Ce bois est il bien C24 , C18 ou déclassé ? methode visuelle

Là, vous mélangez 2 choses
C24/C18... c'est la résistance mécanique du bois
déclassé, c'est uniquement une appréciation esthétique (noeuds...)
les 2 n'ont rien à voir l'un avec l'autre
idem pour les classes 2 , 3 ou 4, c'est la résistance aux attaques extérieures (eau, insectes...)

Ok merci beaucoup de ton avis Gill, et donc sur les photos quand tu vois le bois de mes pannes , tu penses que c'est du C18 ou du C24 ? c'est important pour les resultats de l expertise judiciare. Mon CST a donné l attestation de la charpente ... de mon voisin !
Merci infiniment !!

Bonjour

Je vous fais part de quelques explications.

Dans le principe du classement structural du bois, la première donnée est celle relative au bois parfait, car c’est lui qui donne la base des caractéristiques mécaniques.

Un morceau de bois parfait est un morceau exempt de défauts tels que nœuds, fentes, gerces, fil tors etc .., C’est en fait un matériau pur, représentatif de ce que le matériau peut faire de mieux.

La pièce de bois commercial (dans la vraie vie) est faite de bois parfait, dans lequel il y a à différents endroits des défauts comme évoqués ci-dessus, qui vont faire que la pièce  considérée a des caractéristiques moindres qu’une même pièce idéale qui serait en totalité en bois parfait.

Pour classer une pièce de bois, il faut donc caractériser son bois parfait, puis comptabiliser les défauts.

Ce qui caractérise le bois parfait (en dehors des essais sur éprouvettes en laboratoire), et qui se mesure, c’est essentiellement la densité, et la largeur des cernes d’accroissement qu’on peut voir en bout de pièce. Plus c’est lourd et serré, plus le bois est bon.
Des appareils portatifs qui mesurent la vitesse du son dans le bois, et aussi la dureté superficielle, viennent en aide.

Quand aux défauts, ils sont visibles soit par une machine, qui utilise entre autres les rayons X (pour les grosses quantités et seulement en usine), soit à l’œil humain.

Donc sur site, on regarde bien les cernes d’accroissement, on teste la dureté, et on comptabilise les défauts.

Dans ce document (vers le milieu), vous trouverez une liste des défauts admissibles ou non selon les classes.
http://www.bois-construction[...]ssement.pdf

Notez que selon l’endroit où se trouve un défaut dans une poutre, la conséquence sur sa résistance ou sa rigidité n’est pas la même.
Un gros nœud en bord de face inférieure au milieu de la portée est bien plus nocif que s’il était prés de l’appui. S’il traverse l’épaisseur de la pièce au milieu de sa hauteur, il est plus nocif près de l’appui qu’en milieu de portée.
Cela peut influer le choix de classement.

Il est généralement difficile de contredire techniquement un expert judiciaire (même si on a raison), et ça l'est d'autant plus que le sujet est spécifique.
Dans votre cas, contester le classement de l'EJ, ce serait une gageure.

Merci beaucoup atoi ! Ca m est tres utile tes explications
Ils ont juste pris en compte pour le calcul l attestation (du voisin) fournie par le CST .
Moi j y connais pas grand chose. Un charpentier qui etait passé pour un devis de reprises m avait dit que c etait du C18 .

Du coup au vu des noeuds vous penchez pour un C18 ou un C24 ?
Faut un metre pour mesurer les éléments des cernes et noeuds pour le voir ?

Merci infiniment d avance

Moi si j'étais toi j'irai voir la scierie de bois à côté de leclerc du plan de grasse. Juste en face de netto.

Et je leur demande un avis avec tes photos

Bonne idée ! Merci beaucoup !

Pour mesurer les cernes, il faut un centimètre, et avoir accès à un bout. Sinon, c'est moins sûr à partir des faces.

Merci beaucoup ! Je vais mesurer a partir d une photos en utilisant les proportions et je vous tiens au jus ;)

Si vous voyez l'expert judiciaire s'orienter vers le C24 au lieu du C18, et que vous êtes sûrs que c'est fondamental pour votre litige (avec un gros enjeu à la clé, genre refaire toute la charpente), et que d'autre part vous êtes sûrs de votre côté que c'est du C18, vous aurez alors à exiger de l'expert judiciaire qu'il fasse venir un spécialiste, tel que le CTBA ou autre, équipé et expérimenté.
Ca coûte un bras, et il faut donc vraiment que vous soyez sûrs sûrs sûrs, sinon vous serez grosjean.

Notez que la normalisation reconnait aussi le C20, le C22, donc entre le C18 et le C24, plus difficiles à différencier.

En fait c'est difficile, parce que le bois est hétérogène, et que le classement porte sur des critères de minimum : un bois classé C18 présente 95 % > C18.
Donc, si on ne fait pas la distinction fine, on peut y trouver du C18 Ric rac, ou du C20, ou du C22 ; puisqu'ensuite on passe au C24.

Si l'expertise spécialisée se fait finement, et abouti à C20 ou C22, et que ça permet de justifier votre charpente, vous serez grosjean.

Merci pour tes supers infos tres utiles...
Justement je ne suis pas du tout spécialiste et c'est pour ca que cherche a obtenir des avis de foromeurs, afin de ne pas perseverer dans cette voie si c'est une erreur.;)*
Tu es de bon conseil ! Merci beaucoup !

Quelle est la section des pannes qu'on voit sur les photos ?

"L expert judiciaire ne s est pas prononcé la dessus encore.ni le sapiteur.
Ils ont juste pris en compte pour le calcul l attestation (du voisin) fournie par le CST "

Il faut demander à l'expert qu'il ne prendre pas en compte l'attestation du voisin comme document mais qu'il expertise uniquement votre chantier. Sauf à demontrer qu'il s'agit d'un travail à l'identique (même bois, sections, géométrie, même technique de pose...)