Conseil pour la pose de lames de terrasse

Une idée une proposition ?

Bonjour,

C'est une jolie terrasse.
Je préfère la solution 1 mais la mise en oeuvre de la structure porteuse en lambourde sera un peu plus longue à réaliser.

Comme je le comprends, tu déposes tout pour repartir à zéro.
Pourquoi ne pas garder la structure porteuse et remplacer que les lames ?

Moins il y a de coupe, plus le bois traité est protégé.
Mais la déformation et la dilatation sont plus importantes sur lames longues.

Les lambourdes en pin autoclave classe 4 peuvent être un bon compromis.
Mais quelle essence de bois pour les lames ?

Si les lames de 4m sont de bonnes qualité et bien sèches à coeur, si elles sont bien fixées, il n'y a pas de raison qu'elles se déforment !

C'est une terrasse à même le sol ou surélevée, car le critère hauteur sous lame est important pour assurer une bonne ventilation afin de chasser l'humidité.

JC

Bonjour Jc !

Je t'envoie ci joint une coupe de la terrasse (vue profil de face)






c'est une zone remblayée surélevée devant la maison.
En hachuré gris c'est de la terre meuble qui recouvre tout en fait.
Sous la terre j'ai retrouvé deux dalles dont une assez profonde , mais d'étendue vraisemblablement limitées.

Comme je t'avais déjà expliqué dans un précédent post, le proprio d'avant avait posé sur la terre meuble une structure porteuse de lambourdes (sur plots ciment mal foutus, ils ne portent que par leur poids dans la terre meuble, et ont bougés depuis...) sur lambourdes  déposés sur bâches plastique (bache plastique intercalée entre plots et lambourdes !) , ce bois a bien évidemment pourri... pour résumer tout est à refaire, en mieux si possible.

A la limite j'aurai pu garder les lames en teck encore assez bonnes malgré les défauts du soubassement...

Donc je refais avec des lames en Douglas (moins cher et plus écologique)
L'idée est de m'appuyer sur les parties dures porteuses du dessous et des cotés :
- parpaings ou grosses pierres à l'avant tout le long de la terrasse
- petit muret de briques à l'avant gauche
- soubassement de la façade maison (sous crépis)
- deux dalles ciment trouvées sous la terre meuble, sur la partie droite, dont je ne connais pas encore l'étendue exacte, j'ai pas décaissé le tout...
tout ça est recouvert de terre,  sur 40/50 bons cm,  et à gauche des débris de tout et n'importe quoi trouvés tout au fond, une vraie poubelle.


Que faire ?

Je pourrai refaire des plots ciments à gogo : fastidieux et résultat incertain vu que le remblai n' est fait que de terre meuble sur une grosse partie de la terrasse

 Mon idée est d'abord de bien décaisser tout ça dans un 1er temps, puis de disposer 2/3  bastaings qui viendraient en appui sur ces différentes parties en dur, genre un 1er bastaing en appui le long de la maison , un 2ème parallèle qui viendrait au milieu en prenant partiellement appui sur la dalle la plus profonde (elle est bien à 40 cm du niveau terminal de la terrasse) avec peut etre un gros plot à sa gauche pour bien le caler dans la terre meuble, un 3ème sur le devant prenant appui sur les pierres (plutôt un chevron d'ailleurs car les pierres montent assez haut)
3 bastaings parallèles sur un distances de 4m15 ça semble largement assez pour une terrasse.

Puis sur ces 3 bastaings je place à la perpendiculaire des chevrons de portance suffisante (un tous les mètres ?)

Enfin sur ces chevrons je place mon maillage de lambourdes tous les 50cm.

Au final et avec la terre décaissée je me dis que ça fait une structure porteuse bien plus aérée qu'avant , j'ai bien envie de la faire en bois Douglas (plus écologique et bois local) juste passé au goudron de Norvège sur le dessus, et évidemment des grosses cales entre bastaings/chevrons et pierre, sauf au niveau de la maison ou ils sont en contact...

Précision sur la partie droite ou une dalle affleure assez haut sous la terre (à 20 cm sous terre à peine) je pourrai installer directement les lambourdes sur plots plastiques réglables pour gagner du temps.

Au final il faut que tout ça se retrouve à la même hauteur avec la bonne pente, je pense que c'est là le plus compliqué de l'affaire !


Qu'en penses tu ??
(désolé pour la longueur de ma réponse mais c'est un peu long à expliquer clairement !)

Fanch' a écrit:

Donc je refais avec des lames en Douglas (moins cher et plus écologique)
C'est un bon choix.

L'idée est de m'appuyer sur les parties dures porteuses du dessous et des cotés :
- parpaings ou grosses pierres à l'avant tout le long de la terrasse
- petit muret de briques à l'avant gauche
- soubassement de la façade maison (sous crépis)
- deux dalles ciment trouvées sous la terre meuble, sur la partie droite, dont je ne connais pas encore l'étendue exacte, j'ai pas décaissé le tout...
tout ça est recouvert de terre,  sur 40/50 bons cm,  et à gauche des débris de tout et n'importe quoi trouvés tout au fond, une vraie poubelle.
Oui, çà semble bon...


 Mon idée est d'abord de bien décaisser tout ça dans un 1er temps, puis de disposer 2/3  bastaings qui viendraient en appui sur ces différentes parties en dur, genre un 1er bastaing en appui le long de la maison , un 2ème parallèle qui viendrait au milieu en prenant partiellement appui sur la dalle la plus profonde (elle est bien à 40 cm du niveau terminal de la terrasse) avec peut etre un gros plot à sa gauche pour bien le caler dans la terre meuble, un 3ème sur le devant prenant appui sur les pierres (plutôt un chevron d'ailleurs car les pierres montent assez haut)
3 bastaings parallèles sur un distances de 4m15 ça semble largement assez pour une terrasse.

Puis sur ces 3 bastaings je place à la perpendiculaire des chevrons de portance suffisante (un tous les mètres ?)

Enfin sur ces chevrons je place mon maillage de lambourdes tous les 50cm.

Au final et avec la terre décaissée je me dis que ça fait une structure porteuse bien plus aérée qu'avant , j'ai bien envie de la faire en bois Douglas (plus écologique et bois local) juste passé au goudron de Norvège sur le dessus, et évidemment des grosses cales entre bastaings/chevrons et pierre, sauf au niveau de la maison ou ils sont en contact...
Goudron de Norvège : les chasseurs l'utilisent comma appât à sangliers et dans le monde hippique, ils s'en servent pour protéger les sabots des chevaux !... il parait que ça sent mauvais et que c'est long à sécher.
il y a des produits plus adaptés...

Précision sur la partie droite ou une dalle affleure assez haut sous la terre (à 20 cm sous terre à peine) je pourrai installer directement les lambourdes sur plots plastiques réglables pour gagner du temps.

Au final il faut que tout ça se retrouve à la même hauteur avec la bonne pente, je pense que c'est là le plus compliqué de l'affaire !
Tout est cohérent ; la préparation n'est pas à négliger mais ça devrait le faire !
Sur ce forum, j'ai constaté que plusieurs personnes n'ont pas mis de pente à leur terrasse bois.


JC

Oui JC concernant la pente le commercial de Nature Bois Concept (chez qui je vais certainnement commander) m'a conseillé 1.5/2 % (1.5 minimum), certains mettent du 5 % de pente parait-il !!!!
Le hic c'est que l'installation des lames (rainurées) se fait de sens différente sur ma terrasse : il y a une prolongation de 7 m de long sur 1.20 de large sur la droite . Sur cette partie je poserai les lames à la perpendiculaire des autres, c'est à dire parallèlement à la façade de la maison.(plus pratique , beaucoup plus esthétique, lames plus longues ainsi)
ci joint schéma

Donc la pente devrait être orientée à l'opposé celle de la partie principale : j'ai peu de marge car la partie principale partant de la façade juste en hauteur sous crépis, et la partie prolongée rejoignant une terrasse pierre préexistante à 3/4 cm sous crépis...7 m plus loin, ça fera une déclivité très faible sur cette partie, sauf à jouer aux montagnes russes avec les lames en jouant de la hauteur sous cale .

Sinon concernant la pose j'opterai surement pour le schéma 2 (schéma 1 ça fait des pentes beaucoup trop compliquées pour moi avec les lames perpendiculaires)
Du coup je ferai peut etre des lames de 2m et 2,15m bout à bout posées "façon parquet" (alternées 2.15/2 m une sur deux) même si ça fait plus de découpe et plus de travail en pose lambourde 
 Entre autres raisons si je prends des lames 4 m, que je vais certainement traiter avant sous lame (huile de lin, térébenthine, saturateur, anti insectes etc...) avant la pose, gros risque de déformation à mon avis.
Déjà sur du 2 m traitées avant la pause j'ai vraiment peur qu'elles se déforment un peu...à vrai dire j'hésite à les traiter avant (bien que ça me semble plus efficace pour le dessous des lames) !
2ème raison pour le choix de lames plus courtes l'esthétique (si pause "en parquet")

Au niveau de la solidité de l'ensemble lames 2m ou 4m je ne sais pas si ça changera grand chose ...

bien à toi,

Fanch' a écrit:

Oui JC concernant la pente le commercial de Nature Bois Concept (chez qui je vais certainement commander) m'a conseillé 1.5/2 % (1.5 minimum), certains mettent du 5 % de pente parait-il !!!!
Pour du bois, 1% est convenable... 5% c'est presque un toboggan !
Le hic c'est que l'installation des lames (rainurées) se fait de sens différente sur ma terrasse : il y a une prolongation de 7 m de long sur 1.20 de large sur la droite . Sur cette partie je poserai les lames à la perpendiculaire des autres, c'est à dire parallèlement à la façade de la maison.(plus pratique , beaucoup plus esthétique, lames plus longues ainsi)
il faut te débrouiller pour que la pente soit dans le sens des lames, car pour des lames rainurées, si la pente est dans la largeur de la lame, l'eau va stagner dans les rainures.


Du coup je ferai peut etre des lames de 2m et 2,15m bout à bout posées "façon parquet" (alternées 2.15/2 m une sur deux) même si ça fait plus de découpe et plus de travail en pose lambourde.
Le soucis, c'est que plus il y a de découpe, plus il y a de risque de dégradations en bouts de lames.
Entre autres raisons si je prends des lames 4 m, que je vais certainement traiter avant sous lame (huile de lin, térébenthine, saturateur, anti insectes etc...) avant la pose, gros risque de déformation à mon avis.
Il faut les traiter et ne pas trop tarder pour les fixer, et ça devrait le faire.
Déjà sur du 2 m traitées avant la pause j'ai vraiment peur qu'elles se déforment un peu...à vrai dire j'hésite à les traiter avant (bien que ça me semble plus efficace pour le dessous des lames) !
2ème raison pour le choix de lames plus courtes l'esthétique (si pause "en parquet")

Bonjour JC

j'ai regardé ma pente sur dalle principale hier : autour de 2.5 %. ça commence à faire,mieux vaux trop que pas assez.
j'atténuerai sans doute avec les cales et lambourdes (lambourdes plus épaisses en bas) sachant que j'aurai peu de marge sur cette dalle qui vient affleurer relativement haut sous crépis...

Pour la longueur des lames difficile de me décider mais ce que tu me dis m'incite à prendre des 4m si ça joue réellement sur la longévité de l'ensemble...tant pis pour l'esthétique.

Pour le traitement des lames de 4 m quelqu'un m'a conseillé de les traiter puis de les sangler en attendant la pause, ça peut etre une solution !

bien à toi
Fanch'