Les passoires thermiques : un bon investissement pour près d'1 Français sur 2

La taxe d'habitation ce n'est pas quand c'est inoccupé, mais quand c'est inoccupable (et qu'on peut le prouver).

Tes travaux ont monté la valeur de ton bien, félicitations !

La passoire thermique, ça peut être un investissement intéressant, à condition qu'elle n'ait que le souci des déperditions thermiques.

Souvent, on peut y ajouter des soucis structurels importants sur le gros oeuvre, ou des situations administratives complexes.

Bref, une analyse poussée du bien est indispensable afin d'en cerner l'ensemble des points faibles.

Je viens de réussir à passer d'un DPE F à un DPE B, après un an de travaux.

Attention par contre:
- en région parisienne, la décote ne semble pas être près de 15%. Elle devrait bien sûr l'être, mais pas tout le monde semble avoir tout compris.
- Dans la pratique, pour arriver à un DPE B dans l'ancien (un DPE A est quasiment impossible dans l'ancien hors le Sud), il faut passer à une PAC (ou, encore mieux, au chauffage urbain, si vous avez cette possibilité, qui reste rare). Donc, besoin d'au moins une courette partagé, l'accord de la copropriété, une PAC peu bruyante (heureusement il y eu du progrès notable dans ce domaine), un installateur compétent... et, soit
(a) votre chauffagiste doit avoir plein d'expérience avec les PACs, soit
(b) tant vous comme votre chauffagiste doivent avoir la volonté et la capacité d'apprendre! Passer à moyenne température a été plus simple et moins coûteux que ce quelques attendaient, mais j'ai dû faire les calculs moi-même (c'est plutôt simple). Et puis, il vaut mieux comprendre comment une PAC marche.

Garald a écrit:

Je viens de réussir à passer d'un DPE F à un DPE B, après un an de travaux.

Bravo ! Très belle performance !

Pouvez-vous me décrire rapidement le bâtiment ? Surface, structure, matériaux utilisés pour la maçonnerie, ainsi que l'isolation que, je suppose, vous avez refaite ?

La chasse aux ponts thermiques a dû être passionnante

>Pouvez-vous me décrire rapidement le bâtiment ? Surface, structure, >matériaux utilisés pour la maçonnerie, ainsi que l'isolation que, je >suppose, vous avez refaite ?

C'est la plus grand partie d'une maison du début des années 30 (RDC, 1er étage, combles habitables). Brique côté rue, mur en maçonnerie côté cour. Il n'y avait *aucune* isolation au RDC ou premier étage. Dans le cas des combles, l'isolation du toit était de la laine de roche (en partie en mauvaise condition; nous avons fait remplacer les morceaux pourris); les murs pignons avaient une isolation mince - inexistante en parties.

Maintenant nous avons du BioFib chanvre-coton-lin côté rue (18cm dans l'ensemble), et, côté rue, une combinaison d'une couche mince de BioFib et une couche d'isolant réflecteur. Au dernier étage, nous avons fait isoler les murs pignons de la même façon - et nous avons choisi un autre produit en cellulose pour les combles perdues.

Pour ce qui est le plancher du RDC - là, on n'a ajouté que 1cm d'isolant (en plus du nivellant, etc.). Cela est assez pour arriver aux normes BBC en rénovation, mais cela reste un point faible.

> La chasse aux ponts thermiques a dû être passionnante

J'aurais bien aimé faire un examen plus systématique au début, mais l'achat final et la planification des travaux ont été faits durant l'été. Il y a eu un examen fait vite avec un thermomètre infrarouge.

Donc, j'ai fait les calculs du chauffage avec un coefficient de sécurité de 2 - en plus de tout calculer pour que la maison puisse rester à 20C quand il fait -7 C dehors, même en ayant une température d'opération de 45 C. À vrai dire, selon les réglages d'usine de la PAC, la température d'opération commence à passer aux alentours de 55C quand il fait -7C dehors. S'il fait froid cet hiver, je verrai si 45C est assez.

(Une température d'opération plus basse conduit bien sûr à un meilleur coefficient de performance.)

Selon mes calculs, les vieux radiateurs en fonte étaient assez performantes pour fonctionner à 45C en général (ils étaient surdimensionnés de toute façon, même quand il n'y avait pas de l'isolation, donc nous pouvions bien nous permettre de couper leur puissance à (45-20)/(60-20) = 62.5% (loi de Newton)). Là ou cela le coefficient de sécurité de 2 n'était pas respecté, j'ai fait passer le radiateur à une chambre plus petite, et l'ai remplacé par un radiateur nouveau, assez performant. Nous avons bien sûr fait un désembouage.

Il y avait déjà du double vitrage presque partout. Nous l'avons faire remplacer par du double vitrage plus moderne côté rue, en partie pour améliorer sa performance phonique. Dans le cas des vitraux des escaliers, nous avons ajouté des un vitrage supplémentaire à l'extérieur aux

Le diagnostic, fait en juillet, nous a donné un B - estimation: 100 kWh/m²/an, 3 kg CO2/m²/an, donc un B un peu faible.

Améliorations faites depuis le diagnostic:
- J'ai mis des stores extérieures rétractables sur les velux (toit) et les fenêtres côté sud, à utiliser durant l'été. Cela a fait une différence énorme en ce qui concerne le confort d'été, surtout aux combles. Ces stores laissent passer assez de lumière pour que tout reste bien éclairé.
- J'ai remarqué qu'il y avait un défaut dans l'étanchéité des combles (grâce à des guêpes!). Cela a été réparé avec du polyuréthane.
- Une bonne astuce pour détecter les fautes d'étanchéité: mouiller le dos de la main dans un bol d'eau et le passer par là où une faute d'étanchéité est soupçonnée. (Il faut attendre à un jour froid, sauf si la faute est très sérieuse.) Cela a confirmé que deux portes extérieures n'étaient pas étanches. Cela se résout très facilement, avec des bandes de joint et boudins de porte.
- J'ai ajouté des rideaux sur ces deux portes métalliques. Cela a l'air un peu étrange selon quelques, mais cela coupe la convection.
- Tentative ratée: j'ai essayé de faire un test d'étanchéité avec un ventilateur de bureau, collé à la porte du chat. La puissance du ventilateur s'est avérée insuffisante (l'espace était trop grand).

Il va de soi que j'emprunterai une caméra thermique une fois que la température descendra sous 0 C. Donc: la chasse aux ponts thermiques continue!

Améliorations futures possibles:
- J'ai déjà la VMI®; je pourrais considérer en supplément la VMC avec de récupération de chaleur. Dans ce cas je devrais faire que l'étanchéité soit vérifié par un professionnel.
- Panneaux solaires
- Je pourrais considérer l'installation d'un appareil ECS thermodynamique aux combles pour l'utiliser durant l'été, en laissant reposer le chauffe-eau existant (connecté à la pompe de chaleur). L'idée serait de rafraîchir les combles en chauffant l'eau.
- Bien sûr, l'élimination de tout pont thermique ou défaut d'étanchéité encore existant.
- L'isolation du toit pourrait être amélioré. Le coût là serait significatif; il serait mieux d'attendre à décider en avance si je effectuerais un rehaussement de toit au moyen terme. En tout cas, là, la situation n'est pas urgente - comme j'ai dit, nous avons révisé quelque peu l'isolation existante.

Ce que j'aurais dû faire différemment (mais c'est trop tard pour le refaire):
- Le plafond au RDC est assez élevé pour qu'il aurait été possible d'installer une vrai isolation du sol (>10cm). Nous ne l'avons pas fait parce que nous étions mal conseillés à l'époque; c'était le début des travaux. Avoir une sur-élévation du plancher n'a rien de mal, surtout si on a une règle anti-chaussures dans la maison - il est possible d'avoir une toute petite entrée au niveau du couloir, et surélever le reste; cela aide à insister que tout le monde doit laisser les chaussures à l'entrée!

Alfred74 a écrit:

Garald a écrit:

Je viens de réussir à passer d'un DPE F à un DPE B, après un an de travaux.

Bravo ! Très belle performance !

Pouvez-vous me décrire rapidement le bâtiment ? Surface, structure, matériaux utilisés pour la maçonnerie, ainsi que l'isolation que, je suppose, vous avez refaite ?

La chasse aux ponts thermiques a dû être passionnante

Dans le DPE les ponts thermiques sont forfaitaires par rapport au type de travaux réalisés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont bien traités...

Rare sont les particuliers qui reçoivent des plans d'EXE avec des détails thermiques précis et encore plus rare ceux qui calculent les ponts thermiques réels.

Cartman44 a écrit:

Rare sont les particuliers qui reçoivent des plans d'EXE avec des détails thermiques précis et encore plus rare ceux qui calculent les ponts thermiques réels.

Je vois mon DPE de B comme un bon point de départ pour un travail plus fin.

Que devrais-je faire maintenant, au délà d'un examen avec caméra thermographique et un test d'étanchéité fait par un professionel?

Je ne sais pas ce qui a été réalisé chez ni comment !

Je répondais à la personne qui parlait de la chasse aux ponts thermiques. Je disais juste que la note du DPE ne reflète pas forcément le traitement des ponts thermiques même si l'isolation permet forcément d'en traiter certains.

Camera thermique c'est intéressant

Test d'étanchéité aussi. Je pense même qu'il faut absolument le faire pour valider les travaux lors d'une rénovation globale. Un objectif de 1.0 vol/h en n50 est à privilégier.

Merci pour vos précisions détaillées à tous les deux.

Garald Vous avez donc une double isolation ITE et ITI si j'ai bien compris ?

Pour votre VMI®, est-ce que vous préchauffez l'air qui arrive de l'extérieur, et si oui, comment ?

Garald a écrit:

Avoir une sur-élévation du plancher n'a rien de mal, surtout si on a une règle anti-chaussures dans la maison - il est possible d'avoir une toute petite entrée au niveau du couloir, et surélever le reste; cela aide à insister que tout le monde doit laisser les chaussures à l'entrée!

Comme au Japon ! où toute entrée de maison qui se respecte est faite ainsi.

Alfred74 a écrit:

Merci pour vos précisions détaillées à tous les deux.
Garald Vous avez donc une double isolation ITE et ITI si j'ai bien compris ?

Non, seulement une ITI en deux couches (pour être précis: panneau anti-feu, voile, BioFib Trio, lame d'air, isolant réflecteur, mur). Cela fait-il du sens? Nous avions moins d'espace que sur le côté rue, où nous avons mis une grosse couche de BioFib Trio (chanvre-lin-coton).

Au moyen terme, je pourrais penser à ajouter une couche d'isolation externe. Je pense à

https://www.fixit-aerogel.com/fr/

Qu'est-ce que vous en pensez?

>Pour votre VMI®®, est-ce que vous préchauffez l'air qui arrive de l'extérieur, et si oui, comment ?

Oui, avec https://www.VMI®-technologies.com/gamme-VMI®/purevent/

Attention, je ne crois pas forcement à leur propagande. Ce n'est qu'un radiateur bien placé, à la fin; cela n'a rien de magique - les gains ne devraient pas être aussi dramatiques que leur feuillets d'information le disent ("gains jusqu'à..."), sauf s'il y a quelque chose que je n'ai toujours pas compris.

> Comme au Japon ! où toute entrée de maison qui se respecte est faite ainsi.

Exactement! C'est dommage de ne pas avoir fait cela.

Votre ITI me semble solide ;) La lame d'air est-elle ventilée ?

Je ne connais pas le produit fixit-aérogel, mais en parcourant leur site, je vois qu'il respecte la perméabilité du mur, et qu'il a été utilisé avec succès sur des bâtiments historiques. J'ai envie d'y croire, maintenant il faut voir quel est son coût, car je suppose qu'il faut enduire la totalité des murs pour atteindre le résultat optimum.

Alfred74 a écrit:

Votre ITI me semble solide ;) La lame d'air est-elle ventilée ?

Si tout a été bien fait, la lame d'air entre le mur et l'isolant réflecteur est ventilée, pendant que celle entre l'isolant réflecteur et le BioFib Trio est non ventilée.

Alfred74 a écrit:

Je ne connais pas le produit fixit-aérogel, mais en parcourant leur site, je vois qu'il respecte la perméabilité du mur, et qu'il a été utilisé avec succès sur des bâtiments historiques. J'ai envie d'y croire, maintenant il faut voir quel est son coût, car je suppose qu'il faut enduire la totalité des murs pour atteindre le résultat optimum.

Prix:
https://www.hgc.ch/fr/HGC/Construction-%C3%A0-sec-%7C-pl%C3%[...]ermoisolant/p/100004214

Tout ce qui vient de la Suisse est cher, mais je suppose bien que le coût principal reste celui de la main-d'oeuvre et l'échafaudage, n'est-ce pas?

275 Francs le sacs de 10 kg, et il est préconisé 2 kg par m²  

Mais ça vaut une fortune, ce produit !!!

Après, je ne sais pas quel est votre budget... mais avec la main d'oeuvre, l'addition va être salée en effet.

Quelles alternatives est-ce que vous recommandez?

Intéressant ce produit "FIXIT 222 Aerogel enduit thermo-isolant". Ça reste mystérieux quand même...

Il est précisé que ça a un λ de 0,029 W/mK... ça s'applique au produit une fois mis en oeuvre ?

Si le produit mis en oeuvre est effectivement λ = 0,029 W/mK, pour une couche de 8 centimètres ça fait un R de 2,76
ou 5,17 pour 15 centimètres, c'est très bien !

Par contre pour 15 centimètres, ça fait 30 kg/m², soit 825 francs HT, que la marchandise en sac, non livrée. C'est pas loin de 800€/m². Ouille !

>Il est précisé que ça a un ? de 0,029 W/mK... mais on ne sait pas si c'est >l'aérogel lui-même (qui est utilisé en mélange avec d'autres produits), ou si ça >s'applique au produit une fois mis en oeuvre.

Cela doit être le produit - l'aérogel lui-même doit avoir un lambda bien inférieur.

>Si le produit mis en oeuvre est effectivement ? = 0,029 W/mK, pour une couche de 8 >centimètres ça fait un R de 2,76
>ou 5,17 pour 15 centimètres, c'est très bien !

Sauf que, si j'ai bien compris, l'application d'une couche de plus que 8 centimètres pourrait être compliqué - il faut mettre quelques supports additionnels. Je n'arrive pas à trouver où est-ce que j'ai lu cela dans les informations techniques - mais cela fait du sens; c'est du plâtre après tout.

>Par contre pour 15 centimètres, ça fait 30 kg/m², soit 825 francs HT, que la >marchandise en sac, non livrée. Ouille !

Ouille. Il faut que je regarde des alternatives.