Conception paroi Villa Neuve Brique

Bonjour,

Il faut ménager une lame d'air pour la mise en oeuvre des boitiers électrique.

Si 160 mm de il fait partir sur du 120 mm de laine de bois. Par contre, le système Optima ne me semble pas adapté au poids de la laine (mais peut être que ça marche bien) et je partirai sur une ossature bois de 95 mm fixée sur la maçonnerie par des pattes a 120 mm. Fixation du PV hygro variable sur l'ossature bois, sixbox et BA13.

Pour l'acoustique on réalise les murs et les cloisons en 1er (en toute hauteur) et on termine par les plafonds. Il est possible de faire les plafonds en 1er (c'est.le plus facile) mais il faut rajouter une couche d'isolant dessus.

L'isolation thermique du plénum ne devra pas dépasser 1/3 du R total de la paroi.

Bonjour

Merci pour votre réponse, pouvez-vous détailler l’ossature dont vous parlez? Quel type de fixations? N’est-il pas dommage de perdre l’épaisseur des montants bois? Quid du coup?

Du coup j’aurais un R de 3,3 maximum avec 120mm de bois pour 4,5h de déphasage.
Ou bien je reste en laine de verre 140mm que je tasse un peu (plus facile que la laine de bois d’après ce que je lis). Et j’ai 4,35 de R mais 3,15h de déphasage et pas de frein vapeur à installer

Si mes chiffres sont justes...

Je ne sais pas ce qui est le mieux.

Cdlt

Le mieux c'est a vous de voir pour ma part je ne souhaitais pas mettre de laine de verre dans mon logement.

L'ossature bois dont je parle est une ossature de 95 mm qui le sert a fixer mon pare vapeur et conserver une lame d'air pour les boitiers électriques. Cette ossature bois est fixée sur le mur avec des pattes métalliques. La solution optima 2 n'est pas adaptée aux laines de bois car celle ci est trop lourde.

Bonsoir

Jo30 a écrit:

...
Du coup j’aurais un R de 3,3 maximum avec 120mm de bois pour 4,5h de déphasage.
Ou bien je reste en laine de verre 140mm que je tasse un peu (plus facile que la laine de bois d’après ce que je lis). Et j’ai 4,35 de R mais 3,15h de déphasage et pas de frein vapeur à installer

Si mes chiffres sont justes...

Vos chiffres sont peut-être justes : d'où viennent-ils ? calculs ?

mais une chose est sure : que le déphasage soit de 3h15 ou de 4h50 , en été dans votre région, vous aurez le même résultat ;

et si vous ne prévoyez aucune solution pour une ventilation nocturne trrrrrèèèèès efficace, la maison deviendra vite inconfortable ;
d'autant plus avec la brique qui stocke la chaleur et la restitue douuuuucement au fil des heures.


Dans votre 1er message vous énoncez   "données fixes" , pourquoi ?  contrat ccmi signé ? 


Ce qui pose question : pourquoi se focaliser sur l'iso ldv ou ldb alors qu'il y a d'autres points à traiter-optimiser  :

- toit plat : type de dalle ?  et type de revêtement sur l'isolant ?

dalle béton puisque vous ne prévoyez pas d'iso 1/3 ?
si l'ensemble est recouvert d'EPDM ou équivalent : ça va cuire.

iso sol : sur VS ? dommage de ne pas isoler en périphérie , mais votre région est clémente en hiver...

tapées de 160mm...  pourquoi ne pas envisager une ITE ?

elisa21 a écrit:

Bonsoir

Vos chiffres sont peut-être justes : d'où viennent-ils ? calculs ? http://www.cd2e.com/?q=eco_materiaux/outil_dephasage et https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php?

mais une chose est sure : que le déphasage soit de 3h15 ou de 4h50 , en été dans votre région, vous aurez le même résultat ;Quand je parle de 4,6h pour le LDB ou 3,15h pour la LDV c'est uniquement l'isolant, le déphasage complet du mur et de 11,27h pour LDB et 9,82h pour LDV la brique déphasant de 6,25h

et si vous ne prévoyez aucune solution pour une ventilation nocturne trrrrrèèèèès efficace, la maison deviendra vite inconfortable ; J'ai l'habitude d'ouvrir les menuiseries la nuit (25m2 dans pièce à vivre et 4m2 à l'étage sans compter les chambre) je n'ai pas prévu autre chose pour le moment)
d'autant plus avec la brique qui stocke la chaleur et la restitue douuuuucement au fil des heures. Oui elle déphase d'environ 6h 


Dans votre 1er message vous énoncez   "données fixes" , pourquoi ?  contrat ccmi signé ? 
Le maçon est entrain de monter le gros oeuvre


Ce qui pose question : pourquoi se focaliser sur l'iso ldv ou ldb alors qu'il y a d'autres points à traiter-optimiser  :

- toit plat : type de dalle ? dalle béton 16+4 entrevous Bois SEAC et type de revêtement sur l'isolant ? Panneau de Polyyuréthane 160mm, étanchéité par complexe bi-couche élastomère type flam 180, puis couche de gravier

dalle béton puisque vous ne prévoyez pas d'iso 1/3 ?
si l'ensemble est recouvert d'EPDM ou équivalent : ça va cuire.

iso sol : sur VS ? dommage de ne pas isoler en périphérie , mais votre région est clémente en hiver...

tapées de 160mm...  pourquoi ne pas envisager une ITE ?
Devis pour construire en Euromac2 (ITE puisque je sais que c'est le meilleur) hors budget

Bonjour
la meilleure protection d'été vous l'aurez en mettant l'isolant à l'extérieur et le lourd à l'intérieur.
Donc Isolation par l'extérieur : ITE
briques enduites à l'intérieur (plâtre, chaux, terre ...)

comme dans les maisons anciennes qui restent fraiches l'été tant que les murs intérieurs ne sont pas recouverts d'un isolant et d'une feuille de placo

Cdlt

ManuTaden a écrit:

Bonjour
la meilleure protection d'été vous l'aurez en mettant l'isolant à l'extérieur et le lourd à l'intérieur.
Donc Isolation par l'extérieur : ITE
briques enduites à l'intérieur (plâtre, chaux, terre ...)

comme dans les maisons anciennes qui restent fraiches l'été tant que les murs intérieurs ne sont pas recouverts d'un isolant et d'une feuille de placo

Cdlt

Bonjour,
Merci pour vos informations, je sais que je n’ai pas choisi le meilleur mode constructif car il ne rentre pas dans mon budget et qu’il est dur de trouver les entreprises compétentes.
Je recherche la « meilleure » solution Et surtout des avis et témoignages de personnes ayant réalisé leurs travaux.

Cdlt

Bonjour

youps, vous parliez de "phase de conception", si le maçon a attaqué, effectivement, la plupart de mes questions-remarques sont inutiles, dsl.


Je vous souhaite bonne continuation,
Cdlt