Construction traditionnelle Piscine Parpaings creux. Avis sur la technique.

Sur un bassin maçonné ce n'est pas l'épaisseur du radier qui compte en premier, c'est le ferraillage et surtout la liaison avec les murs, parce que l'eau pousse les parois vers l'extérieur et c'est le chaînage en tête plus les aciers en attente entre radier et murs qui tiennent l'ensemble.
Une seule nappe de ST25C dans 15 cm ça peut passer sur cette taille de bassin, mais ça se calcule en fonction du sol et de la hauteur d'eau, donc demande au piscinier ses notes de calcul, un pro sérieux les a toujours et ça ne coûte rien de les demander.
Côté vigilance, un poteau tous les 2 mètres c'est classique, mais vérifie qu'il y a un vrai ferraillage vertical dans chaque poteau et que les aciers du radier remontent dedans, sinon tu as des poteaux posés sur une dalle au lieu d'un ensemble monolithique.
Le piège auquel on pense moins, c'est l'eau du sol, si la nappe remonte sous le bassin et que tu le vides un jour, la poussée peut le soulever, donc regarde si le devis prévoit un drainage périphérique ou un cuvelage.
Et l'enduit taloché lissé c'est joli mais ce n'est pas une étanchéité à lui seul, demande comment l'étanchéité est prévue (enduit hydrofuge, cuvelage ou liner) et fais faire une étude de sol si tu n'en as pas, c'est le seul document qui dit ce que ton terrain accepte.
Sur le choix des deux techniques, ton père sur le même secteur avec trente ans de recul ça vaut plus que les arguments commerciaux, les blocs à bancher sont juste plus rapides et mieux isolés.

Merci pour ce message bien documenté! Il y a bien drainage périphérique de prévu, et revêtement liner.
Sur le papier les blocs à bancher polystyrène semblent plus rapides, économiques et structurellement solides, mais je n'ai pas trop de recul sur la technique, et j'ai peur de la végétation qui sera à proximité vienne abimer.

Bonjour, attention aux termes utilisés : parpaings creux et les parpaings à bancher ne sont pas du tout la même chose.
J'ai déjà vu des piscines en parpaing creux, mais je ne prendrais pas le risque de faire cela pour moi.

plaquisteheureux a écrit:

Bonjour, attention aux termes utilisés : parpaings creux et les parpaings à bancher ne sont pas du tout la même chose.
J'ai déjà vu des piscines en parpaing creux, mais je ne prendrais pas le risque de faire cela pour moi.

En effet, je voulais dire blocs à bancher et non parpaings.

Le top est le bloc à bancher équivalent à un béton armé complet. Mais c'est beaucoup plus cher. La construction en parpaings creux-quant elle est bien faite- est éprouvée. Ma question est sur la technique pour cette méthode.

Bonjour, (à l'époque) pour réaliser une piscine en béton banché, on posait une épaisseur de treillis soudé (qui ne touchait pas le sol) ; par-dessus, on posait des chaînages 10 x 10 et, par-dessus, une autre épaisseur de treillis soudé, ce qui fait qu'il y avait 10 cm entre les deux treillis soudés. Dans cet espace, on fixait les tors de 10 courbés en attente pour qu'ils soient pris dans les murs, on passait les tuyaux pour les bondes de fond, puis on coulait une dalle de 20 cm d'épaisseur (5+10+5).

Bonjour,

Sur la question de la végétation à proximité, un point qui n'a pas été abordé : le risque avec les racines n'est pas propre aux blocs polystyrène, il concerne toute structure enterrée, parpaings creux compris. Ce qui protège vraiment, c'est un écran anti-racines posé en périphérie du bassin à la construction (toile ou plaque rigide selon la distance et l'essence de l'arbre), pas le choix du matériau de paroi lui-même. Si vous avez des arbres avec un système racinaire agressif à proximité (peupliers, saules, certains résineux), c'est ça qu'il faut vérifier en premier, indépendamment de la technique retenue.

Sur les parpaings creux : un point que je rajouterais à ce qu'a dit kazlab sur le chaînage -- demandez aussi quel mortier est prévu pour le montage des parpaings en zone immergée/semi-immergée. Un mortier bâtiment classique (non hydraulique) peut se dégrader plus vite au contact prolongé de l'humidité résiduelle dans les joints, même avec un enduit d'étanchéité par-dessus. Un mortier adapté aux ouvrages hydrauliques coûte à peine plus cher et évite un point de faiblesse invisible une fois le bassin fini.

Pour le retour d'expérience de 30 ans de votre père : ça reste la meilleure donnée que vous ayez, à condition que le sol soit resté stable sur cette période (pas de nouvelle construction lourde ni de changement de nappe phréatique à proximité depuis).

Oui ce qui compte ici c'est de mettre un geotextile sur toue la périphérie de la piscine et même sous la piscine pour bonne mesure.