Conservation ou démolition du doublage isolant existant.

BOnjour, Eh bé, il vaut mieux qu'il ne permette pas la circulation de l'air.sinon ce serait une glacière. Si les pièces sont à l'étage, pas de risque de remontées humides... J'ai une maison de la même époque, mais elle a parpaing à l'extérieur, 5 cm de laine de verre (toujours impeccable) et contre cloison en briques de 5 cm à l'intérieur. Il est étonnant qu'il n'y ait pas de laine de verre, car c'est à cette époque qu'a commencé l'isolation. Ces maisons sont très saines, bien que n'ayant pas de VMC. Il y avait d'office une hotte à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) et on ajouté un bon extracteur qui tourne pendant la douche et encore 2 heures ou demi journée après dans la salle de bain, et un petit extracteur branché sur la lumière dans les WC. Il faut savoir que l'installation électrique passe entre le parpaing et la contre cloison briques dans tous les cas.

Idéalement une telle maison, il faudrait l'isoler par l'extérieur. ça permet de mettre une bonne épaisseur sans perte de place, ce qui n'et pas un mince avantage. Avec les exigences actuelles des DPE, ça devient pénible. Sinon on peut insuffler de l'isolant entre le parpaing et la cloison brique, des entreprises font cela, mais on est limité à 5 cm. Reste que si vous cassez tout, il y aura l'installation électrique à refaire. J'ai une installation électrique de la même époque : on a des prises de terre dans la cuisine et dans la salle de bain, ce qui est déjà pas mal.

ATTENTION : pour les fenêtres que vous remplacez, surtout exigez une entrée d'air sur celles de chaque chambre, et du séjour uniquement. Il faut toujours les prendre, car si on ne les a pas et qu'on en ait besoin (cas très fréquent) c'est une galère pour les faire faire. Dans le cas contraire : pas besoin VMC DF, c'est un jeu d'enfant pour les reboucher, il existe même des kits exprès.