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Choix d'un poele et conduit d'évacuation des fumées

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Env. 10 message Marne
Bonjour à tous,

Après avoir longuement parcouru les messages, je me décide a poster pour poser mes questions, qui concernent 2 domaines :

1-Le choix du poêle : ma maison est récente (10 ans), située dans la marne, construction traditionnelle en parpaings, avec une isolation classique (laine de verre, fenêtre bois double vitrage), avec 55 m² au sol (hauteur du plafond 2.4m) et 45 m² à l'étage (comble aménagé). Le poêle se trouvera contre le mur extérieur (pignon avec tout de même un garage ouvert collé à ce pignon), dans la pièce principale en bas (pièce en L, avec salon/salle à manger et cuisine). Il se trouvera à moins de 3 mètres de ma montée d'escalier, ouverte sur l'étage, la chaleur devrait bien monter. Je possède un chauffage central au fuel, mais je souhaite chauffer principalement au bois (allumage le soir quant je rentre, le WE, et toute la journée lorsqu'il y a quelqu'un à la maison toute la journée. D'après les conseils de professionnels, il faudrait un poêle de 9 Kw maxi pour chauffer ces volumes, à un température de 20 degrés en bas et 18 en haut.

Je viens d'avoir un incendie dans cette maison, dû à un insert mal monté par l'ancien propriétaire (coffrage sans caisson de décompression pour la chaleur), qui a eu pour conséquence de faire prendre une fermette de charpente ou du plancher situé au dessus de l'insert.

J'ai hésité entre poêle a bois buches ou granulés, mais les inconvénients du granulés (bruit, visite technique annuelle assez couteuse, ramonages, besoin électricité) me gênent plus que les inconvénients du bois (coupage et corvée journalière, salissant, ramonages)

Pour le choix de mon poêle, après avoir envisagé les marques "connues" (car française) godin, deville et invicta, j'ai vite changé d'avis après avoir lu les retours très négatifs.
Je m'oriente donc vers les marques Rika, Jotul, Austroflamme ou Contura ...

J'ai un premier devis de 4000 euros (moins 650 euros de crédits d’impôts) pour un Contura 650 (3-9 kw) + tubage. J'aime bien le design, et le prix reste dans mes cordes. J'ai aussi remarqué le Contura 550 (3-7 kw), dont je préfère le design (petites vitres latérales), mais qui me semble un peu juste au niveau de la puissance (toujours pour 4000 euros).

Que pensez vous de ce choix?


2 - Le conduit : Comme je l'ai dit, je viens d'avoir un incendie (on a eu très vraiment très chaud au niveau des dégâts, humains et matériels), donc je veux prendre le maximum de sécurité. A priori l'installation sera réalisée par un professionnel qui aura le label qualibois pour plus de sécurité :

Mon poêle sera adossé au pignon de la maison le tuyau montera à 2 mètres du sol (donc environ un mètre au dessus du poêle) pour ressortir dehors avec 2 coudes à 45°, car j'ai possède déjà une cheminée en boisseau, à l'extérieur dans laquelle passait déjà l'ancien tubage de l'insert. Mon trou a travers le mur en parpaing existe donc déjà. La cheminée et le boisseau ont été réalisé par l'ancien propriétaire il y a 4 ans, je n'ai pas trop confiance et je préfère donc changer le tubage ...

L'installation qui est prévue est :
- pour le mur derrière le poêle : plaque de placo anti feu (rose), siporex de 10, mur en parpaing de la maison
- passage a travers le mur en siporex pour ressortir dans la cheminée en boisseau existante.
- tubage en dn 150 double feuille jusqu'au dessus du toit.
- arrivée d'air extérieur en reperçant un second trou dans le pignon, en bas, derrière le poêle.

Est ce que cela vous semble respecter les normes ? Pas de souci de sécurité ?

Je me pose une question. Dans la chambre située au dessus du poêle, donc qui est aussi situé contre le pignon de la maison, la cloison est constitué de placo + isolation en polystyrène (cela avait été détruit dans l'incendie et vient d’être refait). Mais le conduit passera à proximité de ce mur puisque le cheminée est collée au pignon. y a t'il un danger (sachant quant même qu'il y aura comme matériaux, en allant de l’extérieur vers l’intérieur : le conduit double feuille, le boisseau, la parpaing de la maison, et enfin cette cloison en placo+polystyrene?

Merci beaucoup de prendre le temps de me lire et de me conseiller.
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Messages : Env. 10
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Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonjour Fadatonio,

j'ai installé une cloison anti-feu derrière mon poêle qui se situe au centre de ma maison. Il est composé de placo M0 et d'un isolant en laine de roche de 10 cm (également placo M0. Au départ je souhaitais monter un poêle Jotul F343 et j'avais télécharger la notice de montage sur le site. Avec cette cloison, je pouvais mettre mon poêle à 10 cm du mur selon Jotul.
Finalement mon budget en fin de construction m'a fait oublier le Jotul et j'ai acheté un poêle en Allemagne.
Celui-ci est placé à 15 cm du mur. Au plus haut de sa température, tu peux toucher le mur mais tu ne laisse pas ton main longtemps. Par contre de l'autre côté de la cloison, c'est complètement froid. L'efficacité de la laine de roche est impressionnante.

Il faut distinguer le tube de raccordement et le conduit d'évacuation. Le premier est celui qui par du poêle vers le conduit d'évacuation. Il doit être visible, ne pas traverser des planchers et être à distance de 3x son diamètre à tout matériau inflammable selon le DTU. On m'a aussi dit que la distance de sécurité pouvait être abaisser 1,5 fois diamètre mais je n'ai pas trouvé de document officiel le certifiant.

Dans la pratique, mon tube de 150mm est espacé de 23 cm d'une poutre en bois et pour l'instant je n'ai aucun souci.

Le conduit de raccordement lui doit respecter une distance de sécurité de 8 cm de tout matériau inflammable. Tu peux mettre de la laine de roche en contact avec le tuyau en particulier au niveau du toit pour éviter d'avoir un pont thermique à cette endroit. Le caisson qui enferme ce conduit doit être ventilé (une grille au niveau bas et une autre au niveau le plus haut dans l'habitation) afin d'éviter que la chaleur se retrouve enfermé dans ce caisson ce qui peut provoquer à terme un départ de feu.

Voilà, si tu respectes ces consignes tu n'auras pas de soucis. N'oublie pas d'équiper ta maison d'un détecteur de fumé(env.15€) et de monoxyde de carbonne (env.25€), tu pourras te coucher l'esprit tranquille avec un beau feu dans ton poêle.
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Messages : Env. 40
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Env. 10 message Marne
Bonjour, je te remercie pour ta réponse.

Pour les distances au feu, cela semble être bon. Mon tuyau monte pendant 60 cm, 1m au dessus du poele, puis traverse le mur (avec 2 coudes à 90 ou 2 coudes à 45, en fonction de ce qu'on me propose). Le mur sera en placo anti feu avec derrière de la laine de roche ou du siporex.

Ensuite, je retombe dans mon conduit en boisseau, à extérieur de la maison, qui sera retubé en tubage double feuille.
J'ai deja un detecteur de fumée, mais je vais en disposer un peu partout ..
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Messages : Env. 10
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Env. 10 message Marne
Je vous tiens au courant de la suite de ma réflexion :

Le nouvel installateur qui est venu hier me propose également un devis dans les 4000 euros (poêle + tubage), mais la composition change.
Il y en a pour 2500 euros de tubage et installation. L'installation semble un peu plus complète que mon premier devis, car il prévoit de mettre 1 coude à 90 à l’intérieur de la maison, et un T dans le boisseau, ainsi qu'une trappe d'accès dans le boisseau pour pouvoir ramoner de l’extérieur par le T qui sera en place. Sinon, le tubage utilisé sera le même(150, double feuille ou double peau). Si j'ai bien compris, cela fait tout de même 1200 euros en plus simplement pour avoir cette trappe de ramonage dans le boisseau. Par contre, ça fait repartir avec de coudes à 90. Je crois que je préfère encore avoir des coudes à 45, et pas de trappe et ramoner par le bas.

Pour le choix du poêle, il m'a proposé du Jotul, ild ou scan, et il vend aussi Attika, charnwood et Chazelles

En Jotul, le F162 à 1650 euros TTC, f166 à 2030, le f163 à 1850. Ce sont des 5-9 kw, avec une puissance nominale de 5 kw et un rendement de 83%. ils sont recommandés pour 225m3

Chez ild, le ild1 a 1615, et le ild 3 à 1851TTC (3-8 kw, 6.3 en puissance nominale, et rendement de 74.3%).

Chez Scan, le scan 62 à 1700 euros, et le scan 64 à 2354 (puissance max 8kw, puissance nominale 6, randement 82%)

Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est que lorsqu’on me dit que c'est un 8KW qu'il faut pour mon habitation, on parle de puissance nominale ou de puissance max ?

Je comprend pas pourquoi également pourquoi les poêles en fonte sont moins chers que les poêle en acier, alors que je pensais le contraire.

Les jotuls (pourquoi l'une des marques els reconnues) sortent en entrée de gamme à 1600 euros. Les Contura en fonte sortent également à 1800 euros, alors que pour les modèles aciers ils faut compter 2400 euros minimum ?
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Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Il vaut mieux opter pour 2 coudes à 45° (normalement c'est le maxi). Chez moi j'ai un coude à 90° et je n'ai pas de problème de tirage.
L'acier est utilisé pour faire des poêles un peu plus contemporain avec des formes qu'on ne pourrait réaliser avec la fonte. L'avantage de la fonte, c'est que le foyer peut rester tel quel. Avec l'acier il faut doubler le foyer avec de la vermiculite ou de la pierre réfractaire. Cela peut expliquer les différences de tarifs.
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Env. 10 message Marne
neox a écrit:Il vaut mieux opter pour 2 coudes à 45° (normalement c'est le maxi). Chez moi j'ai un coude à 90° et je n'ai pas de problème de tirage.
L'acier est utilisé pour faire des poêles un peu plus contemporain avec des formes qu'on ne pourrait réaliser avec la fonte. L'avantage de la fonte, c'est que le foyer peut rester tel quel. Avec l'acier il faut doubler le foyer avec de la vermiculite ou de la pierre réfractaire. Cela peut expliquer les différences de tarifs.


Oui, je préfère aussi 2 coudes à 45, mais cela m'oblige a ramoner par le poêle car du coup ce n'est pas possible d'installer un T sur le conduit.

Bonne explication pour les différences entre fonte en acier. En effet, l'acier coute moins cher, mais la vermiculite qui est à l’intérieur du foyer doit augmenter le cout du poêle.

Par contre, cela permet de bénéficier des avantages de l'acier (chauffe rapidement), et de la fotne (inertie grace à la pierre à l’intérieur du foyer).

Toujours pas d'avis sur la puissance ? Lorsqu'on dit qu'il me faut un 7 Kw, on parle de puissance max ou puissance nominale ?
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Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Il existe des tés à 135° qui permettent de raccorder un conduit à 45° et d'avoir un tampon de visite. J'ai une maison de 130m2 dont 85m2 au rdc (là où il y a le poêle) et 45m2 sous comble. Mon poêle fait 8kW en puissance nominale. Il est largement suffisant. Je précise que je suis dans une maison bois bien isolé (17cm d'isolant dans les murs et 30cm dans le toît).
La puissance que restitue d'un poêle dépend de plusieurs facteurs comme la quantité de bois, son taux d'humidité et le tirage. On pourra faire varier la puissance de son poêle en jouant sur ces facteurs. On se base plutôt sur la puissance nominale qui correspond à la puissance que restitue un poêle selon des normes précises et qui permet de comparer les modèles entre eux. En conclusion, quand te dit 7Kw et que tu choisis un poêle qui fait 8kw, c'est pas vraiment un problème.

La vermiculite n'a pas d'inertie, elle protège juste le foyer. Si tu veux de l'inertie sur un poêle acier, il faut partir sur un poêle avec de la pierre ollaire.
Je pense que les poêles acier coûte plus cher car ils sont plus compliqués à fabriquer mais permettent de faire des poêles plus design. La fonte garde un avantage économique intéressant. Les deux ont donc leur place dans le catalogue des fabricant.
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