Isolation entre chevrons

Oui cela existe!
http://www.efisol.fr/produit[...]pants.htm#f

Attention, lorsque la page du site s'ouvre.. remonter jusqu'en haut!

Mais attention, le 80+10 n'est pas suffisant pour assurer l'isolation de la toiture, il faut donc ajouter une épaisseur entre chevrons :
http://www.knauf.be/DB/pdf/p[...]yfoam_f.pdf

Ainsi avec 80mm de ROOFMATE TG-X + une SISREVE de 80 +10, tu obtiens une résistance thermique de 5,39, ce qui n'est pas mal!

(en toiture inclinée, il faut essayer d'avoir une résistance comprise entre 4,5 et 5).
Pour la même résistance thermique (5,39), il te faudrait mettre 194 mm de laine de verre type ISOVER MONOSPACE 36 (au lieu de 160mm).

http://www.isover.fr/catalog[...]lutions.htm
Voir "Combles et plafonds" et la solution : SOL0123.


http://www.dow.com/styrofoam[...]ractice.htm

La dernière solution consiste à isoler au dessus des chevrons (voir sur les sites cités) y compris en utilisant des panneaux de toitures (dans ce cas, tu gardes juste les ferme et les pannes et tu n'as plus besoin de chevrons).

oui le polyurethane ou polystirene ne vaut rien en ete, meme les panneaux de toiture effilate sont ineficaces.

A+

Citation:

le polyurethane ou polystirene ne vaut rien en ete, meme les panneaux de toiture effilate sont ineficaces

Il ne faut pas dire cela!

Ce sont d'excellents isolants!


Par contre, leur épaisseur étant faible, comme leur densité et leur chaleur spécifique, le flux de chaleur les traverse assez rapidement (mais le flux est très limité) : ainsi, en fin de journée, sous les toits, il fait chaud surtout si par ailleurs, l'inertie thermique du bâtiment est faible (c'est le cas pour les maisons en R+ comble avec plancher bois).
Et si tu ajoutes là-dessus une fenêtre de toit incliné, tu es mort!

A l'inverse des matériaux comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois, à densité plus élevé et meilleures capacités thermiques, permettent d'obtenir pour des épaisseurs de 120 mm des déphasages (retards) de 4 à 6h. En plus de ce déphasage, il existe également un amortissement du flux de chaleur.

Ainsi, lorsque le flux de chaleur (amorti) arrive dans la pièce, il fait déjà plus frais dehors (nuit) et il est possible d'ouvrir la fenêtre.
En gérant correctement (prrotection solaire, sur-ventilation), on peut ainsi garantir des température pas trop élevées l'été même par canicule.

Ainsi, pour une même résistance thermique, la quantité de chaleur qui aura finalement traversé l'isolant est la même mais la manière dont se fait l'arrivée de cette quantité de chaleur est totalement différente suivant l'isolant utilisé!

Ce site donne les valeurs :
http://www.barthou.fr/BBC/pr[...]_ouate.html

c'est vrai je n'est pas ete assez precis.

Mais il est vrai que j'ai failli crever l'année derniere a 17 h en train de reparer un PC dans un comble avec des panneaux sandwich !

depuis je suis plus categorique mais moins precis.

A+

Citation:

c'est le flux exterieur moins la quantité de chaleur qu'il a fallu pour réchauffer l'isolant,

Ce n'est pas plus juste!
Par définition, l'isolant échangera l'énergie accumulée avec la pièce tant qu'il ne sera pas à la température de la pièce...
La quantitée d'énergie stockée n'est pas un paramètre.. . c'est notamment l'amortissement qui est la valeur influencée par cette capacité du matériau à stocker l'énergie!
Il est aisé de se rendre compte que . dit des bêtises... l'isolant va monter, descendre en température suivant des cycles en repassant toujours par une même température.

C'est exactement comme si on disait que la consommation électrique qui a été utilisé our produire l'eau chaude sanitaire dans un ballon n'était pas l'énergie électrique injectée au départ car il y a un stockage d'énergie dans le ballon : c'est vrai si on regarde 12 ou 24 h pas sur l'année

. est le premier homme à réussir à garder sa soupe chaude sur la table alors qu'il est depuis deux heures sur son PC

Citation:

Pierre01 est long et en plus, son argumentaire est incomplet puisque valable uniquement en régime permanent. Ici, on parle de régime transitoire et donc ceci n'est pas vrai

Il est clair qu'en régime permanent, la seule caractéristique de l'isolant qui interviennent est sa résistance thermique : tous les isolants ayant la même résistance thermique se comporteront exactement de la même manière.
Il devient inutile de parler de déphasage et d'amortissement!
Le régime permanent (qui n'existe pas en thermique bâtiment) est un régime où la température extérieure, le température intérieure et le rayonnement solaire ont toujours la même valeur dans le temps.

Citation:

C'est juste la base d'un phénomène diffusif. Dommage qu'on enseigne pas l'équation de la chaleur dès la primaire

C'est vrai .!! C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit

Citation:

A l'inverse des matériaux comme la ouate de cellulose ou la fibre de bois, à densité plus élevé et meilleures capacités thermiques...

Par contre, pour enseigner les équations de la chaleur dés la primaire.. ce serait un peu difficile : il faudrait aussi avoir fait les équations différentielles du second degré ce qui me semble un peu délicat...

Il ne faut pas oublier qu'(aujourd'hui au collège, les sciences physiques sont fondées sur l'observtions et l'interprétation des phénoménes physique.. pas leur démonstration!

Bonjour,

Je m'appelle Michel, nouveau sur le forum.

Le sujet du confort thermique en été m'interpelle un peu car j'habite à Lyon, avec cette année une bonne canicule.

J'ai une maison qui a trente ans avec à l'origine 15 ou 20 cm de laine de verre sur le plafond en combles perdus et rien sous les tuiles. Comme mes tuiles en béton vieillissaient, j'ai opté pour la totale, isolation extérieure sur chevrons avec panneaux polyuréthane porteurs (8cm, R=3.23 m2 °C/m2 ) + tuiles terres cuites neuves qui me semblait une solution optimale. J'ai enlevé la moitié de la laine de verre qui était dégueu.. (normal) et bourré l'autre couche entre les solivettes+ plancher, pour pouvoir utiliser les combles pour du rangement (léger).

L'hiver nickel, quoique ma conso n'a pas bougé sensiblement.

EN été, j'ai été déçu, car mes combles grimpent à la température extérieure en fin d'AM. C'est là que je voudrais apporter un petit élément d'analyse supllémentaire. La raison, c'est la montée en température importante des tuiles sur le pan de toit orienté sud-ouest à 30%. La mesure donne 50-60 °C à 14 heures. Dans le procédé d'isolation que j'ai choisi, les tuiles sont en contact thermique direct avec l'isolant et la ventilation est assez faible. CQFD.

Donc, ne pas trop se gargariser avec les équations du flux de chaleur. Il faut aussi identifier les sources (absorption) et être modeste.

Solution mise en oeuvre > rendre les échanges non-linéaires > ventilation forcée dès que la temp ext est iniférieure à la temp int.

Je crois que c'est une des seules solutions au confort thermique en été.

Je veux bien discuter la- dessus.

Désolé, j'ai été très long pour mon premier post.

Oups, c'est 3.23 m2 °C/W, soit K=0.31 W/m2°C
Avec 50 °C sur les tuiles et 25°C intérieur, ça donne 7,5W/m2, soit 400-500 W pour le pan de toit.

Donc, ça chauffe pas mal.

bonsoir

les espagnols ont des tuiles speciales un peu comme nos double vitrage, une sorte de de ventilation naturelle entre la sous face et l'exterieur

A+