Remplacer une isolation existante ?

Bonjour,

les prmeières questions à se poser:

1) est-ce que le confort actuel vous convient (température, homogénéité de la température dans les différentes pièces, etc)

2) que dit votre facture d'électricité? en analysant cette dernière, vosu pouvez faire un constat sur son équivalent "RT" (dans l'hypothèse qu'elle assez bien isolée pour l'époque).

Bonjour
80 mm en 1974 cela doit donner un R de l'ordre de 2,10
100 mm en lambda 0,032 donne un R = 3,15
A mon avis beaucoup de travail pour un gain en termes d'économies
assez faible .
Pour que ça 'vaille le coup' il faudrait passer en 120 ou 140 de lambda 0,032
mais ça pose d'autres problèmes : au niveau de l'entourage des fenêtres si
vous ne les changez pas; réduction de la surface des pièces, ...

Alors bien sur si vous visez le crédit d'impôts (il faut passer par une entreprise RGE)
pour les murs donnant sur l'extérieur il faut au moins un R de 3,7.
Cdt

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.
À vrai dire, je n'y vivais pas avant la rénovation donc je ne peux pas dire...
Toutes les huisseries vont être changées, mais je veux limiter la perte d'espace...

Girondin a écrit:

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.
À vrai dire, je n'y vivais pas avant la rénovation donc je ne peux pas dire...
Toutes les huisseries vont être changées, mais je veux limiter la perte d'espace...

pour limiter la perte d'espace il faudra alors aller voir sur des matériaux isolant avec des lambda très petits.

Bonjour
< Toutes les huisseries vont être changées, mais je veux limiter la perte d'espace... >
alors avant de passer commande, au niveau des tapées, pensez bien à l'isolant
que vous allez mettre .
Lorsque je parle d'ici d'isolant il faut comprendre 'tout compris' :
isolant + finition (BA 13, ....).
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
80 mm en 1974 cela doit donner un R de l'ordre de 2,10
100 mm en lambda 0,032 donne un R = 3,15
A mon avis beaucoup de travail pour un gain en termes d'économies
assez faible .
Pour que ça 'vaille le coup' il faudrait passer en 120 ou  140 de lambda 0,032
mais ça pose d'autres problèmes : au niveau de l'entourage des fenêtres si
vous ne les changez pas; réduction de la surface des pièces, ...

Alors bien sur si vous visez le crédit d'impôts (il faut passer par une entreprise RGE)
pour les murs donnant sur l'extérieur il faut au moins un R de 3,7.
Cdt

J'ai aujourd'hui 12cm entre le parpaing et le mur fini... Si je passe en 120 d'isolant, je peux tabler sur un mur fini à 14cm du parpaing... Cela reste acceptable pour moi, surtout que l'alternative serait que je plaque les murs avec du BA13 collé (=> 12cm+2cm=14cm) pour qu'ils soient propres.

En revanche, pour reprendre ta remarque, le gain en terme d'isolation sera-t-il significatif ?
Sachant que je compter installer poêle (étanche) + récupération de l'énergie des gaz du poêle + double flux...

Ma logique est la suivante : comme indiqué, je comptais plaquer de toute façon tous les murs périphériques (donnant sur l'extérieur) de la maison avec du BA13 (pour avoir des murs propres ), ce qui va représenter un coût significatif. Quitte à faire mettre du BA13 et à perdre 2cm, je me dis que le coût marginal de repartir de zéro et faire poser un placo sur ossature + isolation sera assez faible (destruction mise à part)...

Si vous avez des avis, suggestions, idées, remarques, quoi que ce soit, je prends...
Je suis un peu perdu dans mon choix...

Merci d'avance!

Bonjour
oui passez d'un isolant 70 ou 80 mm version 1974 à 120 mm en lambda 0,032
cela va induire un gain en termes de consommation.
Essayez aussi de travailler sur l'aspect étanchéité à l'air et VMC.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
oui passez d'un isolant 70 ou 80 mm version 1974 à 120 mm en lambda 0,032
cela va induire un gain en termes de consommation.
Essayez aussi de travailler sur l'aspect étanchéité à l'air et VMC.
Cdt

Bonjour Lucien
Merci pour votre message. Pour info, et parce que ce n'était pas clair, j'ai édité mon message précédent...

lucienpel a écrit:

Bonjour
oui passez d'un isolant 70 ou 80 mm version 1974 à 120 mm en lambda 0,032
cela va induire un gain en termes de consommation.
Essayez aussi de travailler sur l'aspect étanchéité à l'air et VMC.
Cdt

Merci pour votre réponse.
En revanche, un plaquiste m'a fait un devis de destruction et évacuation à 5500€ pour 200m2 de murs en brique + isolation...
Cela me paraît juste délirant..... 

Bonjour
< En revanche, un plaquiste m'a fait un devis de destruction et évacuation à 5500EUR pour 200m2 ..>
là je ne peut pas vous aider , mais peut être que d'autres internautes ont une expérience
récente sur ce sujet .
Bon courage
Cdt

Bonsoir,

Nouvelle question qui en découle.
J'avais prévu de mettre 120mm d'isolant, puis ma structure métallique + placo...
J'avais prévu une épaisseur de l'ensemble de 14cm... Mais les fourrures standard semblent faire 48mm => 18,1cm....
Peut-on "tricher" ?
Fourrures plus fines ?
Tasser (un peu) l'isolant ?

Merci d'avance de votre retour... (devra-je lancer un nouveau sujet pour ça...? )

Il faut prévoir de l'optima dans votre cas,plutôt qu'un doublage placostil. Vous ajoutez 3cm et des pouillemes à votre isolant.
Pour être à l'aise, prévoir une taper de 150 ou 160 pour du 120mm de laine.

Moi si je peux me permettre de poser une question, car je pense faire comme vous.

Le sol étant fini, du moins il ne sera pas repris ou au pure un léger ragréage, comment faire pour poser les lisses basses et ensuite le placo sans créer un gros pont thermique entre la chape et l'isolant ?

Merci d'avance.

"En revanche, pour reprendre ta remarque, le gain en terme d'isolation sera-t-il significatif ?
Sachant que je compter installer poêle (étanche) + récupération de l'énergie des gaz du poêle + double flux...

Ma logique est la suivante : comme indiqué, je comptais plaquer de toute façon tous les murs périphériques (donnant sur l'extérieur) de la maison avec du BA13 (pour avoir des murs propres )"

bcp de frais pour pas grand chose , tu as actuellement une cloison brique donc un dephasement que tu n'aura plus , pour moi tu vas depenser pour n'avoir rien de plus

ton platre est pas beau ? fais faire un enduisage

si j'etais toi je soignerais la pose vmc , isol toit , et ton poele a recup fera le reste

Merci Alain pour ton message et ton avis...

Bon, du coup, je ne sais plus quoi en penser...
Ou alors laisser comme cela au Sud et changer l'isolation au nord ?!

C'est toi qui paye mais pourquoi vouloir absolument reisoler ? t'as des pb avec l'actuelle ?

Maxx29 a écrit:

Il faut prévoir de l'optima dans votre cas,plutôt qu'un doublage placostil. Vous ajoutez 3cm et des pouillemes à votre isolant.
Pour être à l'aise, prévoir une taper de 150 ou 160 pour du 120mm de laine.

J'avais prévu beaucoup moins en fait... plutôt 130mm... (mais effectivement, techniquement, cela ne semble pas possible...)

Maxx29 a écrit:

Moi si je peux me permettre de poser une question, car je pense faire comme vous.

Le sol étant fini, du moins il ne sera pas repris ou au pure un léger ragréage, comment faire pour poser les lisses basses et ensuite le placo sans créer un gros pont thermique entre la chape et l'isolant ?

Excellente question... j'ai normalement prévu un ragréage fibré, mais du coup je me pose la question de savoir si je dois le faire avant ou après...
En revanche, j'ai de mon côté, un renfoncement de 10cm de large sur 4cm (épaisseur de la chape j'imagine) de profondeur à la base du mur en parpaing...

Bonjour
< J'avais prévu une épaisseur de l'ensemble de 14cm... Mais les fourrures standard semblent faire 48mm => 18,1cm.... >
Non en 48 ce sont des montants et pas des fourrures .
Les fourrures (en Ep) font 17 ou 18 mm
Normalement en système genre Optima, l'épaisseur totale du doublage est égale à :
l'épaisseur de laine + 30 mm (30 mm = BA 13 + fourrure)
On peut arriver en comprimant un peu la laine au droit des fourrures à réduire à :
épaisseur laine + 20 mm
Cdt

ALAIN47300 a écrit:

C'est toi qui paye mais pourquoi vouloir absolument reisoler ? t'as des pb avec l'actuelle ?

Je rénove entièrement la maison... du coup je me pose forcément des questions, et quitte à faire des travaux, autant ne pas regretter...
Pour avoir démonté une partie de l'isolation actuelle (remplacement de deux baies vitrées par une seule de 4,90m (sur 7m de mur) dans le séjour), j'ai l'impression de voir des ponts thermiques dans tous les sens....
Illustrations :

Je comprend bien , mais vu le cout astronomique que ca represente il faudrait etre sur que ca vaille le coup , si c'est pour gagner cent balles de chauffage par an t'es pas pret de retomber sur tes pattes , ne vaudrait-il pas mieux prendre un billet pour le soleil chaque année ?

Le coût que cela va représenter est, à la marge, celui de l'installation de l'isolant sur la surface concernée (183m2). Cela va revenir à 1800EUR environ...

Je rappelle que l'alternative est de poser du BA13 collé sur les murs... (sauf à ratisser les murs, mais à 18EUR/m2 de ratissage, j'ai peur que cela rejoigne vite le coût de l'isolation...)

A toi de voir

Bonjour
murs pas très plan , vous avez intérêt à passer en système ossature métallique
planéité plus facile à réaliser.
Cdt

Girondin a écrit:

Le coût que cela va représenter est, à la marge, celui de l'installation de l'isolant sur la surface concernée (183m2). Cela va revenir à 1800EUR environ...

Je rappelle que l'alternative est de poser du BA13 collé sur les murs... (sauf à ratisser les murs, mais à 18EUR/m2 de ratissage, j'ai peur que cela rejoigne vite le coût de l'isolation...)

t'es sur ? si oui fonces vite , c'est mème pas le prix isolant et joints de placo

J'ai bien parlé du coût "à la marge"...
Le coût de faire l'isolation et donc tomber les murs +refaire les murs vs le coût de faire du placo-collé sur tous les mêmes murs...
Donc la différence, ça va être effectivement le coût de l'isolant... (il faudra de toute façon faire les bandes...)
11EUR/m2*80% (réduction de 20% chez Leroy quand gros travaux)*183=1600EUR

Isolant et structure + MO mais bon A TOI DE VOIR , je ne connais pas ton confort actuel , on fait pas de tels travaux juste pour dire "je consomme moins " car je te le certifies d'ores et déjà "tu consommera moins"
le tout serait de savoir combien ?

Bonjour
< car je te le certifies d'ores et déjà "tu consommera moins"
le tout serait de savoir combien ? >
et plus de confort, car des murs froids, ...
Cdt

Ben justement lucien il detruit ds ce cas les murs en briques pour mettre du placo

Le plaquiste qui vient de passer me dit : 140mm + Optima + BA15 = 160mm de tapée...
Et il préfère bosser une fois les fenêtres posées...

Bonjour
< Le plaquiste qui vient de passer me dit : 140mm + Optima + BA15 ..... >
BA 15 : pas très courant , ça doit être nettement plus cher que de la BA 13
Avec de la 140 et des tapées de 160 mm il faudra un peu comprimer la
laine au droit des fourrures

< Ben justement lucien il detruit ds ce cas les murs en briques pour mettre du placo Wink >
je parlais en termes de température de surface car j'avais cru comprendre que le but
était aussi de renforcer l'isolation.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour
< Le plaquiste qui vient de passer me dit : 140mm + Optima + BA15 ..... >
BA 15 : pas très courant , ça doit être nettement plus cher que de la BA 13
Avec de la 140 et des tapées de 160 mm il faudra un peu comprimer la
laine au droit des fourrures

Bien noté ! 

lucienpel a écrit:

< Ben justement lucien il detruit ds ce cas les murs en briques pour mettre du placo Wink >
je parlais en termes de température de surface car j'avais cru comprendre que le but 
était aussi de renforcer l'isolation.
Cdt

Tout à fait ! C'est même ce qui motive le démontage...

Girondin j'ai bien compris ta manoeuvre , ce que je voulais dire c'est "le jeu en vaut-il la chandelle?"

ALAIN47300 a écrit:

Girondin j'ai bien compris ta manoeuvre , ce que je voulais dire c'est "le jeu en vaut-il la chandelle?"

Tu as totalement raison, c'était ma question de départ....

Petite précision, qui a peut-être son importance lorsqu'on parlait de déphasage... j'habite en Mayenne, et ne suis donc a priori qu'assez peu concerné par les très grosses chaleurs d'été...

A toi de voir si tes consos//confort te conviennent ou non

Bonjour
oui c'est ça, tout dépend de ses priorités : confort, consommation annuelle, peut être
plus valu si revente du bien , .... ou bien si on privilégie un retour sur
investissement rapide.
Cdt