Qu'est ce qu'une bonne isolation ?

Je t'invite à lire ces posts puis à reposer tes questions! :

Voir ma réponse du 01/12 (notamment les derniers liens) :
http://www.forumconstruire.c[...]0342005.php


(voir ma réponse du 04/03 et surtout suivre les liens):
http://www.forumconstruire.c[...]1442005.php

Un sujet très interessant :
http://www.forumconstruire.c[...]8492005.php

LE R est important, mais également le déphasage (si je ne dis pas de bêtises et si ça s'appelle comme ça ). C'est le déphasage quifait que la chaleur reçue la journée d'un côté de l'isolant parviendra de l'autre côté en soirée ou la nuit.

Citation:

Tu vas faire une belle bouteille thermos

Qu'est ce que cela veut dire?

Dans tous les cas, l'ouvrage étant conforme à la RT2005, il respecte Tic < Ticréf!

., tu n'as aucune idée de ce que le concepteur a prévu en terme de protection solaire et d'inertie du bâtiment... Tu ne peux donc rien conclure!

. a raison, j'ai helas une bouteille thermo sans dephasage et sans inertie ou tres peu donc ne commet pas les memes erreurs que moi en 99

A+

Citation:

j'ai helas une bouteille thermo sans dephasage et sans inertie ou tres peu donc ne commet pas les memes erreurs que moi en 99

En 1999, il n'y avait pas la RT2005!
C'est pour éviter ce type d'erreur (qui ne se reproduira donc plus jamais) que la RT2005 a pris en compte le confort d'été!

Citation:

Il n'y a pas que la RT2005 dans la vie,

Effectivement, ce n'est que le minimum réglementaire. Rien n'empêche (il est même conseillé) de faire (beaucoup) mieux!

Citation:

Je ne conclue rien

Nous ne devons pas parler la même langue. Je te rappelle que tu as écrit :

Citation:

Tu vas faire une belle bouteille thermos

Mais il est vrai que je suis un scientifique et non un littéraire!

Bonsoir,

Très amusant les dialogues . - Pierre01 qui n'apportent aucune réponse concrète à la question posée.

Je dirais :

1- la question est incomplète si on ne connait pas le site de construction, ce qui est le cas.

2- Mes estimations personnelles sur des chiffres réels pour ma maison donnent une estimation de 25 % des pertes thermiques par les murs avec une géométrie de maison conventionnelle, soit 80 m2 de murs pour 100 m2 habitables. Avec un R de 3 m2 K/W donc 0.33 W / m2 K comme le propose Marty McFLY cela fait 80x0.33 = 26 W/°C de conductivité pour 100 m2.

J'habite à Lyon. Les données climatologiques m'indiquent une moyenne de T extérieure de 12 °C sur 8 mois de chauffage. Donc un Delta T de 8 °C si je chauffe à 20 °C intérieur. Donc sur 8 mois:

8 mois x 720 h/mois x 8 °C = 46080 °C Heures.

Donc les déperditions en période de chauffage seront avec une conductivité de 26 W / °C de :

26 x 46000= 1058 000 Wh soit 1058 kWh de pertes seulement pour les murs. L'objectif c'est moins de 5000 kWh de consommation y compris l'ECS. Si les murs représentent 25 %, c'est donc plus que ricrac de chez ricrac.

Pourquoi seulement 80 mm d'isolant ?? Chez moi en 1990, quand j'ai agrandi, on avait déja mis 100 mm. 120 mm ou 150 me paraitrait plus conforme si je construisais maintenant.

L'aspect "bouteille thermo" est un Pb différent comme le souligne Pierre.

Désolé d'avoir répondu avec des chiffres plutôt qu'avec des impressions ou des arrétés.

Citation:

Et, à mon avis (mais ce n'est que mon avis), ce n'est pas une bonne isolation

.

C'est vrai, c'est une réponse très concrète.

J'ai donné un exemple de calcul concret sur Lyon. Il suffit de faire le même avec les données climato de Bordeaux. Mais à la louche, si Marty met 8 cm d'isolation aux murs et 26 cm en toiture, c'est un peu disproportionné, vu que la surface toiture, c'est Kif-Kif la surface des murs.

Citation:

Non, optimisé avec une étude thermique, une vraie, pas un calcul RT2005!!!

Le calcul RT2005 est une "vraie" étude thermique!

Le moteur imposé par la réglementation (au pas horaire) (méthode de calcul Th-C-E (maintenant la seule autorisée)) est très puissant, l'un des meilleurs d'Europe.

Aujourd'hui, les logiciels ne font pas d'optimisation mais un calcul : l'optimisation est à faire à la main en changeant les paramètres de calcul.
Ensuite, le concepteur optimise en fonction des techniques disponibles et du coût (pour obtenir le meilleur rapport avantages thermique/coût).

. a raison, aujourd'hui avec les techniques traditionnelles de construction, il ne faut pas hésiter à isoler les combles perdus (pas cher et facile à réaliser). 30 cm d'isolation n'a rien d'aberrant.

Dans les murs, c'est plus complexe : on peut passer à 100 ou 120mm d'isolation intérieure mais ensuite, il faut changer de technique pour des murs à isolation répartie ou des murs à ossature.

Si nous ne donnons pas de réponses précises, c'est que c'est impossible : il manque bien trop de données avec ce que donne Marty McFLY.
Il faut absolument que son architecte travaille avec son BET thermique : il n'y a plus d'autre solution possible aujourd’hui!

Je rappelle notamment qu'il est impossible de répondre à la question posée car le calcul dépend :
- du traitement des ponts thermiques,
- de l'étanchéité à l'air de l'ouvrage,
- des menuiseries, de leur type et performances, de leur localisation, de leur surfaces, et des masques, des protections solaires,
- du système de ventilation,
- de l'inertie de la maison,
- des équipements techniques (chauffage, production d'eau chaude sanitaire).

Tu vois, c'est un peu plus complexe que la simple isolation!

Pour évaluer vos consommations :
http://thermique.tiffon.neuf[...]n_Conso.htm

Citation:

Pour évaluer vos consommations :
http://thermique.tiffon.neuf.fr/Evaluation_Conso.htm

C'est un lien intéressant. Qui montre peut-être que sans passer par la moulinette obscure d'un logiciel complexe (dont je ne conteste pas l'efficacité), on peut voir les tendances générales.

J'ai fait un test >

avec des triples vitrages, panneaux solaires eau chaude, chaudière à condensation, ventilation hygroréglable. 20 cm d'isolant en toiture et 10 cm en murs, le logiciel donne 82 kWh/m2.

si je double l'isolant toiture pour 40 cm , on descend à 77 kWh/m2, soit un gain de 10 %.

Si je double l'isolant mur à 20 cm en gardant 20 cm en toiture, on descend à 49 kWh/m2, soit un gain de 40 %.

Ce qui justifie un peu mon interrogation sur le disproportion entre un R du toit double (ou plus) de celui des murs.

Pierre apporte une raison qui me semble bonne. C'est la technique. Autant on peut bourrer le toit d'isolant sans difficultés, autant un doublage de 20 cm des murs est sûrement très difficile à mettre en oeuvre.

Pour le reste, je suis d'accord avec Pierre sur les autres facteurs moins faciles à prendre en compte. J'ai la chance d'avoir un terrain d'expérimentation, ma maison finie depuis longtemps. Actuellement, je teste l'influence de la ventilation. VMC coupée, l'humidité reste encore à un niveau très bas ce qui prouve que l'étanchéité laisse sûrement à désirer. Par contre la conso d'énergie baisse de 20 %. J'attends un peu pour voir les désagréments éventuels.

mgarrig a écrit:

1- la question est incomplète si on ne connait pas le site de construction, ce qui est le cas.

La construction sera pas loin de bordeaux (30Km)

mgarrig a écrit:

J'habite à Lyon. Les données climatologiques m'indiquent une moyenne de T extérieure de 12 °C sur 8 mois de chauffage. Donc un Delta T de 8 °C si je chauffe à 20 °C intérieur. Donc sur 8 mois:

Ou est ce que tu as trouvé ces données ?

mgarrig a écrit:

Pourquoi seulement 80 mm d'isolant ?? Chez moi en 1990, quand j'ai agrandi, on avait déja mis 100 mm. 120 mm ou 150 me paraitrait plus conforme si je construisais maintenant.

Seulement 80mm car sinon on pert trop de surface habitable !!!

Je veux bien mettre du 100+10 mais pas plus!

Moi je veux une bonne isolation, mais pas la meilleur possible, juste quelque chose de bien !

Je pense qu'en 80+13 il y a des produits qui tiennent la route ! Mais lesquels ?

. a écrit:

Tu vas faire une belle bouteille thermos. Et, à mon avis (mais ce n'est que mon avis), ce n'est pas une bonne isolation.

Pourtant, je pense que ca correspond a peu pres a la RT2005!

OK la RT2005 n'est pas une reference mais bon cest deja ça

J'aimerais juste etre un petit cran au dessus de la RT2005.

. a écrit:

Sinon, pour les ouvertures au sud, il faudrait pouvoir stocker les apports passifs. C'est malheureusement souvent oublié.

Comment faire pour les stocker ?

. a écrit:

Une trés bonne isolation, actuellement, c'est lorsque tes besoins en énergie primaire pour l'ECS et le chauffage sont inférieurs à 50 kWh/m2.an.
A+

Prevoir les bon elements d'isolation, dés la conception de la maison, pour arriver a atteindre un besoin inferieur a 50%, c'est pas une chose facile a calculer !!!

Bonsoir Marty,

Citation:

La construction sera pas loin de bordeaux (30Km)

mgarrig a écrit:
J'habite à Lyon. Les données climatologiques m'indiquent une moyenne de T extérieure de 12 °C sur 8 mois de chauffage. Donc un Delta T de 8 °C si je chauffe à 20 °C intérieur. Donc sur 8 mois:


Ou est ce que tu as trouvé ces données ?

Tout simplement rubrique météo de Yahoo qui branche sur weather.com.

Pour Bordeaux:

http://fr.weather.com/weather/climatology/FRXX0016?par=yahoo&site=fr.yahoo.com&promo=yahoo

Je trouve une Température moyenne de 9.75 °C sur 8 mois. Tiens je me suis gouré pour Lyon. C'est pas 12 °C c'est 8 °C.

mgarrig a écrit:

Tout simplement rubrique météo de Yahoo qui branche sur weather.com.

Pour Bordeaux:

http://fr.weather.com/weather/climatology/FRXX0016?par=yahoo&site=fr.yahoo.com&promo=yahoo

Je trouve une Température moyenne de 9.75 °C sur 8 mois. Tiens je me suis gouré pour Lyon. C'est pas 12 °C c'est 8 °C.

Merci, c'est super, il fait quand meme doux chez moi

Citation:

Je veux bien mettre du 100+10 mais pas plus!

Moi je veux une bonne isolation, mais pas la meilleur possible, juste quelque chose de bien !

Je pense qu'en 80+13 il y a des produits qui tiennent la route ! Mais lesquels ?

C'est simple : le produit le plus performant du marché est celui-là :
http://www.efisol.fr/

Voir "nos produits" : SIS REVE :
80+10 : R= 3,45 (déjà pas mal! mieux que de l'ISOVER GR32 de 100mmm!! ou le doublissimo de 100mm qui ne font que 3.15 alors que ce sont des laines de verre et des polystyrène expansé de très hautes qualité).

En 100+10, cela donne un R de 4.35.. ce qui devient très bien pour la RT2005 (et même RT2010!).

Citation:

Sinon, pour les ouvertures au sud, il faudrait pouvoir stocker les apports passifs. C'est malheureusement souvent oublié.
Comment faire pour les stocker ?

Très simple : prévoir de l'inertie thermique!
Des murs et des planchers lourds qui peuvent stocker l'énergie!
Voire des matériaux à changement de phase.
Il faut au moins 1/6 de la Surface Habitable en baies vitrées et en mettre 40 à 50% de cette quantité au SUD!
Faire attention à prendre des menuiseries avec des montants très fins et des vitrages au facteur solaire élevé!
Et ensuite, prévoir des protections thermiques pour l'étét : volets roulants!

Inertie :
Pour les murs extérieurs, tu peux conserver une isolation intérieure mais il faudra trouver de l'inertie ailleurs :
Suivre les liens de ma réponse du 17/02 et aller lire la réponse du 02/02 de . (en ouvrant le document..) sur le lien donné :
http://www.forumconstruire.c[...]c-36031.php

http://www2.regionpaca.fr/up[...]che4_01.pdf

Il faut donc réfléchir à la manière dont tu fais ta dalle basse, les dalles intermédiaires et les cloisons lourdes.