Isolation de ma maison ossature bois. LDB, LDR, les deux ?

Tu prends une laine de verre lambda 32 , tu mets 2x120mm en rampants et tu as ton R de 7.5 , tu restes avec 240mm d'épaisseur. Même d'ailleurs en changeant d'épaisseur sur chaque couche , à partir du moment ou tu aboutis à 240mm... et en plus tu fais des économies

Euh non pas de laine de verre. Le dephasage est très mauvais par rapport a la laine de bois puis je prefere rester sur des matériaux plus naturel. D'ou mon penchant initiale vers le laine de bois.

Tu as la ouate de cellulose également pour les planchers si tes combles ne sont pas chauffés

bonsoir,
concernant ton choix de laine de bois, c'est une très bonne idée... Je ne cumulerai pas laine de bois et laine de roche, car a moyen terme, la laine de bois risque d'écraser la laine de roche...
D'autre part, on parle de R avec le différents produits mais on ne parle pas ni du déphasage (inexistant dans les laines de roches et de verre... et ne parlons pas de polyfoam ou de PU...) ni du phonique... Donc ce que tu a prévu est suffisant par rapport aux capacités du déphasages...

Bonne mise en oeuvre

Tout à fait d'accord que la laine de bois serait le mieux , encore faut il pouvoir se la payer pour l'instant! La laine de roche par contre n'as pas grand chose de plus écolo et de plus sain que la laine de verre , mise à part ses meilleures capacités sur le plan acoustique.

ok donc je ferai mieux de rester sur du 100% laine de bois. Surtout pour le coté sain de la maison. Et cela meme si mon R n'est pas conforme a la RT2012. Je pense que le maison sera quand même bien isolée.

Certe c'est plus chere que la LDR ou LDV mais j'ai divers devis a des prix plutot correct. Pour 24cm j'arrive a env 20€ du m².
Pour la ouate sur le planché, c'est une idée en effet Mais est-ce que cela ne va pas se tasser ? Une idée du tarif au m² pour une epaisseur X pour comparer a la laine de bois (que je poserai moi meme)?

Merci

Le déphasage est effectivement un point dont il faut tenir compte, mais il y a l'inertie qui peut également apporter un effet d'amortisseur. Concernant la ouate de cellulose, tu ne seras pas le premier , les gens semblent satisfait de cet isolant sur les parties horizontales. Perso, je suis un peu septique concernant le déphasage, généralement les périodes de grosses chaleur ou de grands froids s'étalent sur plusieurs jours, ce qui fait qu'un décalage de 4 heures n'apporte en fait pas grand chose ... mais le concept est à la mode.

Bonjour,
je viens de faire une simulation de ta toiture sur homatherm.fr, et tu as un déphasage en toiture de plus de 12 heures. Je ne peux pas te le calculer pour tes murs car je ne connais pas le déphasage du polystyrène. Tes prix pour 240 mm me semble plus que raionnable, mais attention, quel marque est utilisée???

Pour répondre à Pict,
le déphasage, sert surtout à faire des économies d’énergie. En été quand le soleil à tapé la journée dans la toiture et qu'il y a 240 mm de LV dans les toit, le soir quand tu vas te coucher, il fait juste 35° et c'est pas très agréable. L'avantage de la laine de bois c'est que ta température sera nettement moindre. Il faut savoir que si tu utilises une laine de verre avec un lambda de 0,032, et une laine de bois avec un lambda de 0,038, les prix sont très proches... La différences vient de la densité des produits environ 20 kg pour la LV et 45 à 55 pour la LB.

Pour finir, la LR est pire que la LV car les fibres sont plus petite et plus courte, c'est à dire plus de chance que ça rentre dans les poumons... Quand on fait un plat avec l'amiante, on pourrait faire la même chose avec les laines minérales...

le déphasage c'est une bonne raison pour passer a la laine de bois, mais alors le coté plus sain je vois pas en quoi la laine de verre pollue c'est du sable et du verre.
les poussieres de laine ok mais sinon je vois pas de quoi vous parlez...

pour la chaleur l'été le mieux est d'avoir un isolant reflectif ou pare pluie reflectif au dessus de la laine de verre. ça repousse la chaleur l'été et ça la maintien l'hiver
l'idéal étant de coincé l'isolant (et son air) des rampants en sandwich entre le pare pluie et la pare vapeur le plus hermétiquement possible

240mm de laine de bois ça fait pas énorme, compte tenu du lambda assez moyen de cet isolant (0.038) et des difficultés de pose supplémentaires (et donc risques de ponts thermique) dues à la rigidité des panneaux.
OK pour le déphasage, mais c'est bien le R qui dit quelle quantité de chaleur va traverser la paroi. Le déphasage indique juste à quelle heure elle aura traversé.
Je ne connais pas le climat par chez toi, mais chez nous, c'est 35° mettons 1 mois dans l'année, et -5/-10° la nuit pendant 3 mois. Donc le déphasage pour l'été est "secondaire" par rapport aux économies réalisées grâce à un isolant plus résistant l'hiver.

Quant aux risques de santé liés à la laine de verre, compte tenu que tu vas mettre un parevapeur complet étanche à l'air, ça limite carrément les poussières et émanation potentielles dans la zone habitée, non ?

J'habite en alsace. Niveau meteo c'est grand n'importequoi ces dernieres années. On peut avoir un été canniculaire plusieurs semaine voir mois comme un été moyen. Idem pour l'hivers, il y a 2 ans on est resté a -10° pendant 3 semaines. Donc il me faut un isolant qui est bon par tout les temps. Ensuite le coté economie d'nrj, je m'enfou un peu. Je chaufferai au bois avec chauffage centrale + balon tampon de 1500l + panneaux solaire thermique. Vu que le bois je le fais moi meme, ca ne me coute vraiment pas chere.
Enfin je veux dire par la, que si je dois metre 1 ou 2 steres de + ans a cause d'un R a poil moins bon... voila quoi.

disons que 240mm avec un lambda de 0.038, c'est juste au niveau de la RT2005, bientôt obsolète. C'est dommage pour la revente. Et sinon, arrivera peut-être un moment où ton bois, tu ne pourras plus le faire toi-même (le plus tard possible, je te le souhaite)

Bon ben j'ai passé commande. Finalement je vais mettre 2 couches de 140mm ce qui me fera un R de 7.36 soit quasi la RT2012 avec un super dephasage. Je passe par une connaissance qui me fait le matos a prix d'achat, soit 11.50€ le m² en 140mm

Merci pour votre aide.

Bonjour,
Bon choix.... J'ai fait le même avec en plus une couche de fibre de 22 mm de fibre de bois par pluie car je n'ai pas de sous toiture...
Comment vas tu effectuer ta pose??

Ben 140 entre chevrons (le charpentier a ecarté mes chevrons de 57cm) et comme les bloc font 57.5 ca devrait le faire. Ensuite 2eme couche croisée.

les blocs de quoi?

De ldb. Ils font 575x1220 de mémoire.

ah ok
mais 140 c'est plus épais que les chevrons tu va faire comment?

assure-toi de la précision de la coupe des morceaux de laine de bois.
Isonat par exemple, tu ne peux pas compter sur mieux que 2 cm...

J'ai des chevron de 140x60 chez moi

Ok mais bon les chevton sont posé, pas trop le choix pour la pose.

Hello
La laine de bois est livrée (un camion plein!! ca en fait du volume!), je commence la pose ce week end normalement.

Ma question est pour la suite. Par vapeur or not par vapeur. J'ai lu pas mal de forum/site et il y a les 2 avis. La LDB est donnée comme "Ouverts à la diffusion de vapeur d’eau". De plus les Allemand ne mettent plus de PV ni de VMC DF, et on sait que nos voisins on tjs eu un coup d'avance question construction...

Du coup je ne sais plus trop quoi faire.

c'est une bonne question, la vmc est censé évacuer l'humidité de la maison, si en plus la vapeur peut s'évacuer a travers l'isolant il y a besoin de moins ventilé, es-ce prévu?

je n'ai encore jamais vu qu'il ne falait surtout pas mettre de pare-vapeur continue, je n'y vois aucun inconvéniant

Bon ben finalement je pense ne pas mettre de PV.

Car d'apres ce que je trouve sur la description du produit:
"Grâce à la forte capacité d’absorption des fibres de bois, Kronotherm FG contribue de manière décisive à maintenir une température et une qualité de l’air agréables dans les pièces. Kronotherm FG peut absorber et libérer de grandes quantités d’humidité tout en conservant une structure et des capacités d’isolation inchangées."

Avec de telle capacitées, je ne comprends vraiment pas pourquoi beaucoup de personne s'ostinent a mettre un PV. Car si on met un PV, on perd cette propriété tres interessante de régulation d'humidité. Sans parler de l'avantage financier, qui est certe leger, le risque de mauvaise pause ou percement du PV est nul. Il n'y a rien de pire qu'un PV percé ou pas 100% etanche !

Et l'étanchéité à l'air, tu la gères comment?

Bonjour,
l'idée n'est pas mauvaise mais l'étanchéité à l'air est très important, alors je te conseille un frein vapeur...

Pourquoi est-ce si important d'etre etanche?
D'apres ce que l'on trouve:
"La maison doit être le plus possible étanche à l’air pour garantir le bon fonctionnement de la ventilation, le rendement des équipements de récupération de chaleur et éviter les points de condensation. Enjeux et démarche à suivre. "
Je ne fais pas de maison BBC et je ne vais surtout pas mettre de VMC DF !

Il est clair qu'il ne faut pas des entrée d'air de fou, mais je pense qu'avec ma construction il n'y aura pas de "courant d'air"(je fais tout moi meme, donc mise en oeuvre fait avec soins). Ma ventilation/renouvellement de l'air je la ferai comme j'ai toujours fait, en ouvrant les fenetres tous les matins et un peu le soir. Je ne suis pas très chaud de vivre dans un aquarium. Je serai plutot d'accord avec benji pour la pose d'un frein vapeur. Mais quel est l'avantage du frein vapeur par rapport a rien? (le placo ne fait pas deja frein vapeur selon la peinture que l'on applique?)

Pour info j'aurai au niveau du chauffage une chaudière bois + ballon tampon 1500l sur chauffage au sol et panneau solaires thermique pour l'ECS. Donc meme si ca me coute un peu d'NRJ, ce n'est pas tres important.

Je me trompe dans mon raisonnement?