Menuiseries pour maison passive ! (Besoin "d'aide")

La première chose pour qu'une fenêtre ait un bon niveau d'isolation est sa dimension...
une fenêtre de dimensions 800x1200 ne peut être qu'une bonne fenêtre que si elle utilise des matériaux de très grande valeur. Alors que parfois, il suffit d'une bonne dimension de fenêtre pour obtenir le même résultat thermique, avec des profils moins performants.
Cela me fait rire parfois quand je vois des personne qui dépensent des mil et des cents dans des fenêtres "haut de gamme", juste pour être performant, alors qu'ils auraient pu avoir une fenêtre bien moins chères et plus performantes, juste parce que les dimensions sont plus judicieuses, et le système d'ouvrant également !
Je l'ai déjà dit, lors de mes recherches et mes différents calculs :
- le moins performant dans une fenêtres est le châssis, fixes et ouvrants. Le plus performant est le verre.
- 1 bonne fenêtre est une fenêtre qui propose un ratio surface verre / surface châssis, très élevé.
- la meilleure des fenêtres est celle qui est fixe dans son cadre...puis la fenêtre à 1 vantail, puis une à 2 vantaux, les pires étant les simples coulissants...

Ainsi avoir des fenêtres avec un bas coefficient thermique, il ne faut pas se leurrer, c'est juste pour faire des économies d'énergies ensuite...Mais si pour faire ces économies, on décide de payer le double ou le triple d'un autre, juste parce qu'on a mal étudié les dimensions ou la forme de sa fenêtre, bin...cela devient du pipeau !
Un certificat "passif" d'un profil ou d'une fenêtre, est valable QUE dans une dimension bien précise. Cela ne veut pas dire que toutes les fenêtres utilisant CE verre, et CE profil, seront TOUTES passives, il ne faut pas l'oublier.
J'ai déjà fait différents calculs au niveau de fenêtre type standard, c'est assez impressionnant comment les coefficients peuvent varier, juste en jouant type d'ouvrants, le choix du verre etc.
DONC :
- essayer toujours d'avoir des grandes fenêtres...
- il faut réfléchir, et dans l'ordre, il est préférable de choisir une fenêtre fixe là ou on peut, puis une fenêtre à 1 seul vantaux (par exemple pour une fenêtre de 1.20m x 1.20...), et si on veut des doubles vantaux, préférer des 1.60m de large aux 1.2m. En faisant cela, vous remarquerez que vos ouvrants pourront être plus performants pour beaucoup moins chers !
Et oui, pour faire une fenêtre de 800 x 1200 avec du verre à 0.5, il faut un excellent châssis, moussé, etc...qui coûte cher. Alors que pour une fenêtre en 1200 x 1200, vous arriverez très facilement au passif, avec un profil peut être à 1.2...
EXEMPLE : (copie d'une réponse que j'avais faite à un forumeur en privé ):
Quand un pro fait le calcul du Uw d'une ouverture, il fait un calcul de la moyenne de l'ensemble. En gros, il fait le rapport entre la surface du verre x Ug du verre, + surface des profils x U des profils, qu'il divise par la surface totale de la fenêtre...
C'est impressionnant les différences que l'on obtient, et c'est impressionnant la surface "prise" par les profils sur une fenêtre standard ! Tu peux regarder chez toi, sur une fenêtre de 1.2m x 1.20m, la surface du PVC de cette fenêtre ! Tu calcules la surface de ta fenêtre (1.2x1.2), tu calcules la surface du verre (je te laisse mesurer), tu fais la soustraction, puis le rapport, et tu verras que cela peut être énorme !

Pour avoir une fenêtre performante, soit on tape dans son porte monnaie pour avoir de bons châssis, soit on réfléchis pour favoriser au maximum le rapport surface verre / surface profil !
Par exemple, sur un logiciel shüco que j'ai reussi à avoir...pour une fenêtre de 1.20m x 1.20 en profil corona 70, je trouve ceci :
- fenêtre simple vantail ouvrante oscillo battant :
surface du verre : 0.92m²
surface du PVC du cadre + chassis : 0.52m², soit plus de 50% !!
- fenêtre double vantaux (1 coté ouvrant, 1 coté oscillo battant) :
surface du verre : 0.73m²
surface du PVC : 0.71m²
- fenêtre fixe (non ouvrante), le verre est alors monté directement dans le châssis :
surface du verre : 1.13m²
surface du PVC : 0.31m²...je te laisse faire le rapport !

Que veut dire ceci ??
Si l'argent n'est pas un problème, on n'a pas à se pose cette question !
Pour les autres, pour avoir une fenêtre la plus performante possible, il est judicieux de choisir une fenêtre ou le rapport surface verre / surface châssis est avantageux !
Dans mon exemple, il s'agissait d'un profil corona 70 de chez Schüco, on obtient les valeurs thermiques des fenêtres suivantes : Uf du profil = 1.4, Uw du verre Ug=0.5 :
- simple vantail ouvrante oscillo battant : Uw=1.1
- double vantaux (1 coté ouvrant, 1 coté oscillo battant) : Uw=0.93
- fenêtre fixe : Uw = 0.8 donc passif !!!!

On parle bien de la même fenêtre !! la 3ème est passive, la 1ère non...de plus, la 3ème coûtera moins cher que la 1ère puisqu'il n'y pas de charnière poignée, etc...
Bilan : Il faut réfléchir et préféré des fenêtres fixes quand on le peut (dans mon salon / salle à manger, j'ai choisi des baies fixes...et une porte fenêtre au milieu...), préférer des fenêtres à simple ouvrant plutôt que 2 vantaux quand on peut...ou préférer avoir de grande fenêtre, favorisant le rapport surface du verre, surface des profils !

De plus, maintenant qu'on sait que le châssis est le point faible d'une fenêtre, il est alors clair qu'il devient préférable de cacher celui ci par le mur, et encore mieux par l'isolant du mur que de le laisser "à l'air"

A cela s'ajoute effectivement le montage...
Toujours choisir le montage en feuillure contre l'isolant plutôt qu'en tunnel...
Pas de seuils en béton (c'est évident...)
Pas de volets au dessus des fenêtres (là encore, c'est évident...)
Montage avec les compriband, mousse PU souple, ET membrane d'étanchéité à l'air, attention aux membranes trio, beaucoup de pros les utilisent mais pas toujours à bon escient !!
J'allais oublier, avec tout cela, ne me dites pas que vous allez mettre des volets électriques avec l'interrupteur dans la maison et son joli courant d'air qui va avec !?? Prenez les avec une télécommande !

Je ne comprends pas pourquoi tu as une telle différence d'Uw entre un chassis fixe et 1 vantail OF/OB.

l'interrupeur à fil ou non, ca change pas grand chose... tu passe bien tes alimentations pour tes volets electriques.

Pour les volets, c'est pas toujours évident Ca donne ça avec le plus gros caisson chez moi (caisson de volet dans un caisson en bois en réalité, comme isolation en ouate insufflée et devant le coffre c'est le bardage)

Oui les coffres sont toujours moins isolés mais perso avec les coffres en tunnel j ai pu mettre quasiment la meme epaisseur d isolant a l'interieur sur ma config le coffre depasse a peine a l'interieur , bon systeme du fabricant (gregoire)le seul truc bien
C est quand lele tres agreable d'avoir des volets roulant je pense pas pouvoir m'en passer ou alors bso haut de gamme elec mais c'est pas donné il me semble.
Pour les fixes c'est clair que les commerciaux n aiment pas les proposer cela doit etre moins rentable . Pourtant cela serait a refaire je prendrais grandes baies fixes avec au milieur une porte a la française un ou deux vantaux pour sortir, plutot que de la translation: en plus c'est plus esthetique , plus facile a manier et moins de cadres et surement moins cher et plus performant

Parce qu'un chassis fixe, le verre est monté directement dans le cadre que tu fixes au mur. Pour 1 vantail, tu as ce même cadre fixe, mais en plus, le cadre ouvrant qui tient le verre, et tu doubles très facilement la surface...
Pour éviter toutes fuites d'air par les gaines électriques, surtout en passif (et au vue du résultat d'un test à l'air de quelqu'un qui avait fait attention à gérer ces gaines), je conseil fortement le double tableau électrique. 1 en zone froide, 1 en zone chaude. Vous n'aurez alors qu'une gaine à traiter. Toutes vos gaines alimentant ce qui va dehors (lumière, sonnette, volet, etc), arrivant sur le tableau zone froide, par exemple en sous sol, vous n''avez donc aucune possibilité pour l'air de passer par vos gaines...
Parfois, pour éviter un problème, il est préférable (au lieu de trouver des solutions pour le traiter) de l'éviter !

OK... enfin, La différence de taille entre fixe et ouvrant existe certes, mais n'est pas très grande chez moi je crois. pour mes baies de 3,6x2,15 j'ai un ouvrant de 1,1 et un fixe de 2,5. 2 pièces distinctes assemblées à la pose.

J'ai un ouvrant et des fixes de 1m/1m en dimensions extérieure, je mesurerais le clair de vitrage pour voir la différence.

Et n'oublie pas Pipine que ton calcul est bon lorsque tu as un vrai fixe car bien souvent le fixe c'est juste un ouvrant sans ouverture et sans poignée donc pas de gains de ce côté!

Je comprends mieux pourquoi la petite fenetre OB des toilettes a un Uw de 0,95 et que mon fixe de 2,5 x 2,2 un Uw de 0,74

pipine51 a écrit:

A cela s'ajoute effectivement le montage...
Toujours choisir le montage en feuillure contre l'isolant plutôt qu'en tunnel...
Pas de seuils en béton (c'est évident...)
Pas de volets au dessus des fenêtres (là encore, c'est évident...)
Montage avec les compriband, mousse PU souple, ET membrane d'étanchéité à l'air, attention aux membranes trio, beaucoup de pros les utilisent mais pas toujours à bon escient !!
J'allais oublier, avec tout cela, ne me dites pas que vous allez mettre des volets électriques avec l'interrupteur dans la maison et son joli courant d'air qui va avec !?? Prenez les avec une télécommande !

La théorie est évidente, la pratique l'est beaucoup moins.

Mes appuis en résine m'ont coûté plus de 4000€.
Les coffres de VR ne posent aucun problème (fenêtres en feuillure, coffres en tunnel, isolés au départ, avec un isolant supplémentaire sur la face intérieure). Ils sont filaires.
L'électricien a fait des trous dans la coque (murs ext, plancher), mais les gaines seront moussées une fois les fils passés.

Certes, il faut s'approcher le plus possible de la théorie, mais il faut relativiser les micro-pertes éventuelles.

Titebelette a écrit:

J'ai un ouvrant et des fixes de 1m/1m en dimensions extérieure, je mesurerais le clair de vitrage pour voir la différence.

Et n'oublie pas Pipine que ton calcul est bon lorsque tu as un vrai fixe car bien souvent le fixe c'est juste un ouvrant sans ouverture et sans poignée donc pas de gains de ce côté!

On n'a QUE ce qu'on demande !! C'est ce que j'ai apprécié avec les Polonais, je choisissais mes fenêtres comme je le voulais !

Il faut savoir que j'ai télécharger un programme Schuco, qui me calcul les Uw. J'ai donc choisi mes dimensions, type d'ouvrants, type d'intercallaire, puis je leur ai dit "je veux cela..."
Les intercallaires sont aussi hyper important..

goldoz31 a écrit:

pipine51 a écrit:

A cela s'ajoute effectivement le montage...
Toujours choisir le montage en feuillure contre l'isolant plutôt qu'en tunnel...
Pas de seuils en béton (c'est évident...)
Pas de volets au dessus des fenêtres (là encore, c'est évident...)
Montage avec les compriband, mousse PU souple, ET membrane d'étanchéité à l'air, attention aux membranes trio, beaucoup de pros les utilisent mais pas toujours à bon escient !!
J'allais oublier, avec tout cela, ne me dites pas que vous allez mettre des volets électriques avec l'interrupteur dans la maison et son joli courant d'air qui va avec !?? Prenez les avec une télécommande !

La théorie est évidente, la pratique l'est beaucoup moins.

Mes appuis en résine m'ont coûté plus de 4000€.
Les coffres de VR ne posent aucun problème (fenêtres en feuillure, coffres en tunnel, isolés au départ, avec un isolant supplémentaire sur la face intérieure). Ils sont filaires.
L'électricien a fait des trous dans la coque (murs ext, plancher), mais les gaines seront moussées une fois les fils passés.

Certes, il faut s'approcher le plus possible de la théorie, mais il faut relativiser les micro-pertes éventuelles.

Mes appuis Beck & Heun m'ont coûté 20€ le ml...
Le moussage des gaines ne garantie pas la non entrée de l'air, La mousse n'est pas étanche. Mon ami avait géré les gaines allant vers l'extérieur (silicone), à la mise sous pression de la maison, on voyait les toiles d’araignées au niveau du tableau qui bougeaient. On constatait des jolis courant d'air, que l'on retrouvait du coup, un peu partout dans la maison ! Et pourtant, il a terminé son test avec un joli 0.29 !!! Je suis bien content de n'avoir qu'une seule gaine qui sort de mon volume chauffé, à savoir celle reliant les 2 tableaux, cela est facile à faire, et on est certain de ne pas connaitre de soucis. A savoir que les bouchons type Legrand, bé, ce n'est pas le top non plus, comme les passe membrane de chez isover, idem....on colle la rustine, on passe la gaine dedans, on tire un tout petit peu sur la gaine, et on voit le jour béant entre la gaine et la rustine pourtant élastique !

A partir du moment ou on a bien réfléchi à ces différents problèmes, et que l'on dit "je vais faire comme cela parceque", ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose. Cela peut être différent, mais sans plus.

Shinus31 a écrit:

Je comprends mieux pourquoi la petite fenetre OB des toilettes a un Uw de 0,95 et que mon fixe de 2,5 x 2,2 un Uw de 0,74

C'est logique, si ton Ug est < Uf (montant)

Après, faut pas oublier non plus qu'autour de ta fenêtre des toilettes tu as un mur qui a un U bien meilleur que cela... donc tout est relatif. C'est pas parce qu'on a une grande fenêtre avec un U faible qu'on est bien isolé ! En indépendamment des apports solaire, cela reste un point faible dans l'enveloppe.

De toute façon, une fenêtre reste moins bien isolante qu'un mur...c'est pourquoi, il est préconisé d'en avoir moins de 10% coté Nord.

Bonjour pipine,

ton ami qui a obtenu un resultat de 0.29 c'était sous 4 pascals ou 50 pascals?