Application de peinture ferronnerie sur palissade en bois ? Résolu

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svetla Picto info

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Le 17/04/2015 à 18h58 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Bonjour,

j'aurais besoin de vos conseils pour le sauvetage de ma palissade.

il s'agit de clin en pin traité autoclave IV que nous avons laissé griser / dégorger pendant un été avant de le peindre en 2 couches avec du REGULEX satin de chez Plasdox (Peinture satinée microporeuse pour boiseries formulée aux résines glycérophtaliques).

je pense que je n'ai pas fais la mise en peinture dans de bonnes conditions (températures ext + humidité) et que j'ai été mal conseillée sur le type de peinture à utiliser sur ce support.

aujourd'hui, la peinture s'écaille

pour l'instant, je passe régulièrement une brosse métallique pour enlever les résidus de peinture.

je projette de faire un lessivage + ponçage léger pour l'accroche d'une future nouvelle peinture de couleur noire.

j'aurais besoin de vos conseils pour cette nouvelle peinture. l'actuelle est principalement abîmée aux endroits qui sont le plus exposés au soleil : la peinture étant fonçée, cela accentue le phénomène j'imagine.

j'ai environ 80m² de palissade. je n'ai pas envie de me ruiner (la soit-disant peinture pro m'avait coûté 400 € il y a moins de deux ans avec 50% de remise).

j'envisage de mettre soit :

- une peinture spéciale ferronnerie en me disant que ce type de peinture, notamment en noir est prévu pour résister aux UV et à la chaleur (ce qui est peut-être moins vrai pour les peintures pour bois ext). la peintureque j'ai repérée est une peinture métal à base de résine alkyde, à un prix défiant tout concurrence). elle présente aussi l'avantage de ne pas nécessiter de sous-couche et d'être monocouche.

- une peinture acrylique http://www.castorama.fr/stor[...]e=relevance multi-supports extérieurs
qu'en pensez-vous ?

d'avance merci pour vos retours !

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Le 17/04/2015 à 21h52 Membre super utile Env. 2000 message Yonne

Bonjour,

Avez-vous imprimé le bois avant les deux couches de finition, et si oui, avec quoi et avec quelle dilution ?

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svetla Picto info

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Le 18/04/2015 à 07h28 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Bonjour,

non... en fait, le produit nous a été vendu par un copain pro en peinture

, ce qui augmente ma déception...

il nous a simplement dit de laisser le traitement autoclave être naturellement lessivé pendant quelques mois par les pluies et qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer une couche d'impression.

il est passé l'autre jour et selon lui le traitement autoclave serait responsable de tout puisque imprégné à cœur dans le bois...

cépacek a écrit:Bonjour,

Avez-vous imprimé le bois avant les deux couches de finition, et si oui, avec quoi et avec quelle dilution ?

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Le 18/04/2015 à 08h35 Membre super utile Env. 2000 message Yonne

L'erreur a été de ne pas imprimer le bois avant finition, la plupart des produits pour bois autoclave ne contenant pas de liant (sauf peut-être pour classe 5).
Vous avez donc peint directement sur un bois lavé et poreux.

Maintenant, la solution ne va pas être simple. Quel que soit le nouveau produit appliqué, il va tirer sur l'ancien en séchant. Là où l'ancien fond adhère mal, tout partira.
L'idéal serait de tout décaper et de recommencer. Un compromis acceptable ( même si c'est bancal ) serait de faire tomber ( brosse métal, grattoir, ponceuse) le maximum de peinture mal adhérente sans insister trop, de reprendre ces endroits localement ( durcisseur Adex + 2 couches Plasdox ) et d'attendre... quitte à refaire d'autres nouveaux décollements ailleurs plus tard.

Inutile de changer de produit, il n'est pas en cause...

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Le 18/04/2015 à 10h10 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Merci cépacek (j'adore ce pseudo

)

je remercie (pas pour les mêmes raisons

) notre copain pour son absence de conseil

comme la gestion de la palissade c'est pour mes frêles petits bras... bien que sachant que l'idéal serait effectivement de tout décaper, vu la surface (et les prix des décapants que j'ai pu voir

), la solution que j'envisage c'est celle que tu présentes comme bancale avec option rafistolage régulier. en fait au pied de la palissade, j'ai planté en partie des bambous dont les chaumes permettrons de dissimuler un peu l'aspect rafistolage (et le fait qu'ils soient là, ne penche pas en faveur du décapant).

en fait, au moins fois par semaine, j’ôte le surplus à la brosse métallique et la semaine prochaine, je voudrais faire un ponçage léger (juste pour favoriser l'accroche) et commencer la peinture.

je ne connaissais pas le ADEX merci

. c'est noté et ça va être commandé

.

penses-tu que mon idée (par soucis d'économie et meilleure résistance à la chaleur) de partir sur une peinture noire pour fer (alkyde ou acrylique multi-support) peut être une solution acceptable aussi ? je pars de l'idée que de toutes les manières sans reprise à zéro,on aura toujours des décollements donc pas envie de repartir sur un tarif Plasdox en sachant que cela se décollera quand même.

cépacek a écrit:L'erreur a été de ne pas imprimer le bois avant finition, la plupart des produits pour bois autoclave ne contenant pas de liant (sauf peut-être pour classe 5).
Vous avez donc peint directement sur un bois lavé et poreux.

Maintenant, la solution ne va pas être simple. Quel que soit le nouveau produit appliqué, il va tirer sur l'ancien en séchant. Là où l'ancien fond adhère mal, tout partira.
L'idéal serait de tout décaper et de recommencer. Un compromis acceptable ( même si c'est bancal ) serait de faire tomber ( brosse métal, grattoir, ponceuse) le maximum de peinture mal adhérente sans insister trop, de reprendre ces endroits localement ( durcisseur Adex + 2 couches Plasdox ) et d'attendre... quitte à refaire d'autres nouveaux décollements ailleurs plus tard.

Inutile de changer de produit, il n'est pas en cause...

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Le 18/04/2015 à 12h06 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Re-bonjour,

du coup, en re-faisant un tour sur le net pour trouver des solutions efficaces et économiques de décapage (de mauvais retours en termes d'efficacité sur les décapant chimiques), je réfléchis sérieusement à la solution du décapeur thermique, qui me permettrait ensuite de brûler le bois (j'aime beaucoup le rendu du bois brûlé Blush

) - technique du shou sugi ban. ensuite, application d'une huile (http://sculpture.forumactif.com/t5159-bois-brule) et ça pourrait le faire ou pas

!!!

l'avantage c'est que c'est écolo, économique et pratique d'entretien puisqu'il n'y en a pas.

à méditer...

pour ceux que cela pourrait intéresser, la technique s'appelle le shou sugi ban et est originaire du Japon :

vidéo de la mise en oeuvre https://www.youtube.com/watch?v=uvhvR8KwWhw
exemples de rendu https://www.google.fr/search?q=shou+sugi+ban&espv=2&biw=2133&bih=1087&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=-i4yVfi9DebV7QbhsYCYCw&ved=0CCMQsAQ&dpr=0.9

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cépacek Picto info

Le 19/04/2015 à 07h55 Membre super utile Env. 2000 message Yonne

Pas mal, mais le décapeur thermique ne suffira pas à obtenir cet effet, il faudrait un chalumeau propane à bec large. Je suppose que le traitement à l'huile doit être refait régulièrement.

La solution peinture: un acrylique demandera un primaire pour accrocher sur le fond actuel (si usage sur parties non décapées), donc prévoir trois couches (plus le durcisseur localement).
Peinture ferronnerie: film plus sec et donc plus cassant que le Plasdox, donc risque de rupture en fonction de la dilatation/rétractation du bois.

Je reste sur la solution durcisseur + microporeux pour bois.

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djeidjei Picto info

Le 19/04/2015 à 08h35 Membre utile Env. 4000 message Inzinzac (56)

Salut
+1 avec la soluce raffistollage... sans parler de decapeur, poncez au 40 dans un 1er temps, ou gratter avec un racloir...ce qui devra partir partira, a la main de preference pr enlever le juste necessaire, surtout ds les angles et bords, là où la peinture est plus fine... affinez au 80, et passez en peinture...l

"tout est possible.... après études"

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Le 19/04/2015 à 08h54 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Il faut que je voie, il doit y avoir ça dans mon entourage (peut-être même un gros poste à souder, à confirmer...). il faut également que je me renseigne sur l'autonomie des bouteilles de gaz et leur tarif.

pour l'huile, à priori, elle n'est pas nécessaire. sur les chalets savoyards le bois est laissé brut.

une idée de rendu suivant le type d'huile utilisée http://sculpture.forumactif.[...]-bois-brule

merci beaucoup pour ton avis et tes conseils : il faut que maintenant cela finisse par remonter jusqu'à mon petit cerveau

pour analyse rationnelle ou pas (la rationalité d'une femme n'est pas nécessairement la même que celle d'un homme

)

cépacek a écrit:Pas mal, mais le décapeur thermique ne suffira pas à obtenir cet effet, il faudrait un chalumeau propane à bec large. Je suppose que le traitement à l'huile doit être refait régulièrement.

La solution peinture: un acrylique demandera un primaire pour accrocher sur le fond actuel (si usage sur parties non décapées), donc prévoir trois couches (plus le durcisseur localement).
Peinture ferronnerie: film plus sec et donc plus cassant que le Plasdox, donc risque de rupture en fonction de la dilatation/rétractation du bois.

Je reste sur la solution durcisseur + microporeux pour bois.

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Le 19/04/2015 à 08h58 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Bonjour et merci djeidjei

il est vrai que la solution rafistolage des endroits abîmés est de loin la plus simple à réaliser (et probablement la plus économique). c'est ce que je me disais hier...

pas facile de choisir entre les 3 options

.

le bois brûlé me fait de l’œil, mais la longueur de la réalisation me freine un peu.

djeidjei a écrit:Salut
+1 avec la soluce raffistollage... sans parler de decapeur, poncez au 40 dans un 1er temps, ou gratter avec un racloir...ce qui devra partir partira, a la main de preference pr enlever le juste necessaire, surtout ds les angles et bords, là où la peinture est plus fine... affinez au 80, et passez en peinture...l

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svetla Picto info

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Le 19/04/2015 à 11h53 Env. 5000 message Alpes Maritimes

Bonjour,

en poursuivant ma réflexion, j'ai pris conscience que j'avais oublié un paramètre, et non des moindres, pour notre chantier : l'EPDM que nous avons mis au pied de la palissade pour stabiliser les pierres qui bloquent la terre

du coup, c'est mort pour la source de chaleur, et décapeur thermique, et bois brûlé...

nous sommes obligés de nous rabattre sur la solution patches/rafistolage