Pavés à poser sur du sable ou sur du béton.

Chez mes parents, pavés autoblocants poses sur sable depuis plus de 20ans, les voitures passent dessus tout les jours et ca n'a pas bouge!
le terrain etait lors de la pose deja tassé depuis plusieurs années

on devine seulement un soupcon d'orniere devant la porte du garage

bonjour

dalle de beton maigre ou alors decaissage et compactage lourd

A+

je remonte ce sujet, car je me pose une question similaire :

Actuellement, mon entrée de garage est constitué d'un fond ternaire, en
place depuis un an, et déjà bien compacté par les passages des camions de construction, et stationnement de nos deux voitures.

sur ce fond ternaire, je souhaite poser des pavés de 15x15 cm, épaisseur 3 cm ( pierre bleu asiatique )

ma question est de savoir quel materiaux utiliser pour la mise à niveau ?
en fait, j'hesite, entre :
- sable
- stabilisé : mélange de sable + ciment
- béton mortier.

sachant que l'épaisseur necessaire pour la mise à niveau est de 1 à 3 cm suivant les endroits.

le béton mortier me semble assez interessant, car il permet de sceller les
pavés ( épaisseur de pavés de 3 cm ).

par contre, je ne sais pas si ce béton mortier va bien coller au fond
ternaire ....

pour etre plus précis, ci-dessous les photos de l'entrée de garage.

http://smile19.imageshack.us[...]o022rs6.jpg

http://smile21.imageshack.us[...]o024cs7.jpg

comme vous pouvez le voir, le ternaire est tout de meme assez homogene ....

et tu as une photo de tes pavés ou un lien ?

je lis toujours que les pavés carrosables doivent faire 6 cm...

stephplr77 a écrit:

et tu as une photo de tes pavés ou un lien ?

je lis toujours que les pavés carrosables doivent faire 6 cm...

les pavés ressemblent à ceci :

http://www.leroymerlin.fr/mu[...]07912-1.jpg

ils font 15x15 cm sur 3 cm d'épaisseur.
pierre bleu de chine - 17 euros / m2


je serais bien partant pour la chappe maigre, car l'idée serait de rejointoyer entre les pavés ( joints de 6 mm ).

Pour tous ceux qui se posent la question:
Pavés en béton: pose sur sable et joint au sable uniquement.
Pavés en pierres naturelles: pose sur mortier possible, mais selon les règles de l'art, il faut une pose sur sable ou sable stabilisé (C à D sable sec mélangé avec du ciment de 100 à 150 Kg/m3 de sable; evitant la migration des particules fines du sable), et joint au mortier.

Cela est vrai pour les pavés. Pour les dalles (faible épaisseur), il faut prévoir une dalle en béton, puis pose et joint au mortier.

C'est comme cela que l'on fait au B.E. voirie.
Par contre, concernant les pavés béton, l'eau peut naturellement s'infiltrer sous les pavés, la forme portante ne devra donc pas pièger l'eau (béton et grave ciment proscrite, utiliser uniquement un empierrement ou de la grave sans liant, avec éventuellement un géotextile en fond de terrassement pour limiter la pousse des végétaux entre les pavés.

J'en étais egalement resté sur pose sur sable pour tous mais ne pas oublier de faire des joints si l'on ne veut pas passer du desherbant regulierement

Le mieux est de prévoir un géotextile de polypropylène aiguité, qui laissera passer l'eau mais arretera la progression de toutes racines.
De plus, cela évite à votre forme porteuse de se mélanger avec la terre existante et donc de conserver une épaisseur constante.

Des pavés de 3 cm sur du sable risquent de se casser rapidement.
Il faut 5 ou 6 cm.
Ne pas oublier non plus que si le sol vient d'être remué, il va bouger.
L'idéal serait de le laisser se tasser avant de mettre les pavés, ou alors : béton.

exacte, en faite c'est le rapport surface / épaisseur qui défini s'il s'agit d'un pavé ou d'une dalle. Pour les dalles de faible épaisseur, 3 ou 4 cm, ce ne sont en fait que des pierres de parement, qui se posent sur mortier et joint au mortier sur une dalle en béton (risque d'éclatement en cas de vide sous une de ces dalles ou de poinçonnement dû à un cailloux).
Pour une zone non ou très peu circulée, il faut prévoir des pavés d'au moins 5cm d'épaisseur (c'est vraiment le minimum, mieux vaut partir sur 6cm).
Pour les zones circulées, il faut du 8cm d'épais et pour les voiries pouvant reçevoir des PL ( 3,5t et plus), 10cm.
En tous cas, pour la tenue de ces éléments modulaires: plus la surface vue des pavés est petite, moins ils auront tendance à bouger dans le temps.
Pour la mise en oeuvre, il faut compacter le fond de la fouille, ainsi que la couche de grave / cailloux avec un rouleau vibrant. Il est possible d'en louer, ainsi que sa protection de cahoutchouc pour vibrer efficacement les pavés).
Cependant, quand on n'est pas pressé, on peut aussi laisser faire le temps en faisant un compactage hydraulique: Sur plusieurs jours, voir même plusieurs semaines, un compactage naturel très efficace se fait sous l'action de l'humidité et des précipitations (évaporation et infiltration de l'eau). Par temps sec, arosez abondament la surface chaque jour. C'est le meilleur des compactages.
J'ajoute pour finir, concernant la couche de fondation, qu'il faut utiliser des matériaux ayant un indice de concassage élevé, c.à.d des gravillons ayant un maximum d'arrêtes et de surfaces planes, ce qui permattra au dit matériau de bien se mettre en place. A éviter, les cailloux roulés (de formes arrondies) qui ne permettent pas un bon bloquage: Une fois empillées, des briques de verres seront toujours plus stables qu'il tas de billes de verre.

Bonsoir

Ci joint exemple de notre terrasse en cours de pose, constituée de pavés autobloquants (640 à 0.25€ pièce)
Décaissage sur 15cm puis pose d'un film geotextile au fond et sable par dessus, puis disposition du motif (32 pavés au m²) au niveau à bulle, avec pente de 1cm tous les m vers l'extérieur de la terrasse. Jointement au sable fin également mais j'envisage par la suite de prendre un joint spécifique + fin qui s'immiscera encore mieux et se solidifiera avec le temps, rendant ainsi homogène la terrasse. La finition des abors de la terrasse sera constituée en bois, pour l'instant, le style n'est pas arrêté mais vraisemblablement des demi-rondins lasurés.

Vraiment pas cher ces autobloquants.
De plus, la solution retenue est très économique et suffisante pour une terrasse non circulée, si le sol est suffisament portant.
Pour les joints, le mieux est de légèrement vibrer toute la surface pour faire descendre le sable. Afin de garder la stabilité de l'ensemble, il est nécessaire pour tous joints au sable de complèter régulièrement les joints au fur et a mesure qu'ils se tasses. Au début ce sera au bout d'un mois, puis 6 mois, enfin ce sera en fonction des besoins une fois tous les 1 ou 2 ans.
Un joint dur (en mortier) fera plus de mal que de bien, ils emprisonneront les pavés qui, s'ils doivent bouger légèrement, finiront par casser ou se soulever.
Par contre je te conseille vivement de mettre tout de suite un bordurage autour de ta terrasse pour tenir les pavés. C'est normalement obligatoire et cela risque de nuir à l'ensemble de la terrasse: tous les joints vont s'élargir au fur et à mesure et les pavés vont bouger dans tous les sens.

merci de tes conseils
effectivement, je vais m'atteler très prochainement à bordurer la terrasse proprement.