Choix du type de plancher

Bonjour,

si les solives sont de niveaux un parquet (a condition qu'il soit porteur ) cloué ne pose pas de problèmes.

pour les clous utilisez des clous sans tête et pour l'isolation je mettrais une laine minérale.

Bonjour,
après un bon nettoyage, je passerais un traitement Xylotruc sur les solives déjà.
Ensuite, chêne massif cloué sans problème sur les solives. (Ou pin, c'est moins chère mais c'est du pin!).
Pou la fixation, clou cranté (De chez SPIT par exemple) mis au cloueur à gaz ou air comprimé. A mon sens, ça ne sert à rien de mettre quelque chose entre lame et solive car le bruit va passer par les clous. Je mettrais de la laine de roche entre les solives pour le brui ambiant.
Plusieurs idée :
- Si tu veux isoler les murs, je le ferai avant le parquet pour limiter le pont thermique.
- Si tu veux limiter les bruits en marchant sur le parquet, il faut passer sur lambourdes : papier goudron type assour sur les solives, lambourdes juste posé sur les solives dans le sens contraire et clouage du parquet sur les lambourdes. Et avec laine de roche au milieu. Mais après pb de hauteur avec le palier, à moins de le refaire pareil.

ça doit être du xylophene

Merci de ces premières réponse

Les solives vont êtres nettoyées et traité au xylophène, c'est prévu. Je dois encore descendre le plafond en lattis qui est dessous avant.
Il y aura un faux plafond à la place, et une bonne épaisseur de laine de verre (ou laine de roche?)

question : en quoi isoler les murs (ce qui est prévus aussi) avant de poser le plancher limiterais le pont thermique? les lame de plancher s’arrêterait donc juste au mur sans passer par dessous?
Connaissant l'espacement et les cotes des solives, quelle épaisseur de plancher me recommanderiez vous?

merci!

Pour l'isolation des murs, je dirais ossature métallique avec laine de verre. Le parquet s'arrêterait à la laine de verre et il faudrait peut-être doubler les solive au niveau des murs du coup. L'idéal est une isolation par l'extérieur mais le budget doit suivre.
Niveau épaisseur 21/22mm pour une pose cloué. Tu devrais chercher une scierie/parqueterie pour trouver ton bonheur niveau essence de bois.

Ok,ca donnerait ossature > laine de verre > plancher > placo. (et donc plancher juste sous le placo de la cloison.
Pour l'isolation exterieur, c'est pas possible : 1) j'ai pas les moyens , 2) la maison est jolie en pierre blanche et en brique

je vais chercher une scierie/parqueterie.

Ossature > laine de verre > placo> plancher. Je dirais.
Comme ça, le plancher peut être fait au dernier moment après les peintures et pas besoin de le protéger. Mais du coup cela implique de faire un plancher provisoire juste posé sur les solives le temps de faire les travaux. (Osb ou aglo, ça va bien, ou panneaux de récupération).
Tu peux jeter un œil dans mon récit, ma maison était une ruine donc moins de soucis que toi.
Du coup j'ai sur la hauteur : Solives/OSB Plancher travaux/lambourdes posé sur goudron/ laine de verre entre les lambourdes/ parquet cloué posé après peintures.

Merci Gaillots, je vais aller voir ça
et merci pour tes conseils!

De rien.
N'hésite pas à partager des photos de l'avancement des travaux.

Hello!

2 nouvelles petites questions à propos de mes solives (qui sont désormais propres et traitées) :

elles font 4,70metres de long (6,5x17 cm de profil) avec deux poutre plus grosse (10x10 de profil)
quand je passe dessus elle sont rigides, ca, ok, par contre certaines, un peu plus fines (5,5/6cm) auraient tendant à "flotter" de gauche à droite, a se courber d'un coté ou de l'autre si on appuis un peu (les ancrages sont bien fixes par contre), au vu de la longueur, c'est pas très étonnant.

Faut il que je mette des entretoises? et dans ce cas, qu'elle serait la section la plus appropriées et à quelles distances les poser les unes des autres?

autre chose, j'ai un tire-fort qui traverse la pièce, pas question de l'enlever (pas question de l'enlever) mais du coup, je vais devoir passer sur lambourdes. quelles est l'épaisseur minimum?

et une dernière question : il n'y a pas de solives sur les extremité gauche et droite de la pièce...le plancher était pris dans la chaux sur environ 3/4 cm. il reste donc un espace entre le mur et le bord de la première solive d'environ 20cm d'un coté, 30cm de l'autre. Meme en comptant 113mm de mur, il reste un vide de chaque coté! d'autant que du coup, je ne sais pas comment poser mes rails sur ces murs...
Selon vous, est-ce que je dois poser deux solives supplémentaires le long des murs?

Photos ce soir, au retour

merci de votre aide!

Bonjour,
Je dirais que pour rigidifier l'ensemble, ça ne sera pas du luxe de mettre des entretoises. Niveau section, rapproche toi du solivage actuelle. J'en avais mis tous les mètres en en croisant.
Je pense que tu vas être obliger de mettre un plancher OSB ou agglo intermédiaire pour travailler dessus, remplir le vide entre le solivage et le mur et poser des rails de contre cloison dessus. Par dessous ça tu pose des lambourdes (40x60mm) et le plancher final dessus.
Illustration : http://www.forumconstruire.c[...]pj_7456.php

Sans plancher intermédiaire, ça va être galère pour faire toute l'isolation.

Merci Gaillots, je vais faire ca oui.
Je réfléchis à comment combler entre le mur et la 1ere solive ; après mesure , y'a quand même 30/40cm entre le mur et la solive.

1) Vu qu'il y a "peu" d'éfforts sur les coté, je pense remettre un basting de chaque coté, ancré dans le mur sur le bout et fixé par un sabot dans la poutre coté palier.
Ca créerait un support stable.
2) la seconde solution consisterait à rentrer les lambourdes dans les murs de chaque coté mais jsuis pas chaux pour ca, ca fait beaucoup de trou a faire dans les murs.
3) la rigidité des lambourdes vissées + osb vissées dans les lambourdes est suffisantes pour assurrer 30/40 cm de vide... surement mais dans le temps, j'ai peu que ca courbe.

Solution une serait la mieux. Je viens de me rappeler que j'avais rajouter un bastaing au même endroit que toi pour soutenir ces 30cm.
Ton plancher est de niveau ou il faut le ventre?

Question hors sujet tu compte te servir de la cheminée ?
si non, je l'aurais degagé pour gagner de la surface et pour gagner en isolation ;)

Re-bonjour!

donc, après étude de plus près, il s'avère que les anciens étaient malins...la ou je pensais que le plancher reposait sur la couche de chaux des deux coté où j'ai du vide, il y a en fait 5cm de déport par rapport au mur (en gros, le mur du rez de chaussé est 5cm plus large que celui du premier étage...et le plancher reposait dessus..c'est l'épaisse couche de chaux qui m'a induis en erreur. donc mes lambourdes ont un support des deux coté, que je vais re-maconner pour que ça soit bien solide un problème réglé.
Les solives sont de niveau (je vérifie demain avec les lambourdes).
A propos des lambourdes d'ailleurs, doivent elles reposées sur le coté qui fait 40 ou celui qui fait 60? (sur celui qui fait 60,moins de rehaussement, ça m'arrangerais mais bon..)
Du pin autoclave en intérieur, ca craint ou pas?

Sinon , pour la cheminée, je la garde pour deux raison : la 1ere étant que je met un poêle à bois dans le séjour juste en dessous, d'où le tubage apparent pour le moment , la seconde étant que la structure à double conduit de cette cheminée est lourde (en brique) et que j'aurais vraiment peur d'emporter le mur avec...
Donc j'ai virer la déco, je vais reboucher devant et faire une jolie "fausse cheminée fermée" avec un miroir au dessus, à l'ancienne.

Et pour l'isolation, j'ai trouvé aujourd'hui que les mur épais (40 à 50cm de pierre calcaire et briques) faisaient très bien le job. Il faisait très chaud dehors et en rentrant dans la maison...sensation de fraicheur digne de la pub Tahiti douche (sans les vahinés mais bon )

Bonne chose pour les cotés.
Pour les lambourdes, tu peux les posées sur le 60, ça fera moins haut à lever et tu auras plus de place pour le clouage.
Pour l'isolation, la vielle pierre apporte une inertie top pour l'été, j'ai 21/22 toute la journée, quand il fait 30 dehors. Par contre l'hiver... ça descend très vite, d'où l’intérêt d'isoler. L'isolation va atténuer l'inertie de la pierre du coup il faut trouver un compromis, et chez moi on a laisser les mur de refend intérieur en pierre apparente pour garder la fraicheur l'été, mais mur qui fait pont thermique l'hiver.
Tu as trouvé une scierie et du parquet ?

legars12 a écrit:

Et pour l'isolation, j'ai trouvé aujourd'hui que les mur épais (40 à 50cm de pierre calcaire et briques) faisaient très bien le job. Il faisait très chaud dehors et en rentrant dans la maison...sensation de fraicheur digne de la pub Tahiti douche (sans les vahinés mais bon )

Attention d n est pas de l isolation dont tu parles: normal que dans les vieilles maisons non isolees avec un mur epais il y ait une sensation de fraicheur, c est l inertie du batiment. Par contre en hiver si tuas pas d isolation tu va te reuiner en chauffage.
Il faut isoler et si possible garger un mur de refend lourd en pierre pour l inertie...
Sinon pour le parquet Il faut du chataigner ou du chene c est plus dur ..et trois couches d huile et tu verras c est le top: attention le plancher a l etage pour avoir vecu ça sursolive c est tres bruyant , let le paquet sur l isolation, et pourquoi pas du placo silence pour con plafond dessous...

Merci Gaillot, merci Patito.
ok pour l'inertie, je ne connaissais pas ca. Je compte bien isoler oui. Pour le mur de refend, je pense que celui intérieur peux jouer ce rôle (malgré l'ouverture sur la cage d'escalier?)
Je pensais mettre une isolation plus mince (5cm) sur l'un des mur extérieur (le mur ouest) ou sera placer le poêle.

Patito, quand je parlais de pin autoclave, c'est pour les lambourdes en fait (pas pour le parquet), apparemment, ils n'ont plus que ça vers chez moi. Je me demandais si le traitement "autoclave" craignait pour la santé ou pas.
Pour le plancher voici l'ordre des couches : solives > lambourdes clouées > isolant sur lambourdes > plancher osb 18mm > parquet massif chêne cloué sur osb.
Dans le séjour (en dessous): laine de verre 100mm au dessus des rails du plafond.

vos avis?

Cela me parait bien sauf l isolation. De 5 met 10cm de gr 32 ou gr 30 d isover. , un mur interieur de refend pas isolé te fera un petit pont thermique sauf si mitoyen.
Lais un mur massif en pierre apporte de l inertie, a voir apres traiter ce pont thermique ou laisser pour l inertie je donne a langue au chat.
Prend du pin douglas sinon pour les lapbourdesn naturellement protecteur contre les nuisances comme le chataigner

Sinon prends du demi chevron(40x60) de charpente, déjà traité, comme ça tu es tranquille.
Pas d'accord pour ton sens, il faut cloué le parquet sur lambourde et les lambourdes juste poser sur l'osb pour éviter la transmission du bruit.
Je te conseille (et c'est ce que j'ai fait :
solives > OSB 18mm vissé (callé si besoin et voir entretoise)> isolant phonique assour lambourdes > Lambourdes posé > parquet massif chêne cloué sur lambourde.
Le chataingner est un peu plus tendre que le chêne et ne conviendra pas à une chambre d'enfant. Mais c'est une jolie essence mais plus pour parents.

Ok je vois C'est assez logique en plus...
Les prochaine images avec le plancher!