Pont thermique porte alu K line pipeau ?

Bonjour,

Des photos valent mieux qu'un long discours...

Avant:


Après (vue extérieur):


Après (vue intérieur):


Donc pour moi, pas de pont thermique sur la porte en elle-même. Par contre, mon seuil de porte (avec rupture de pont thermique) est posé sur du marbre, donc forcément on a l'impression que le seuil de porte pose soucis, mais non, c'est le support en-dessous qui pose soucis (le marbre n'isole pas!).

David

En faite, je pose la question, car on nous bassine avec le pont thermique.
Pour faire simple, on nous ditqu'entre le cadre extérieur, et le cadre intérieur, il y a un joint qui empèche, tout du moins diminue, l'échange thermique, idem pour le seuil de porte.
Sauf que je viens de constater, qu'en bas des portes K line, il y a un trou béant, où je peux passer ma main jusqu'à l'autre côté du panneau, donc le joint sur le seuil de porte n'a aucun intérêt. Idem, si je vais sur les côté, je peux remonter mon doigt, et à mon avis, l'air froid en hiver fait tout le tour de la porte.
Je ne parle pas du joint du bas de porte qui n'est pas collé, le moindre caillou, ou tapis le fait se déplacer, et je comprends mieux pourquoi cet hiver, je sentais le froid sur le carrelage.
Je trouve aberrant, et ce qui semble une conception mal penser, pour faire un seuil avec un parti basse et haute, qui ne correspondent pas avec la partie haute et basse du bas de porte, pour que l'extérieur soit hermétique, et l'intérieur également, comme cela est fait sur les fenetres ...
A quoi bon vanter des portes de 73 mm d'épaisseur, si c'est pour y laisser glisser le vent tout autour, et permettre aux feuilles araignées vent froid ou chaud de pénétrer le dessous de la porte.
Quelqu'un a t il remarqué cela ?

Bonjour thechouq14,

Sachez que nous portons une grande importance à la qualité de fabrication de nos produits et à votre satisfaction. Nous entendons les soucis que vous rencontrez et en sommes désolés. Pouvez-vous nous fournir les photos de votre installation ? N'hésitez-pas à contacter nos services au 0801 803 803 pour tout défaut que vous constateriez malgré les différentes étapes de validation qualité, ils vous accompagneront afin de trouver une issue positive.

Bien à vous,

L'équipe K-LINE

Bonjour,

Merci pour votre démarche, mais malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez m'apporter une quelconque réponse, l'installateur est agréé RGE, Qualibat, et expert lumière du jour Kline sur le département.
Il s'agit de ce qui me semble une conception illogique, par exemple, faire un seuil sur 2 niveaux de hauteur, est concevable, encore faut il que ces niveaux permettent, comme je l'expliquais, une correspondance avec la différence de niveau du bas des portes pour permettre un contact du panneau extérieur, et un autre intérieur, assurant une parfaite isolation, et non inverser le seuil, et devoir faire une ouverture permettant le passage d'une main pour que le panneau extérieur passe au dessus du seuil de porte le plus haut.
Je suis retourné chez l'installateur, et toutes les portes alu sont faites ainsi.

dav054 a écrit:

Bonjour,

Des photos valent mieux qu'un long discours...

Donc pour moi, pas de pont thermique sur la porte en elle-même. Par contre, mon seuil de porte (avec rupture de pont thermique) est posé sur du marbre, donc forcément on a l'impression que le seuil de porte pose soucis, mais non, c'est le support en-dessous qui pose soucis (le marbre n'isole pas!).

David

Bof, difficile d'analyser les différents thermogrammes
les vues ne sont pas cadrés de la même manière, on n'est pas certain que les températures soient identiques (si les gradients ne sont pas les mêmes c'est complètement biaisé)
la première vue est intérieur (on doit deviner ?)
la troisième vue n'est pas légendée (on doit aussi deviner ?)

SI la seconde vue est la nouvelle pose vue de l’extérieur, la liaison tableau / châssis c'est bof

Au lieu d'un visuel qui ne prouve rien, il vaut mieux afficher les Uw pour comparer avec d'autres produits ...
AVec les valeurs :

Fenêtre à frappe

Uw 1,3 W/m2.K (double vitrage Ug 1.1)(**)
Uw 1,2 W/m2.K (double vitrage Ug 1.0)
Uw 0,84 W/m2.K (triple vitrage) (ici c'est vraiment bien)

Coulissant

Uw 1,4 W/m2.K (double vitrage Ug 1.1)(**)
Uw 1,3 W/m2.K (double vitrage Ug 1.0)
Uw 1,1 W/m2.K (triple vitrage)

Il n'y a pas de quoi être impressionné (c'est dans les normes des produits français que l'on trouve un peu partout). En revanche c'est encore très loin des produits que l'on trouve en europe du nord (et sans doute pour un prix moindre !)

visionmasterpro a écrit:

En revanche c'est encore très loin des produits que l'on trouve en europe du nord (et sans doute pour un prix moindre !)

Par exemple?

Bonjour à tous,

@visionmasterpro:

Effectivement, les vues ne sont pas cadrés de la même manière et les températures n'étaient pas strictement identiques, mais il faisait frais/froid et pas de soleil en journée pour toutes les 'photos'.
La première vue est l'ancienne porte en vue extérieur, et montre simplement que la chaleur pars dehors. Il s'agissait d'une double porte en chêne doté de grande ouverture vitré au centre de chaque ouvrant. Verre simple vitrage, sur-vitré avec du plexiglas en intérieur (principe source  de perte de chaleur).

La nouvelle porte est une Kline modéle Canopée, Ud=1.0 il me semble, avec deux tierces de chaque côté, largeur de porte de 1100mm et 350mm pour les deux tierces,vitrage en 44.2/18/4 remplissage argon et warm-edge.

Les 2 autres vues montrent simplement que, même avec une nouvelle porte, le plus difficile reste la jonction avec la maçonnerie, d’où l'importance de trouver une entreprise compétente (seulement RGE ne suffit pas, j'ai donné...)

Mais tu as surement raison, il doit encore y avoir des 'trous' sur la mousse PU qui fait le tour de la porte (et qui a été caché par des profilés bien-sur!)

@thechouk14:
Ce que tu décris ressemble à ce que j'ai sur ma baie vitrée. Les profilés alu sont creux et le 'trou' du profilé aux extrémités n'est pas bouché. J'ai 'repris' ces défauts en 'bourrant' de silicone. Je n'ai pas vu ce défaut sur la porte d'entrée.

David

Attention, pour une porte d'entrée, il faut prendre en compte l'UD et non UW qui concerne les fenêtres, plus généralement les parties vitrées.
Leur coefficient reste approximatif, si ils sont mesurés en des points précis d'une porte par exemple à l'extérieur, puis à l'intérieur pour mesurer les différences de températures, cela ne prend pas en compte à mon avis, les défauts d'isolation autour, sous la porte dans mon cas, ou dans le trou de la serrure, ou cet hiver j'ai pu sentir de l'air frais entrer.
Nous avions une porte bois auparavent, mais qui fermé mal, les gonds se relevaient, il faut la peindre, et esthétiquement avec des fenetres PVC, ce n'est pas du plus belle effet (achat maison, on ne l'a pas faite construire).
Ayant détapisser la salle, on a préféré changer la porte avant de retapisser avec le recul, je pense qu'une bonne porte en bois et meilleur qu'une porte PVC, et meilleur qu'une porte Alu, ce n'est pas pour rien que la norme tant vers une porte mixte, bois à l'intérieur, et alu extérieur, ce qui semble un bon compromis, reste à voir dans le temps les forces de dilatation durant les périodes froide et chaude, comment elle travaille. Mais bon, nous n'allions pas attendre des années
Cela étant, l'installateur agrée (ce qui a guidé notre choix bien qu'un poil plus cher qu'ailleurs) nous a appelé la veille avant un créneau qui se libérait le lendemain, étant en plein froid début janvier, on a accepté, toutefois, je n'ai pas pu prendre de journée de congés pour voir l'installation, et mon amie, avec les enfants n'a pas trop fait attention, et ne s'y connait pas trop en "bricolage", donc je ne sais pas si il y a eu de la mousse expansive de mises sur le pourtour, et ai constaté une entrée d'air frais par la prise de courant proche de la porte, et sur le seuil un froid bien marqué (il faisait -3° dehors), chose que je n'avais pas avec l'ancienne porte qui pourtant avait des joints fatigués.
Quelques semaines après, le joint du bas de porte se ballade (pas collé, juste posé ...), un pourtour de finition était mal posé, laissant un jour de 0.8 mm, peu esthétique, un technicien est venu,a remis le joint, et à constaté qu'une fois la porte poussée (non enclenchée), le bas laissé un jour, il a pu rattraper le coup, mais pour le tour, il n'avait pas le temps d'intervenir, il fallait redéposer les baguettes de finition pour les remettre, rdv est pris pour une autre fois. Ce n'est que dernièrement que j'ai constaté ce jour sous la porte (on a un soucis, donc on sort tout le temps par celui ci), ce qui explique le froid que j'ai pu sentir l'hiver.
Sur une image technique, on voit bien le jour en bas, le joint de seuil ne sert à rien, je vous laisse vous faire une opinion sur les autres incohérences pour moi.
[img=440x253]http://www.k-line.fr/img/kline-coupe-perspective-b.jpg[/img] 

Effectivement, c'est Ud pour ma porte, j'ai édité le message.
J'ai bien le joint appelé 'Jet d'eau' sur ton image pièce 8 qui s'est enlevé une fois(j'ai fermé la porte avec mon pied au niveau du joint et celui-ci a sauté). Je l'ai re-clipsé. Il doit effectivement y avoir un jour derrière qui mène sur le joint de la porte à l'intérieur (pièce 7)...

Idem que toi Dav054, cela montre bien que le pont thermique sur le seuil n'a aucune utilité, puisque l'air chaud ou surtout froid vient taper directement la face de la porte qui est à l'intérieur, passant au dessus du seuil, avec le vent, toutes les feuilles et autrs saloperies s'accumulent sous la porte, une fois ouverte, ces débris tombent dans la maison, au risque de déplacer le joint bas intérieur de la porte, résultat, vous avez un courant directe qui passe sous la porte, cela étant, l'indice Ud de la porte restera là même, mais votre consommation de chauffage non par contre.
David

dav054 a écrit:

Bonjour à tous,


Mais tu as surement raison, il doit encore y avoir des 'trous' sur la mousse PU qui fait le tour de la porte (et qui a été caché par des profilés bien-sur!)


David

Mousse PU : pas digne d'une pose soignée si l'on recherche des performances energétiques sur le long terme. C'est du bricolage (rapide d’exécution pour l'installateur) mais sans aucune durabilité et effectivement sans certitude sur la bonne exécution

fabien_m2002 a écrit:

visionmasterpro a écrit:

En revanche c'est encore très loin des produits que l'on trouve en europe du nord (et sans doute pour un prix moindre !)

Par exemple?

Par exemple pour ma porte d'entrée (produit bas de gamme / milieu de gamme mais certainement pas du haut de gamme pour la suède) venant de Dooria modèle MILANO. On est à < 0.7 sans vitrage et < 0.8 avec pour du passif et < 1 pour du basique
Des prix sur internet : pour un modèle basique : environ 700 euros / modèle passif à 1000 € (1000 x 2100 mm)

Et avec une expérience du SAv:
mécanisme de fermeture HS (une pièce de cassée dans le boitier)
j = 0 Envoi d'un email sur le site du fabricant / réponse presque de suite pour me demander une photo pour envoi de la bonne pièce. J + 1 m'indique par Email que UPS m’envoie un colis (gratuit + E mail désolé de l'incident). J+ 2 j'ai un mécanisme complet que je remonte de suite.
Le tout en écrivant en pseudo anglais transformé en suédois via google.

je ne parle même pas des fenêtres et portes fenêtres

A voir les prix allemagne, autriche....c'est idem
Je me rappel il y a quelques années (environ 10 ans) rechercher un fenetre simple au alentour de Uw = 1 c'était impossible à trouver dans les reseaux classiques

Je suis allé sur le site de Dooria, effectivement les performances sont bonnes.
J'ai comparé un modèle similaire à ma porte payée 1500 euros TTC livré (modèle Bel'm Impala 68+ Ud=1)
Le Milano Klart coûte 1440 euros TTC hors livraison.
http://ipaper.ipapercms.dk/J[...]slista2016/

Bonjour à tous,

Nous tenions simplement à vous expliquer le pourquoi de la fabrication des portes, comme demandé par thechouq14.

La performance thermique de nos portes est évaluée de façon indépendante par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).Les calculs sont réalisés selon la norme européenne EN 10077-2.

La cavité située derrière le joint pare pluie est considérée comme faiblement ventilée selon cette norme. Cette disposition est prise en compte pour le calcul de la transmission thermique des portes : coefficient Ud.

La conception du rejet d’eau et du joint pare pluie permet un parfait respect des exigences fonctionnelles et réglementaires d’un seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite).

En aucun cas, le joint pare pluie ne doit être en liaison directe avec le seuil. Il faut en effet impérativement permettre l’évacuation des eaux de drainage.

Nous pourrions avoir un seuil avec un rebord extérieur. Mais la hauteur de ce rebord resterait nécessairement très limitée afin de respecter la réglementation PMR. D’autre part, il faudrait faire des trous dans ce rebord pour assurer le drainage. Cela est d’ailleurs également vrai sur toutes les fenêtres à frappe quel qu’en soit le fabricant et le matériau bois, PVC, alu (voir par exemple vos fenêtres en PVC) : le rebord bas est percé afin d’évacuer les eaux d’infiltration à l’extérieur. Ce passage – limité – d’air extérieur est indispensable pour assurer le drainage de la fenêtre.

Soyez certains que nos produits sont conçus afin de vous apporter un maximum de confort. Encore une fois, en cas de problème, nous sommes à vos côtés afin de vous apporter toutes les solutions. Votre satisfaction est notre priorité. Vous pouvez nous joindre au 0801 803 803 ou par mail : webcontact@k-line.fr

Bonne journée à tous