Isolation intérieure mur briques anciennes - bardage en bureau

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PierreC80 a écrit:

Serait-il possible (et cohérent par rapport à la thermique du bâtiment, aux échanges de calories, d'humidité...) de mettre une membrane étanchéité a l'air avant mon isolant, pour protéger mon complexe isolant de l'air extérieur ?
Cela n'engendre t'il pas un risque de condensation ou autre problématique ? Je compte aussi mettre un par vapeur et membrane étanchéité a l'air côté intérieur de l'isolant pour protégé de l'humidité intérieur.

Normalement on ne pose pas une membrane étanche contre un mur en pierre sinon tu es certain d'avoir de la condensation entre ton mur et ta membrane.

Les jours ne sont pas très grand mais ils ont le mérite d'exister.
donc sont-ils suffisant pour ventiler le mur, ca reste à voir ???

Si oui, tu peux espacer ta membrane de 2 cm pour quelle ne touche pas le mur et si celui-ci est correctement ventilé, et bien ca pourrait passer.

Le mieux puisque ton mur est peu épais c'est de faire une vraie ventilation en faisant de vrais trous en bas et en haut du mur. pour assurer la ventilation.

Bonjour webshaker , et merci beaucoup pour ta réponse.

À l'inverse de ta solution présentée en schéma ou le mur est perméable à l'air pour se ventiler et ensuite c'est une membrane qui protège l'isolant de l'air extérieur, un ami m'a conseillé de refaire les joints périphériques entre la brique et les montants et traverses en bois. Cela permet d'assurer l'étanchéité du mur en brique, à la place de mettre une membrane. Le but dans sa solution est que le mur lui-même fasse l'étanchéité à l'air par rapport à l'isolant.

Dans ce cas il n'est pas nécessaire de ventiler le mur, mais ne risque t'il pas de se dégrader ? Je prévois de laisser dans tout les cas 2cm de vide entre mur et Qu'en penses-tu ?
Encore merci pour ta réponse.

Bonne journée

Bonjour

juste quelque réflexions personnelles

-pour moi ce type de mur peut s'apparenter à un système colombage :
ossature bois avec remplissage : torchis, briques, .....
- je ne crois pas à la tenue dans le temps d'un joint ciment entre briques et bois
- étant en climat de plaine, peut être une piste à creuser :
membrane HPV entre mur et isolant
pare vapeur hygro variable coté chaud

<et toiture en bac acier avec feutre en sous face. >
déperdition très importante coté toiture
Envisager dès à présent une isolation de cette partie.

Cdt

Bonjour lucienpel ,

Merci pour ton message.

C'est une idée intéressante ! Tu laisserais une lame d'air ventilé aussi, avant de mettre ta membrane HPV ?

Oui la toiture je vais bien l'isoler, j'ai trouvé un DTU spécifique. Je pensais mettre de la laine de bois pour le déphasage important, un avis dessus ?

Bonne journée

Cordialement
Pierre

Bonjourlucienpel ,

Merci pour ta réponse, c'est une solution très intéressante que je vais étudier !

Dans ton cas, laisse-tu une lame d'air entre le mur en brique et la membrane HPV ?

Faut-il créer une aération dans le mur pour que l'air circule des deux côtés ou alors il peut être étanche à l'air avec des joints refait, même si dans le temps c'est l'air passera et c'est alors la membrane HPV qui protégera l'isolant.

Bonne journée

Cdlt

Le problème des murs en brique est qu'ils sechent des 2 cotés.
Lorsque tu ajoutes un isolation, non seulement tu vas l'empêcher de sécher par l'intérieur mais en plus tu vas devoir gérer le problème de condensation qui est inévitable. 

Donc si tu fais ce que tu veux faire, parfait (utilise un enduit a la chaux plutôt que béton).

Mais tu ne vas pas régler le problème de condensation. 
La brique va absorber l'humidité tant qu'elle le peut (et c'est tant mieux la brique ne risque pas grand-chose).
Mais lorsqu'elle ne pourra plus que va t il se passer?
L'eau va ruisseler dans ton espace de 2 cm.
Il faut gerer ce problème. 

J'ai un copain qui a une vielle maison en Bretagne et pour régler ce soucis ils ont (je ne sais pas qui ni quand) carrément mis une petite rigole dans la dalle qui se charge d'evacuer l'eau. Une sorte de drain à l'ancienne 😄.

Aujourd'hui, et dans l'état actuel de nos connaissances on pratique 2 solutions.
- La première est l'espace ventilé. 
- La seconde consiste à coller un isolant perméable à la vapeur. Cet isolant va absorber l'humidité, et on va essayer de sécher l'isolant par l'intérieur. 

Dans ce cas, il faut absolument que ton complexe d'isolation n'ai aucune couche étanche à la vapeur d'où l'emploi d'un frein vapeur hydroreglable. Certain ne mettent pas ce frein vapeur car la plaque de ba13 "peut" faire office de frein vapeur. A voir, perso ça me fait un peu peur.
Il faudra aussi contrôler l'humidité a l'intérieur, mais si c'est un bureau, l'humidité devrait être relative.

Voilà. 
Il n'y a pas encore aujourd'hui de bonne solution pour isoler un mur en brique par l'intérieur. 
Que des solutions acceptables 🤷🏻‍♂️.
Tu peux expérimenter d'autres solutions dès lors que prend en compte l'eau qui va se former sur la face intérieur des briques. Car c'est le nœud du problème.

La lame d'air ventilée fait peur car on se dit toujours que c'est dommage de le pas utiliser le mur pour isoler un peu aussi. 
Hors ton mur en pierre n'isole rien du tout. Il coupe le vent, raison pour laquelle on est mieux a l'intérieur qu'à l'extérieur.

Une piste à laquelle je réfléchi pour chez moi est d'utiliser les 2 cm que tu perds dans la lame d'air pour y mettre un enduit a la chaux. 
Lequel va absorber l'humidité dans une certaine mesure et protéger l'isolant. La lame d'air chez moi est compliquée à mettre en œuvre. Mes murs font 60cm d'epaisseur, ce qui n'est pas le cas chez toi.

Voilà.
Je pense que je t'ai tout dit 😄.

Bon courage, et n'hésite pas à nous dire le choix final que tu auras fait.

Ah si reste un petit point non négligeable à prendre en compte, c'est tes fenetres quoi sont sans doute posées en tunnel et qui vont être un autre bordel à prendre en compte et gérer ?

Bonjour

C'est une idée intéressante ! Tu laisserais une lame d'air ventilé aussi, avant de mettre ta membrane HPV ? >

ce serait en effet l'idéal, mais pas toujours évident de réaliser une lame d'air qui soit correctement ventilée.

<Oui la toiture je vais bien l'isoler, j'ai trouvé un DTU spécifique. Je pensais mettre de la laine de bois pour le déphasage important, un avis dessus ?>


Oui DTU 40.35
si le bac comporte un revêtement absorbeur d'humidité en sous face, pour que celui ci serve à quelque
chose il faut passer en toiture froide.

En terme de condensation les bacs acier sont souvent sujet à problèmes.
J'ai vu des gens qui pour minimiser les risques mettaient un écran HPV au dessus
de la laine (pas toujours possible à faire au niveau sablière).

Cdt

Bonjour,

Merci webshaker pour ta réponse très détaillée, je vais en tenir compte pour ma rénovation.

Concernant les menuiseries, je pensais les changer et les poser en applique, c'est, il me semble, la pose la plus optimale associée à une isolation thermique par l'intérieur, comme je souhaite le faire.

Cependant, je me demande ce qu'il se passe à l'interaction entre la menuiserie et la lame d'air laissée entre la brique et l'isolant...

En parlant d'isolant, que penses-tu des panneaux rigides (EPS, XPS, PIR et PUR) ?Ma surface d'atelier à convertir et petite et comme leur lambda est faible et qu'ils sont peu sensible à l'humidité, je me dit que c'est peut-être un bon produit dans mon cas pour avoir une plus faible épaisseur d'isolant et éviter de trop réduire la taille de mon bureau final.

(Comme tu le remarqueras, mon projet n'avance pas bien vite... tant que je ne suis pas convaincu par une solution, j'ai du mal à passer à l'action ^^ - mais comme tu le dis très bien, il n'y a "que des solutions acceptables")

Au plaisir de lire les réponses

Bonne journée !

Bonjour

essayez de faire des simulations dans différentes configurations
avec par exemple avec ubakus (wufi un peu plus compliqué)

Cdt

PierreC80 a écrit:

(Comme tu le remarqueras, mon projet n'avance pas bien vite... tant que je ne suis pas convaincu par une solution, j'ai du mal à passer à l'action ^^ - mais comme tu le dis très bien, il n'y a "que des solutions acceptables")

Au plaisir de lire les réponses

Bonne journée !

Tu as bien raison de prendre ton temps.

Tu as de la chance, une photo valant mieux qu'un grand discours, j'ai déshabillé les mansarts chez moi (afin de voir la tronche de la charpente) et voilà ce qui passe si tu mets un isolant étanche sur du bois (sur les briques c'est moins grave, mais ca fini par causer des problèmes aussi. chez moi certaines briques se sont brisées. je n'irai pas jusqu'à dure quelles se sont désagrégées, mais c'est le chemin qu'elles prenaient.) !!!



En bas du mansart, ils ont mis un enduit béton, sur les briques mais également sur le pied de la ferme de la charpente.

L'eau qui avant s'évacuait vers l'intérieur et qui devait rendre le mur humide (raison pour laquelle ils ont mis un enduit béton à l'époque) est resté bloquée dans le mur.

Résultat, la charpente au dessus de l'enduit est en parfait état car recouvert de l'enduit historique à base de chaux et de crin de cheval.
La partie qui était sous l'enduit béton est totalement pourrie, je peux entrer un tourne vis dedans !

Voilà.
Si maintenant tu veux mettre un isolant poly machin sur ton mur, tu sais ce que ca donnera dans quelques décennies. A moins d'une lame d'air ventilée fonctionnelle !

Si vraiment tu as encore des doutes, vient en Normandie un week-end, je te monterai de visu ce que ça donne 

La règle c'est :
- pas de béton dans une maison ancienne
- pas de couche étanche non plus

Apres je ne suis pas un pro. je te donne juste les conclusions des recherches que j'ai faites...
Je n'avais pas trop d'enduit beton chez moi mais partout où je l'ai retiré, j'ai pu voir des dégâts causée en dessous.