Faire soi même une isolation par l'extérieur?

Bonsoir

je ne l'ai pas faite entierement tout seul a cause du mq de temps
j'ai deja deux ruines a renover pendant mes loisirs, une tit famille, une maison assez confortable et du boulot la semaine

mais j'y ai qd meme participé
ite polystyrene 18 cm

honnêtement ce n'est pas sorcier, faut veiller a bien positionner les blocs au depart, il y a un calepinage a respecter autour des fenetres et dans les angles
entoiler ok
par contre finir l'enduit proprement demande de l'experience

pour les ruines ce sera un bardage bois et de la laine de bois

en revanche la prochaine maison "moderne" je pose l'isolant, les mouchoirs des angles (renfort en fibre de verre armé a chaque angles) et je laisse faire de vrais enduiseurs pour le reste

A+

jf a écrit:

Bonsoir

en revanche la prochaine maison "moderne" je pose l'isolant, les mouchoirs des angles (renfort en fibre de verre armé a chaque angles) et je laisse faire de vrais enduiseurs pour le reste

A+

Il faut que je me renseigne si un façadier me ferait un enduit sur une isole posée moi même.
Mais ça peut être un bon compromis.

Ou alors faut avoir un peu de temps et s'entrainer sur une surface

c'est un enduit RPE sur le polystyrene, faut le travailler rapidement au couteau et a la yanne (une longue truelle)

ben si tu n'as pas le coup de main ....

tu n'as pas le coup de main et le resultat est strié ...

avec un enduit mortier tradi tu as une epaisseur assez importante donc tu resserre et taloche la matiere assez facilement

en ite c'est un enduit/couche mince

et perso j'ai grenouillé lamentablement

A+

franck_f a écrit:

Je construis actuellement ma maison et je me demandais s'il était possible de faire son ite tt seul?
il est bien évident que oui... mais dans mes capacité, je ne sais pas encore

J'aimerais donc avoir des retour de personnes ayant fait leur ITE elle-même...

Le blog de Didius : http://www.autoconstruction....isolation-thermique-exterieure
.

Bonjour


C'est faisable, j'ai presque terminé mes 450m² de mur. Cependant:
- il est préférable d'avoir réflechi avant à l'ITE. Pour ma part les fenêtres et portes ont été posé au nu extérieur du mu, L'ITE arrive donc sur le cadre de la fenêtre (pas de tableaux). Ensuite il y a les volets roulants, je voulais que le coffre soit invisible, qu'il ne soit pas à l'intérieur (thermique) et que le linteau soit malgrès tout isolé. J'ai donc fait des caissons en contre plaqué sur mesure par rapport au diamètre du volet roulant enroulé. Pour les fenêtres sa passe j'ai 2cm de PSE mon caisson 2 cm de PSE (même si c'est que 2 cm je vais fermer mon coffre pour qu'il soit un minimum étanche, c'est toujours ça). Pour les baies vitrées et portes fenêtres, le rouleau fait 18, plus le contre plaqué sa passe plus. J'ai remodifié mes caissons et collé un PSE qui fera une sorte de pierre de taille avec le crépi.
-il y a 2 grande familles d'ITE. Celle que l'on voit un peu partout, avec du PSE plat, de l'enduit dans lequel on marroufle une toile de verre, une autre couche d'enduit et enfin un enduit mince (2 mm) ou un enduit projeté allégé (8 mm). Le problème de cette solution pour moi c'est le temps que cela doit nécessiter et le fait que faire un enduit (même si c'est une sous couche) n'est pas évident sur des grandes facades (je parle pour le résultat -> planéité)


J'ai donc choisi une solution ou le crépis est projeté directement sur le PSE (on la trouve chez STO, Parexlanko et peut être d'autre fournisseur) Le PSE n'est pas plat, il y a des queues d'arrondes pour que le crépi puisse mieux adhérer, il dispose aussi de rainures sur les cotés qui viennent s'emboiter les unes dans les autres. Vient ensuite sur le PSE une tramme métallique (une sorte grillage zingué) que l'on aggrafe (aggrafe de 38 mm de profondeur et dans les 30 de largeur). Pour les aggrafes ont peut aussi mettre des cavaliers si on a pas l'aggrafeuse, pour ma part j'en ai trouvé une sur Ebay j'ai pas hésité (13 000 cavaliers ....me disait pas grand chose).
Les plaques de PSE même si elles sont "ACERMI" ne sont pas droites avec des angles à 90° pil poil. J'ai donc injecté de la mousse PU entre toutes les plaques (même ou il y a pas de trous on sait jamais ). Prévoir donc un pistoler PU (pour pouvoir l'enfoncer entre les plaques) et quelques cartouches (1 dizaine je pense dans mon cas) on trouve des bas de gammes sur internet ( 70€ -> pistolet + 12 cartouches, je nettoie pas mon pistolet et il ne se bouche jamais)
Prévoir aussi un malaxeur parcequ'on passe un paquet de colle. Pour poser la colle de façon homogène, j'ai fait fait des trou avec une scie cloche dans un BA13 (en respectant les quantités de colle au m²) que je pose sur le PSE, je rempli les trou et au suivant. J'en suis à mon 4 eme BA13 (il aime pas l'eau mais le plus souvant je dois le jetter car j'ai oublié de le nettoyer la colle prend et les trous sont plus à la bonne taille donc inutilisable). Ca va plus vite à 2 mais c'est aussi largement faisable seul
Le liens vers mon blog ou tu pouras trouver des photos de l'isolation.

http://ganalys.canalblog.com[...]/index.html

J'ai commencé début aout et le PSE orienté SUD à tendance à légèrement jaunir. Pour l'instant ca va, il fait pas beau et les journées sont pas bien longues, je pense cependant qu'il est pertinent de commencer par les facades les moins exposés au soleil (UV). Je déconseil aussi le PSE graphité, il supporte pas les UV et "fond", la surface n'est plus du tout plane après quelques jours au soleil. Pour la pose de graphité il est normalement obligatoire de camouffler le PSE avec des baches spécifiques (anti UV qui ne sont valables que 5 mois et doivent être changées par la suite) qui doivent être accrochées à l'échaffaudage (faut avoir un échaffaudage qui fasse tout le tour de la maison ...)

Cyrilinf a écrit:

Bonjour


C'est faisable, j'ai presque terminé mes 450m² de mur. Cependant:
- il est préférable d'avoir réflechi avant à l'ITE. Pour ma part les fenêtres et portes ont été posé au nu extérieur du mu, L'ITE arrive donc sur le cadre de la fenêtre (pas de tableaux). Ensuite il y a les volets roulants, je voulais que le coffre soit invisible, qu'il ne soit pas à l'intérieur (thermique) et que le linteau soit malgrè tout isolé. J'ai donc fait des caissons en contre plaqué sur mesure par rapport au diamètre du volet roulant enroulé. Pour les fenêtres sa passe j'ai 2cm de PSE mon caisson 2 cm de PSE (même si c'est que 2 cm je vais fermer mon coffre pour qu'il soit un minimum étanche, c'est toujours ça). Pour les baies vitrées et portes fenêtres, le rouleau fait 18, plus le contre plaqué sa passe plus. J'ai remodifié mes caissons et collé un PSE qui fera une sorte de pierre de taille avec le crépi.
-il y a 2 grande familles d'ITE. Celle que l'on voit un peu partout, avec du PSE plat, de l'enduit dans lequel on maroufle une toile de verre, une autre couche d'enduit et enfin un enduit mince (2 mm) ou un enduit projeté allégé (8 mm). Le problème de cette solution pour moi c'est le temps que cela doit nécessiter et le fait que faire un enduit (même si c'est une sous couche) n'est pas évident sur des grandes facades (je parle pour le résultat -> planéité)


J'ai donc choisi une solution ou le crépis est projeté directement sur le PSE (on la trouve chez STO, Parexlanko et peut être d'autre fournisseur) Le PSE n'est pas plat, il y a des queues d’arondes pour que le crépi puisse mieux adhérer, il dispose aussi de rainures sur les cotés qui viennent s'emboiter les unes dans les autres. Vient ensuite sur le PSE une trame métallique (une sorte grillage zingué) que l'on agrafe (agrafe de 38 mm de profondeur et dans les 30 de largeur). Pour les agrafes ont peut aussi mettre des cavaliers si on a pas agrafeuse, pour ma part j'en ai trouvé une sur Ebay j'ai pas hésité (13 000 cavaliers ....me disait pas grand chose).
Les plaques de PSE même si elles sont "ACERMI" ne sont pas droites avec des angles à 90° pile poil. J'ai donc injecté de la mousse PU entre toutes les plaques (même ou il y a pas de trous on sait jamais ). Prévoir donc un pistolet PU (pour pouvoir l'enfoncer entre les plaques) et quelques cartouches (1 dizaine je pense dans mon cas) on trouve des bas de gammes sur internet ( 70€ -> pistolet + 12 cartouches, je nettoie pas mon pistolet et il ne se bouche jamais)
Prévoir aussi un malaxeur parce qu’on passe un paquet de colle. Pour poser la colle de façon homogène, j'ai fait fait des trou avec une scie cloche dans un BA13 (en respectant les quantités de colle au m²) que je pose sur le PSE, je rempli les trou et au suivant. J'en suis à mon 4 eme BA13 (il aime pas l'eau mais le plus souvent je dois le jeter car j'ai oublié de le nettoyer la colle prend et les trous sont plus à la bonne taille donc inutilisable). Ca va plus vite à 2 mais c'est aussi largement faisable seul
Le liens vers mon blog ou tu pourras trouver des photos de l'isolation.

http://ganalys.canalblog.com[...]/index.html

J'ai commencé début aout et le PSE orienté SUD à tendance à légèrement jaunir. Pour l'instant ca va, il fait pas beau et les journées sont pas bien longues, je pense cependant qu'il est pertinent de commencer par les facades les moins exposés au soleil (UV). Je déconseille aussi le PSE graphité, il supporte pas les UV et "fond", la surface n'est plus du tout plane après quelques jours au soleil. Pour la pose de graphité il est normalement obligatoire de camoufler le PSE avec des baches spécifiques (anti UV qui ne sont valables que 5 mois et doivent être changées par la suite) qui doivent être accrochées à l’échafaudage (faut avoir un échafaudage qui fasse tout le tour de la maison ...)

Bonjour, merci pour ces renseignements...
Je suis de plus en plus motivé pour le faire moi-même.
Je vais également poser mes fenêtres en tunnel mais du côté extérieur.
Pour mes plus grand "volet" ce sera des BSO, donc moins large c'est cool aussi.
L'idée du BA13 c'est une très bonne idée que je vais suivre.
Pour l'échafaudage je ne ferai pas la tour donc je pensais faire face par face, a ton avis c'est une bonne idée?
Merci,

ps: j'ai survolé ton blog, (je prendrai plus de temps les semaine à venir) il me sera d'une bonne aide, merci encore.

.

Faut au moins faire les angles de chaque facade

donc un echafaudage avec un retour/equerre s'impose

A+

Pour l'échaffaudage je ne pouvais pas non plus faire le tour, y a meme des facades que je suis oblige de faire en plusieurs fois (j'ai que 12 m linéaire d'échaffaudage), sa se fait très bien. Pour les angles comme le dis JF c'est mieux si tu peux être a cheval, maintenant c'et faisable de faire une face puis l'autre, c'est juste difficile pour le grillage (le grillage doit se chevaucher de 6 mailles faut avoir le bras long pour aggrafer).

Faut penser aussi à tout ce qui est nécessaire pour les accroches. Mes volets roulants par exemples sont posés sur des cales en bois elle même visser dans le mur, le PSE est découpé tout autour des calles. Pour les descentes de gouttières, j'ai voulu commander des chevilles spéciales ITE, mais le commercial est un peu à la rammasse j'ai donc fait des chevilles moi même. Une fois que le grillage est posé, je fais un trou de 80 / 100 de profondeur (fait en 2 ou 3 fois avec une scie cloche de 67), au fond je pose un contre plaque (30 / 50 environs) avec des clous piqués dans celui ci un peu dans tous les sens. Je rebouche le trou à la mousse PU et en surface je decoupe un disque de PSE (toujours à la scie cloche) que je pose sur la mousse. Rapidement avant qu'elle gonfle j'aggrafe le grillage que j'avais ouvert à la cisaille pour faire en sorte que la mousse gonfle sans tout pousser. Elle trouve toujours de quoi s'échapper, une fois sec un coup de kutter. J'ai essayé cette solution et aussi en mettant de la colle à la place du PU. A 2 on arrive (très difficlement malgrès tout) à arracher la cheville faite avec la colle, on a jamais réussi à arracher la cheville avec la mousse PU.

Prévois aussi un espace pour les découpes. J'avais penser acheter un styroboy, mais bon étant pas certain de pouvoir le revendre après j'ai tout fait à la scie. On arrive a faire des coupes pas trop mal mais n'hésites pas à donner beaucoup de voie à ta scie (c'est peut être du PSE mais c'est pas si facile que ça à couper quand tu coupes en biais une plaque de 20 cm). J'ai tout coupé dans mon garage car le PSE vol un peu partout. Il existe aussi des kutter "thermique" pour faire des découpes dans le PSE j'ai pas éssayé.

Pour le lambris j'ai cloué (coté mur) un tasseau dans les fermettes, le tasseau écrase bien le grillage contre le PSE et le lambris est aggrafé dessus ce tasseau

Je vais essayer de compléter mon blog sur le coté "technique" avec quelques photos

Hello,

c est cool vos retours d experience, merci !

une question,

je viens d acheter un terrain pour construire des locatifs.


ce terrain a une vu a couper le souffle mais a un gros inconvénient, il est exposé plein nord !! donc je dois sérieusement réfléchir aux questions d isolation !

Pourquoi êtes vous pour l isolation extérieur ? une question de prix ? ou une question thermique ? une question de technique ?

-avez vous fait le ratio (hormis le temps pour réaliser), de la différence de coût global pour un R proche, c est a dire entre passer par de la brique mono mur + iti , ou faire parpaing + ITE.. ?

Apres concernant le fait de faire faire l enduit, je ne pense pas que tu es bcp de façadier qui te refuses le chantier... ils ont besoin de travailler comme tout le monde. Par contre le pb qui peut ce pauser, c est si le résultat ne te conviens pas, quid de la réponse quasi certaine de l entreprise " nous on a enduit en faisant avec le support que vous nous avez fourni" !!!!

@+

Bonsoir xa34

pourquoi une ITE ? ..pour tous ses avantages . ..

efficacite, suppression des ponts thermiques , conservations de l'inertie à l'interieur de la maison ..ne mange pas sur la surface habitable ..etc etc

et pourquoi accepterais tu un travail de "cochon" d'un façadier ? c'est à lui de s'adapter à l'existant ... pour te afire un travail dans les regles de l'art ..sinon tu payes pas ..

Je préfére perdre 20 cm dehors que 20 cm dedans


Puis y a pleins d'avantages, voulant intégrer des panneaux solaires thermiques je cherche l'inertie. J'ai bien 2 ballons de 1000 litres (relié à la chaudière à bois pour l'instant) je tiens pas des semaines. En ce moment j'allume tous les 2 jours (ce qui est déjà pratique), une fois toute la surface terminée j'espère continuer à ce rythme (isolation plafond et mur à finir mais plus de surface à chauffer que maintenant).
Je trouve que c'est plus simple d'isoler par dehors quand on a réfléchi à la chose, si tout est plus ou moins prévu la pose de l'ITE est assez simple (pas de point singulier) et on sait que quand tout est blanc c'est que tout est isolé


La pose en elle même dépend du système, perso j'ai vu un facadier (que je pense faire bosser), le crépis fini fait dans les 2 cm d'épaisseur (1 cm par couche). Lui préfére prendre des précautions, j'ai donc ma trame métallique et dans la première couche il maroufle quand meme une toile de verre.
Pour le résultat avec 2 cm d'épaisseur ... j'ai des défauts de max 2 mm sous une règle de 3 m (grace à des murs impec et un système de collage calibré via mon "pochoir" en BA13) il devrait donc largement pouvoir les masquer.