Quelle épaisseur de sou bassement pour un mur de 30cm d'épaisseur

Bonjour, vous pouvez faire un débord de dalle en porte-à-faux qui reprendra la charge de ce double mur.
Bien sûr, la contrainte de cisaillement devra être calculé pour reprendre cette charge.

Pourquoi faire un double mur et non pas de la briquette collée ?

Bonjour.

C'est exactement la question que je me pose, pourquoi ce mur composite ?

Et si le terme brique rouge ne veut pas dire brique de parement comme on le voit souvent dans le Nord.

Mais dans le Nord il y a souvent un vide d'air appelé coulisse entre brique de parement et mur en parpaing.

Une mise en œuvre possible.

https://maconnerie.bilp.fr/s[...]?1727187836

Parce que j'ai des tonnes de briques récupéré de la démolition d'anciens bâtiments et que je voudrais reconstruire un truc qui semble un peu ancien (vu de l'extérieur).
Donc les vielles briques un peu abimées c'est parfait.

Au départ j'avais même envisagé de construire directement des murs en briques car j'en ai assez, mais la phase de nettoyage des briques (et du tri) est très longue, du coup avec juste 10cm je réduis le temps par 2, sans parler d'autre simplification liées a l'utilisation des parpaings.

Pour le débord de la dalle, oui c'est possible, ca veut donc dire une dalle solidarisée sur terre plein, mais j'ai toujours rien compris aux joints de dilatation des dalles !
J'ai pas compris pourquoi ils ne font pas toute la hauteur de la dalle (soit 12cm). Pourquoi le dessous de la dalle ne pourrait pas lui aussi subir une dilatation.

Mon bâtiments va faire 22m * 6m
Sur 22m, avec une amplitude allant de -10° à +40° la dalle pourrait fluctuer de plus d'un cm.

Je crois que je vais finir par couler une dalle coupée en 3 séparée par une planche d'un cm qui va finir par se décomposer laissant de la place pour la dilatation.

Calète Mon objectif est purement esthétique.

Voici le bâtiment que j'ai démonté cet été 




Et j'aimerai reconstruire un truc différent évidement, mais qui reste dans le style...

webshaker a écrit:

Au départ j'avais même envisagé de construire directement des murs en briques car j'en ai assez, mais la phase de nettoyage des briques (et du tri) est très longue, du coup avec juste 10cm je réduis le temps par 2, sans parler d'autre simplification liées a l'utilisation des parpaings.

Ne pas oublier de rajouter une liaison mécanique entre le mur de parpaings et le mur de brique, il ne tiendra pas tout seul sur 10cm d'épaisseur.

webshaker a écrit:

Pour le débord de la dalle, oui c'est possible, ca veut donc dire une dalle solidarisée sur terre plein,

Pas forcément, c'est même plus simple sur une dalle portée. Sur un dallage, vous allez être contraint par l'épaisseur de 12cm qui sera juste, pour mettre des chapeaux afin de reprendre ce porte-à-faux.

webshaker a écrit:

mais j'ai toujours rien compris aux joints de dilatation des dalles !
J'ai pas compris pourquoi ils ne font pas toute la hauteur de la dalle (soit 12cm). Pourquoi le dessous de la dalle ne pourrait pas lui aussi subir une dilatation.

Les joints de fractionnement ne sont pas des joints de dilatations. Les joints de fractionnements servent à diriger les fissures dans la dalle béton dû au retrait essentiellement.
Les fissures sont inévitables, donc on "fragilise" la dalle sur 1/3 de l'épaisseur pour que la fissure suivre ce joint, celà reste plus esthétique que le dessin du fleuve de l'Amazone en fissure. Après, les goûts et les couleurs, ...

webshaker a écrit:

Mon bâtiment va faire 22m * 6m
Sur 22m, avec une amplitude allant de -10° à +40° la dalle pourrait fluctuer de plus d'un cm.

Je crois que je vais finir par couler une dalle coupée en 3 séparée par une planche d'un cm qui va finir par se décomposer laissant de la place pour la dilatation.

S'il y a une planche, il y a un point dur, donc pas de dilatation, celà pourrait marcher pour le fractionnement.
Mais, il ne faut pas oublier que le bois gonfle avec l'eau ou l'humidité. Vous allez avoir vos arrête du dallage qui vont se casser si le bois gonfle.
Il y a des règles plastiques fait exprès pour les fractionnements. Elles se posent avant de couler le dallage et restent en place.

Vous êtes à proximité d'une église, pas de soucis avec les ABF ?

Richard45

Oui je vais lier le mur en brique au mur en parpaing.
Ce qui pose la question du mortier utilisé pour le mur en brique.
Je pensai utilise des crochets inox de toiture ardoise (car j'en ai récupéré plein aussi), mais peut-on mettre de l'inox dans du mortier batard?


Sinon pour le joint de dilatation. j'aimerai bien utiliser un truc fait pour, mais je ne trouve pas de joint de dilatation de 12cm de haut.

webshaker a écrit:

Sinon pour le joint de dilatation. j'aimerai bien utiliser un truc fait pour, mais je ne trouve pas de joint de dilatation de 12cm de haut.

Pourquoi chercher à le poser sur toute la hauteur ? En général, ces profils plastiques font 6 cm de haut, se scelle avec des plots de béton, donc on ajuste la hauteur comme on veut, ce qui permet de laisser passer le treillis sous le joint.

Richard45
Voilà exactement ce que je ne comprends pas.
si le joint de dilatation est sensé absorber les effets de la dilatation de la dalle.

pourquoi est-ce que la dalle ne se dilaterai pas en bas en niveau du ferraillage   ?

Dans ce document
https://www.adesol-groupe.co[...]-dilatation

ils disent que le joint doit être sur toutes la hauteur de la dalle. En même temps ils parlent de dalle de 30m !

Vous confondez les joints de dilatation qui doivent être faits tous les 30 à 40m sur toute la hauteur du dallage. Il sert pour la dilatation du béton et sont obligatoires sur de grandes longueurs (rarement le cas en maison individuel)

Et les joints de fractionnement qui sont à faire tous les 25m² sur 1/3 de la hauteur. Qui servent au retrait du béton et aux mouvements possibles de la plateforme.

Ce sont 2 joints totalement différents qui n'ont pas la même fonction.

Voici un lien du même site:
https://www.adesol-groupe.co[...]ctionnement

Un très grand dallage, comme de longs acrotères, peuvent comporter les 2 types de joints, les joints de dilatations, arrivé sur une longueur supérieure à 30m ou l'élément sera complètement scindé en deux éléments TOTALEMENT distincts, et les joints de fractionnement qui ne sont pas sur toute la hauteur de l'élément.

Exemple: sur votre bâtiment, s'il fait plus de 30m de long, il faut envisager un joint de dilatation (qui sera présent sur tout le bâtiment au même endroit) en plus des joints de fractionnement.

Richard45
Et oui...
J'ai fini par comprendre 


Donc quelques joint de fractionnement vont suffire.
Merci.

Calète
Sur l'image que tu montres. 
Ce serait quoi la couche bleue ?
Il faut une matière sur laquelle on puisse fixer les crochets pour tenir le mur de brique !

C'est pas ce que je veux faire pour ma grange mais ça m'intéresse quand même de savoir sur quel support on pourrait adosser le mur de brique.

Merci

La couche bleue c'est la coulisse, un vide d'air.

Calète a écrit:

La couche bleue c'est la coulisse, un vide d'air.

Ouille donc le mur en brique ne s'appuie sur rien !
Ca me m'arrange pas !

L'usage de crochets semble possible.

https://fr.wikipedia.org/wik[...]i/Mur_creux

Tapez construction mur creux dans votre moteur de recherche par exemple.

Ou coulisse entre brique et parpaing.

webshaker a écrit:

Calète a écrit:

La couche bleue c'est la coulisse, un vide d'air.

Ouille donc le mur en brique ne s'appuie sur rien !
Ca me m'arrange pas !

Il faut des agrafes fixées sur le mur de parpaing et traversant l'isolant et la lame d'air.

Calète a écrit:

L'usage de crochets semble possible.

https://fr.wikipedia.org/wik[...]i/Mur_creux

Tapez construction mur creux dans votre moteur de recherche par exemple.

Ou coulisse entre brique et parpaing.

Le parement et la brique intérieure sont liaisonnés par des briques en boutisse (traversant l'épaisseur du mur).

C'est sympa cette technique 

Mais bon ce que je retiens c'est que si l'isolant est hydrofuge avec pas besoin de lame d'air.
Il faut alors lier le mur en brique au mur en parpaing à l'aide de fixations métal qui vont traverser l'isolant.

Merci.

Les briques en boutisse c'était quelques siècles plus tôt si j'ai bien compris.

Bien garder en tête qu'en cas de coulisse, le dernier joint vertical des briques ne doit pas être fait de place en place pour servir de barbacane.