le point bas de mon plancher

pourquoi faire une pente dans le sens des 13m ????

dans le sens des 4.55m c'est mieux !!!!!!!!!!!!

Citation:

je voulais pas me retrouver dans le rang de chainage.

tu descend le chainage d'un rang !

ou alors mieux tu pose des sabots métalliques fixés dans le chainage, c'est fait pour (prévoir chainage en conséquence). Regarde chez simplom

cdt