On me prend pour un fou

bonsoir,

Fargoh a écrit:

Je veux isoler correctement ma maison en aglo ( je sais c'est deja pas terrible )

ce n'est pas grave l'agglo faut faire avec et surtout en conséquence, y a moyen

Je ne connais pas les perf du platre donc je n'en dirai rien.

Citation:

Mais quand j'en discute avec les "pros" ( vendeurs , constructeur , mo ...)
on me dis que cela ne sert à rien, qu'une seule couche suffit et que le ba 13 est beaucoup plus facile à poser ( ce qui est probable ).

Mais d'un autre coté je lis ici et ailleurs que la surisolation n'est jamais supperflue.

suis d'accord avec toi, faut isoler correctement

pour le déphasage, les 10-12h doivent venir du platre donc pourquoi pas.
sinon, j'aurais dit laine de bois plutot que laine de verre pour le déphasage justement et aussi pour la pose car "çà pique pas" et les panneaux sont bien rigides donc facilité de pose et bonne tenue verticale.
pour les docs : www.homatherm.com (y a les docs, les tarifs...) et fonction "recherche" sur le forum car il y en a beaucoup qui l'utilisent et nous font des reportages en direct sur la pose

Le bois est mieux c'est sur mais ce n'est pas du tout le meme prix.
( au moins 4000€ de plus dans mon cas ).

Fredoooooo tu disais quoi y a pas longtemps ? les "21" sont pas sympas ??? ils vous prennent de haut ???
t'es sur c'est pas l'inverse ??? non ??


bon bin... Fargoh faut arrêter , y a des crus qui se gardent en cave.

ou alors... tu nous a montré qu'une partie... et t'as acheté un lotissement

fargoh a écrit:

Le bois est mieux c'est sur mais ce n'est pas du tout le meme prix.
( au moins 4000€ de plus dans mon cas ).

tu veux en mettre où ????
vide pour plein, tu dois avoir 350m² d'agglo alors même si t'en mets interieur+exterieur il t'en faut 700 m²...

ah oui, effectivement, 700m² en 200mm pas négocié çà fait 4000€

sauf que...
1) j'en mettrais pas 200mm à l'exterieur
2) j'en connais guère qui paient le prix catalogue.

si, maintenant, j'en connais un

edit : ... 350m², c'est garage compris...
__________________________________________________
être aimable et essayer de renseigner quand on peut... un plaisir sans cesse renouvelé
Mieux vaut se taire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet

Salut,
J'ai placé 16cm de laine de verre sur les murs. Et bien comme toi tous me prenait pour un fou et surtout je n'étais pas pris au sérieux. Jusqu'au moment ou j'ai sorti le chéquier en demandant combien d'accompte il faut verser pour passer commande de LDV en 160mm.
Surtout il faut rester dans la même logique pour les combles et le sol.
J'ai placé 26cm de LDV en comble et 8cm de TMS au sol. Avec une telle isolation c'est la VMC le problème. Donc j'ai opté pour la VMC double flux Duolix.
Par contre j'ai utilisé du BA13.
Donc n'hésites pas, montre le chéquier et tu verras que les fournisseurs seront un peu plus coopératif.

laisse les te prendre pour un fou, déjà ils habiteront pas chez toi, c est pas eux qui viendront régler les factures de chauffage et c est generalement ces memes gars qui vont se plaindre que le fuel/gaz augmentent.

j ai eu droit aux mêmes remarques, les artisans qui bossent sur mon chantier, les potes et même ma femme, tous disent soit que je suis un malade soit que ça sert a rien, (j ai mis de la fibre de bois en 140 sur les 3 murs périphériques et du 200 sur la face nord, ben on verra qui aura raison sur le long terme.

LDV ou fibre de bois la c est un autre débat mais renforce l isolation t y seras gagnant ds tous les cas

200mm sur les murs, ok mais les performances thermiques de vos baies et fenêtres suivent-elles ?

cliffbarns a écrit:

200mm sur les murs, ok mais les performances thermiques de vos baies et fenêtres suivent-elles ?

+1 De plus, sur-isolation ne signifie pas toujours "mieux", c'est parfois pire. Je m'explique : maison sur-isolée = surplus d'humidité si mal aérée ==> soucis. Donc, bien prévoir les aérations en conséquence.
Et surtout, écouter les pros, ils ne racontent pas que des bobards...

bonjour fargoh
une petite remarque sur les carreaux de plâtre.
évite les grandes surfaces, car le moindre mouvement de la structure et sa fissure dur.
J'ai déja vu des fissures de l'ordre de 1 cm.
pour la plaque de plâtre une petite info, il existe désormais des plaque de plâtre à forte inertie (équivalent à 12 cm de béton)
bien sur elles ont des inconvéniants , très dur à trouver et surtout très chère (45 € environ en fourniture au m²)

Remarque 1: je ne sais pas comment tu fais pour arriver à un prix de reviens de 25 €/m². Pour les matériaux seuls, l'agglo + mortier = 16 €/m², le PSE en 10 cm = 10€/m² soit 20€/m² pour 20cm (la laine de verre et + cher que le PSE) + carreau de plâtre. Sans le carreau de plâtre (je n'ai pas le prix) on est déjà à 36€/m².

Remarque 2: l'épaisseur du mur sera donc au minimum de 45 cm (20cm d'agglo + 20 cm d'isolant + 5 cm de carreau de plâtre): ça me semble beaucoup...

Remarque 3: j'ai eu une maison avec toutes les cloisons intérieures en carreau de plâtre de 7cm et aucun pb de fissure.

Citation:

pour la plaque de plâtre une petite info, il existe désormais des plaque de plâtre à forte inertie (équivalent à 12 cm de béton)
bien sur elles ont des inconvéniants , très dur à trouver et surtout très chère (45 € environ en fourniture au m²)

Bonsoir ericzen99,

Je pense que tu fais allusion aux plaques chargée avec des capsules de matériau à changement de phase BASF (Micronal).

Je n'ai pas encore trouvé où s'en procurer. Tu as une piste ???

tous les chassis sont de marque technal a rupteurs de ponts thermiques et verre clima 4 Saisons de chez st gobain. au niveau vmc, vmc hygro micro watts aldes.

Citation:

200mm sur les murs, ok mais les performances thermiques de vos baies et fenêtres suivent-elles ?

Remarque pertinente....

De toutes façons il faut trouver une limite...

J'ai fait une petite évaluation sur un cas concret: mon séjour de 7x5 m2, deux murs sur l'extérieur , 7 m et 5 m.

Surface du plafond et plancher : 35 m2
Surface des fenêtres et portes fenêtres : 7 m2
Surface des murs : 23 m2.

Hypothéses et résultats:

isolation plafond au maxi avec 300 mm en GR32 : R= 9 m2K/W, déperditions: environ 4 W/ °C.

Plancher : au pif 2 W/°C

Fenêtres assez haut de gamme (classement Th8, 1.9 W/m2°C) ): 13 W/°C.

Isolation murs : 100 mm GR32 : 7 W/°C

Isolation murs : 200 mm GR 32 : 3.5 W/°C.


Bilan:
isolation de 100 mm des murs, déperditions totales: 4+2+13+7 = 26 W/ °C.
Isolation de 200 mm des murs, déperditions totales = 4+2+13+3.5 = 22.5 W/°C.

Donc un gain de moins de 15 % sur les pertes thermiques de la pièce en passant de 100 à 200 mm d'isolation des murs. Et encore je n'ai pas pris en compte les pertes par la ventilation qui sont la limite absolue.

Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne suffit pas de doubler l'isolation des murs pour diminuer la facture de chauffage par 2. Les points faibles restent toujours les fenêtres et la ventilation.

bonsoir

Et puis en ete 200 cm va induire un dephasage sans doute suffisant pour augmenter considerablement le confort thermique

Dans le cas de grande baie vitrée au Sud je pense utiliser des doubles baies.
En journée avec le soleil un simple double vitrage, la nuit et quand il fait gris hop 2 double vitrage

la premiere baie (interieure) sera a galandage et la seconde en feuillure.

AMHA le cout de deux double baie std sera guere superieur a un triple vitrage.

m'enfin 15% d'economie ce n'est pas rien et tj bon a prendre.

A+

Merci pour vos reponses.

Alors histoire d'etayer tout ça:

Pour le prix ( j'ai pas tout compris dans le poste d'elisa21 )

25€/m² c'est pour l'isolation et le carreau de platre
( 7.5€ la gr32 en ep100, 8€/m² le carreau de platre) ça nous donne
2 X 7.5€ + 8€= 23€ auquel il faut ajouter la colle,la bande resiliante ...

Je pense aussi que le bois est mieux mais je n'ai rien trouver à moins de 15/16 le m² en ep100 donc comme j'ai 250m² de mur à couvrir cela represente 3750€ de plus.C'est de l'argent qui ne permet plus de faire d'autres choses...


Pour les fenetres j'attend des devis mais je pense que ce sera du pvc
assez standart en qualité.
Je sais que c'est important mais encore une fois pas les moyens de faire mieux vu le nombre ( 18 ).
Pour la ventilation c'est clair qu'il va falloir assurer avec des murs comme ça, ce sera une simple flux ( à priori ) avec un puit canadien qui sera fait plus tard.

Je prefere mettre le paquet en isolation sur ce qui est dur a remplacer/optimiser.

Pour les fissures on m'a aussi mis en garde mais je crois que je vais prendre le risque.

Cela fera effectivement des murs de 45cm d'ep, ce qui ne me pose pas de problemes.

Citation:

Pour les fenetres j'attend des devis mais je pense que ce sera du pvc

J'ai regardé les photos de ta maison, que si j'ai bien compris tu as acheté dans l'état de "finition". Les baies cloisonnées très étroites dans l'angle ne me semblent pas bien intelligentes (j'ai compté 12 ouvertures individuelles) et vont sûrement coûter très cher. Il n'y a pas moyen de faire sauter les poteaux intermédiaires pour avoir 4 grandes baies au lieu de 12 "lucarnes" ???? Les archis ont parfois des idées bizarres ....

Oui c'est bien ça elle est comme sur la photo ( y a que les murs et le toit)

Ta remarque est pertinante en ce qui concerne ces ouvertures,
on s'est longuement posé la question mais au final on prefere les garder
pour des raisons finalement esthetique et de modif de permis ( la dde local est completement debile, ça serait pas passer ).
En terme de prix ça fait pas une vrai difference car ça aurait demander des tres grande baies.
Mais effectivement au niveau architecture nous aurions fait les choses
differement.

Fargoh a écrit:

Pour le prix ( j'ai pas tout compris dans le poste d'elisa21 )

vais essayer d'être plus claire :

Citation:

Je pense aussi que le bois est mieux mais je n'ai rien trouver à moins de 15/16 le m² en ep100 donc comme j'ai 250m² de mur à couvrir cela represente 3750€ de plus.

me suis pas plantée de beaucoup, j'ai vu 350m² avec le garage et la liaison.
Je comptais la Ldv à 10€ ttc/m² en 100mm donc 20€ ttc en 200mm (catalogue LM)
effectivement si c'est 15€, çà fait la différence :

Pour tes tarifs laine de bois, çà m'étonne car même chez Homatherm (j'avais donné le lien) elle est à 14ttc en 100mm :
sinon, les prix catalogues tournent à 25-26€ ttc /m² en epaisseur 200mm, tarifs avant "négo"
Le + interessant que j'ai enregistré en Homatherm : 9,5€ ttc/m² pour le 100mm et 18,75€ pour le 200mm (bien négocié et fournisseur Allemand)
donc mon calcul c'était ldbois 24€ - ldv 20€ diff = 4€ * 250 = 1000 €

et la toiture ou les combles ? y a quoi de prévu en isolation ?
pour la vmc, je mettrais simple flux hygro mais... c'est un détail vu le boulot à faire.

sinon, il y a un point qui m'étonne, je ne l'avais jamais lu :

Citation:

Les carreaux de platre sont plus costaud que le ba13 et surtout procurrent
beaucoup plus d'inertie thermique ( tres important pour moi )

Si on arrive a tomber a moins de 10€ le m² en ep 100 ça devient quand meme interessant, je vais peut etre voir ça de plus pres.
Pourquoi pas faire un mixte ?
Car j'aimerais garder deux couches pour croiser les joints.
En tout cas merci du tuyeau car je pensais ques les isolant naturel etait
hors de portée pour moi.

Pour les combles je pensais mettre 30cm de ouate de cellulose, et eventuelement un isolant mince ( on trouve des super taraux sur ebay) sous mes chevrons.
Je sais qu'en terme d'isolation c'est tres discutable mais c'etait pour plutot pour palier au fait qu'il n'y a pas de film sous toiture.
Mais on me le deconseille, ça abimerais la charpente ????

Par contre je ne sais pas trop quoi mettre sous mes rampants,
Isoconfort32,Gr32 ou autre ,faut que je vois le prix et la place que j'ai
( idealement 30 cm ).

Pour l'inertie thermique, je parle de la capacité thermique surfacique ( si je me gourre pas ).Le carreau de platre à la capacité d'absorber beaucoup
plus de chaleur ( ou de fraicheur ) que le Ba13.

Je vais surement mettre un poele de masse et la nature des murs à semble-t'il pas mal d'influence en terme d'efficacité.

Effectivement une Vmc hygro me semble intelligent, mais comme tu dis
y a encore du boulot.

bonne idée de faire 2 X 100 en croisé. çà évitera les ponts thermiques.

Citation:

Le carreau de platre à la capacité d'absorber beaucoup
plus de chaleur ( ou de fraicheur ) que le Ba13.

ah ? peut-être parce qu'il est plus épais tout simplement non ? les 10-12h de dephasage... çà m'étonne un peu...et je n'ai pas trouvé de doc.

avec un poele de masse j'ajouterais plutot un mur 'Trombe' béton lourd ou rempli de sable, ce serait certainement plus efficace que 5cm de platre. (va faire un tour sur le site ou le post de ., c'est le dernier exemple en date il me semble).
Par contre poele de masse, c'est lourd comme un âne mort ce truc
faut que ce soit prévu au niveau de la dalle sinon, comme dirait Kaline "BOUM".

et comme d'autres, je trouve que les carreaux de platre sont plus difficiles à monter, je prefererais laine de bois + (BA13 ou pourquoi pas Fermacell)

elisa21 a écrit:

Fredoooooo tu disais quoi y a pas longtemps ? les "21" sont pas sympas ??? ils vous prennent de haut ???
t'es sur c'est pas l'inverse ??? non ??

Non j'ai dit "il parait..."

J'en ai discuté avec mon jurassien de coiffeur pas plus tard que jeudi soir, et sans que je lui évoque le sujet, il en est venu à parler de ça (des dijonnais en fait)

Alors ?

ah bin quand même, j'avais pourtant crié fort

pfffff trainer au bistro tout le temps c'est pô bien, heureusement qu'c'est fermé c'matin !!

Quand tu recroises ton coiffeur, tu lui diras que je suis d'accord avec lui : la réputation des dijonnais n'est pas usurpée

Tention, j'ai dit les "dijonnais" hein, pas les cote d'oriens

Bon, pour parler d'autre chose
ca vaut ce que ca vaut, mais hier il y avait une emission sur les polluants de notre chere vie moderne.
Un particulier etait tombé malade pour cause de trop de formalehydes dans son interieur. Pour ca, on le sait maintenant, c'est pas bon !
Et l'une des causes etait justement des cloisons en agglo.

Juste pour faire reflechir, et porter un peu l'attention sur ca aussi...

elisa21 a écrit:

bonne idée de faire 2 X 100 en croisé. çà évitera les ponts thermiques.

Citation:

Le carreau de platre à la capacité d'absorber beaucoup
plus de chaleur ( ou de fraicheur ) que le Ba13.

ah ? peut-être parce qu'il est plus épais tout simplement non ? les 10-12h de dephasage... çà m'étonne un peu...et je n'ai pas trouvé de doc.

avec un poele de masse j'ajouterais plutot un mur 'Trombe' béton lourd ou rempli de sable, ce serait certainement plus efficace que 5cm de platre. (va faire un tour sur le site ou le post de ., c'est le dernier exemple en date il me semble).
Par contre poele de masse, c'est lourd comme un âne mort ce truc
faut que ce soit prévu au niveau de la dalle sinon, comme dirait Kaline "BOUM".

et comme d'autres, je trouve que les carreaux de platre sont plus difficiles à monter, je prefererais laine de bois + (BA13 ou pourquoi pas Fermacell)

Oui ce qui differencie le carreau de platre du ba13 c'est simplement l'epaisseur, le materiaux est le meme, c'est comme si on mettait 4 plaques de ba13 l'une sur l'autre.
Mais le dephasage vient surtout de l'isolation et de son epaisseur,
le carreau de platre crée 1h30 de dephasage là ou le ba13 crée
25 min.
Mais tout cela varie d'un logicel de calcul à l'autre.

Pour ce qui est de créer de l'inertie je vais essayé de créer de la masse
dans ma maison avec divers "artifice" ( doublage lourd des murs de refend,creation de meuble en dur ... )
Pour la dalle oui il faut du costaud, un des modele qui m'interesse
pese 2800kg pour 0.77m²

Fistonne a écrit:

cliffbarns a écrit:

200mm sur les murs, ok mais les performances thermiques de vos baies et fenêtres suivent-elles ?

+1 De plus, sur-isolation ne signifie pas toujours "mieux", c'est parfois pire. Je m'explique : maison sur-isolée = surplus d'humidité si mal aérée ==> soucis. Donc, bien prévoir les aérations en conséquence.
...

+1 là dessus, ma mère a acheté une maison - l'isolation était la marotte de l'ancien proprio (çà et un gôut de chiotte mais bon bref ) -à tel point que lorsqu'il y'a plusieurs personnes à l'intérieur en hiver il y'a de l'eau (condensation++) qui dégouline sur les vitres - très isolée et très mal aérée (et si seulement c'était le seul problème) _ attention donc ...

Citation:

Mais le dephasage vient surtout de l'isolation et de son epaisseur,
le carreau de platre crée 1h30 de dephasage là ou le ba13 crée
25 min.
Mais tout cela varie d'un logicel de calcul à l'autre.

Le déphasage c'est la combinaison de l'inertie et de l'isolation. En électricité c'est le produit résistance capa, le célèbre RC

Sur ce point la calculette d'idées maisons et à mon avis fausse car elle ne considére que la somme des déphasages considérés séparèment.

Le logiciel de citemaison.fr me semble bien plus pertinent. D'après la notice il calcule suivant la norme ISO 13786 qui est basé sur un modèle de quadripole.

http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php?step=1&&poModeCons=ITI

Pour 20 cm de LDV (ou un R équivalent) et du carreau de platre de 7 cm, le déphasage est de 13 H. Seulement 10 H avec du BA13.

L'inertie surfacique est par contre insuffisante avec le BA 13 et très correcte avec le carreau de platre..

Sinon, créer de la masse intérieure si c'est possible est une très bonne idée pour le confort estival, tant que la canicule ne s'installe pas. Sinon, c'est nuits torrides garanties. Mes parents avaient construit une maison en pierre de 50 cm d'épaisseur à Poitiers et je me souviens des nuits où toutes fenêtres ouvertes, la température ne voulait pas descendre.

Dans mon cas ce sera du carreau de platre de 5cm, meme si le 7cm
est à peine plus chere je les gardes pour les cloisons afin de menager mes petit bras ( qui vont deja souffrir ).

En cas de canicule effectivement l'inertie thermique de la maison ne change plus grand chose, la maison reste chaude qu'elle ait de l'inertie ou pas.
L'inertie m'interesse car je compte employer un poele de masse qui a l'inconvenient d'etre un peu dur à gerer a la mi-saison.

pf

un poele de masse dans une maison bien isolée avec de l'inertie cela va etre l'enfer

AMHA

plus la maison est isolée et a une forte inertie intrinseque MOINS il te faut d'inertie dans le chauffage

Monter des cloisons/doublage avec des carreaux de 5 cm c'est casse pied pour avoir une surface plane

le 7 cm c'est plus lourd mais plus facile et au final plus rapide

A+

bonsoir,

en plus du coté "pas facile pour que ce soit correct" ,
je vois un autre inconvénient aux cloisons en carreau de platre : obligation de faire des saignées pour passer les gaines

pour les avantages : financier (quoi que 8€/m², c'est le cout d'une cloison BA13 13-45-13 ) meilleure isolation phonique ?

mgarrig a écrit:

Pour 20 cm de LDV (ou un R équivalent) et du carreau de platre de 7 cm, le déphasage est de 13 H. Seulement 10 H avec du BA13.

T'es sur de ton coup mqarrig? Donc 28 cm d'isolant avec BA13 en comble aménagé c'est galère l'été (j'ai posé la question à un fabricant suite a une annonce de 12 h de déphasage pour de la laine de roche: il a été beaucoup moins catégorique; 7h serait déjà une belle performance)
W00t
Tout le monde court après le déphasage et la capacité thermique de l'isolant en toiture (moi aussi) mais est-ce vraiment une bonne idée Dry

Fargoh a écrit:

Pour la dalle oui il faut du costaud, un des modele qui m'interesse
pese 2800kg pour 0.77m²

si tu parles du sonka ct, il fait 2.4 T, sauf si tu rajoutes une rangée de pierres ?!?

Ben, la mauvaise idée parce que si c'est pour avoir un apport de chaleur au moment d'aller se coucher, au mois de juillet! Je ne voudrais pas avoir à mettre ma PAC en mode clim. (même si j'ai cette possibilité)

Ce que je ne savais pas, c'est l'amortissement important en laine de bois.
Mais on peut aussi penser que la plus faible capacité thermique de la LV ramène les deux produits ( LV et LB) à "égalité" au niveau confort l'été.

Il me parait d'ailleurs logique qu'il vaut mieux avoir un isolant à faible capacité thermique mais ayant une valeur R importante pour les combles.
Bref j'avoue que je patauge un peu

Bonsoir,

Pour essayer de résumer ce que j'ai compris et qui me semble à peu près correct:

Pour des combles où la seule inertie est éventuellement celle de l'isolant:

Avec de la laine de verre à faible capacité calorifique, donc faible stokage de l'énergie reçue de l'extérieur le flux d'énergie à l'intérieur de la pièce est maxi en fin d'après midi quand la température extérieure est encore trop élevée pour espérer refroidir en ouvrant les fenêtres. Donc surchauffe très probable quelques heures avant que la température extérieure soit retombée (entre 18: 00 et 22:00)

Avec un isolant à plus forte capacité calorifique, le flux d'énergie et donc la surchauffe potentielle est maxi plus tard (en gros minuit pour simplifier). Donc le Pb est réglé en ouvrant les fenêtres car dehors il fait plus frais.

Citation:

Par contre, ces 2 produits permettent d'avoir un amortissement du flux considérable, ce qui explique le confort d'été qu'ils procurent.

A mon avis ça dépend de l'été. Pour moi, amortissement du flux, c'est moins de variations autour du flux moyen, mais ce dernier est tjrs le même Quelle que soit l'inertie thermique.

Citation:

Pour ma part, 28 cm sous rampant de laine de bois et aucun problème de surchauffe estivale...

Sorry ., mais ta seule expérience c'est été 2007 qui n' a pas été du tout chaud.

Voir les graphes météo à Grenoble :

Aout 2008 : [url] http://www.meteociel.fr/climatologie/villes.php?code=7486&am[...]=8&annee=2007[/url] Maxi jamais supérieur à 30 °C et mini toujours inférieur à 18 °C . En très gros température moyenne 24 °C, moi, j'ai pas souffert de la chaleur.

Maintenant la canicule de 2003 : http://www.meteociel.fr/climatologie/villes.php?code=7486&mois=8&annee=2003

T max > 37 °C pendant 10 jours. Tmin ~ 19 °C. . Tmoyenne ~ 28 °C.

J'ai pas non plus souffert de la chaleur, j'étais en vacances dans le Cotentin...

C'est justement pour cela que je compte mettre de la ouate de cellulose
en vrac pour mes combles ( au mini 30 cm, plus si j'ai la place ).
Pensez-vous que ce soit une bonne idée ?

Bon, ben c'est quand même pas très clair tout ça
Pour se comprendre, si j'ai le temps ce soir , je trace quelques courbes + formules pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde (sans déphasage )
A+

PS Il serait aussi intéressant de comparer les logiciels libres ou en démo que nous avons sous la main! J'ai testé CoDyMur

Citation:

Pour moi, amortissement du flux, c'est moins de variations autour du flux moyen, mais ce dernier est tjrs le même Quelle que soit l'inertie thermique.

Bonsoir,

La question sur le calcul du flux moyen a disparu, mais c'est quand même intéressant d'y répondre.

Pour moi, le flux moyen, c'est la composante "long terme" ou "basse fréquence", disons plusieurs jours, du flux d'énergie qui varie à court terme autour de cette valeur moyenne avec une période d'une journée. Si la période de calcul du flux moyen est nettement supérieure à la constante de temps thermique des parois (voisine du "déphasage"), les éléments d'inertie "court terme" n'interviennent plus et le flux moyen est en gros obtenu en divisant simplement la température moyenne (Text- T int) par la résistance thermique de l'isolant. Ce serait par exemple la donnée nécessaire pour calculer une puissance moyenne de clim, comme on fait l'hiver pour le chauffage.

Bien sûr, les notions de court terme et long terme dépendent de l'inertie considérée. L'échelle de temps n'est pas la même pour un isolant ou pour un mur très lourd.

Ceci étant, je constate bien entendu par mes différents calculs qu'un isolant à forte inertie réduit les amplitudes de température journalière, et c'est bien pour ça que j'étudie une solution pour mettre en oeuvre ce type d'isolant chez moi (en correction de la situation actuelle), mais je regarde aussi le coté négatif, qui peut être une température nocturne plus élevée sauf à surventiler. Chacun son appréciation du confort.

En tout cas, la surventilation nocture des combles est en chantier, j'ai le ventilo et le programmateur. Il n'y a plus qu'à monter tout.

A+

Citation:

Citation:
La question sur le calcul du flux moyen a disparu, mais c'est quand même intéressant d'y répondre.
Oui, je ne voulais pas que tu te sentes agresser...merci d'avoir répondu.
A+

C'est très aimable de me ménager. Je t'en remercie. Mais je ne me suis pas senti agressé du tout.

Ma réponse est-elle correcte (à "votre" point de vue ) ???

Citation:

PS Il serait aussi intéressant de comparer les logiciels libres ou en démo que nous avons sous la main! J'ai testé CoDyMur

Bonsoir RC60,


Les gros logiciels en démo, j'ai renoncé rapidement.

Par contre, il me semble que WUFI est assez efficace. Au départ, il est surtout réputé pour calculer les transferts de vapeur d'eau dans un mur composite, mais en même temps il calcule les tranferts thermiques de manière qui me semble exacte, en tenant compte de la capacité calorifique des matériaux.


Le défaut, c'est que les conditions aux limites de la version Démo sont bridées: un seul fichier de climat extérieur qui correspond à la Bavière (de mémoire), mais assez proche de notre climat moyen (en Rhone alpes). Au point de vue intérieur, c'est T= constante, mais on peut peut quand même en tirer des conclusions.

Les plus : sauvegarde autorisée, données matériaux limitéesais suffisantes Utilisation hyper facile.


Sinon, mais c'est un peu plus "chaud", on peut utiliser l'analogie thermique- électrique et utiliser un modèle électrique ( voir les notions d'impédance thermique) et un logiciel qui calcule les réponses du réseau électrique équivalent ( PSPICE).

J'ai fais un post à ce sujet il y quelques temps :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-56004.php [/url]

Citation:

Ta réponse correspond à tes hypothèses de départ...La question est de savoir si elles sont pertinentes pour répondre à la question posée

...


Donc, donc, que pensez vous de mes hypothèses de départ ???

Petit détail: As-tu vérifié que ton fournisseur de fenêtre a des fenêtre avec tapée de 20 cm ? Le mien ne va pas au delà de 16 cm...

Oui effectivement ça n'existe pas au-delà de 16 (chez mon fournisseur).
Je vais donc prendre du classique et me debrouiller autrement ( j'etudie justement le meilleur moyen de regler ce probleme ).

mgarrig a écrit:

Pour moi, le flux moyen, c'est la composante "long terme" ou "basse fréquence", disons plusieurs jours, du flux d'énergie qui varie à court terme autour de cette valeur moyenne avec une période d'une journée. Si la période de calcul du flux moyen est nettement supérieure à la constante de temps thermique des parois (voisine du "déphasage"), les éléments d'inertie "court terme" n'interviennent plus


A+

OK pour l'hypothèse de départ .
C'est pour ça que je pense que la chaleur restituée par l'isolant de toiture avec un déphasage inférieur à 7 h constitue un élément perturbateur (emballement thermique corrigé par la ventilation forcée), contrairement aux murs extérieurs qui régulent la température intérieure au bon moment (apport la nuit)

Voilà pourquoi je me demande à quoi peut servir la meilleure capacité thermique de laine de bois, sachant que le R est équivalant à la laine de roche! Ce serait plutôt un inconvénient.

mqarrig, tu veux surventiler la nuit, moi je pense attaquer le problème dans la journée en améliorant (voir en forçant) la ventilation naturelle entre tuiles et écran sous-toiture.
Bon comme je regarde le foot en même temps, j'arrête pour ce soir

aucun interet

tu vas faire passer de l'air chaud sous ton toit

A+

Fargoh a écrit:

Oui effectivement ça n'existe pas au-delà de 16 (chez mon fournisseur).
Je vais donc prendre du classique et me debrouiller autrement ( j'etudie justement le meilleur moyen de regler ce probleme ).

Le voila le meilleur moyen.

Tu fixes un montant le long d'un BA 13 de la largeur voulu, tu fixes ton montant a la cheville a frapper a l'équerre de ta fenetre, et tu obtiens la tapée que tu veux.

On fait beaucoup ca en rénovation.
L'inconvénient c'est que si les fenêtres s'ouvrent a la française, ca bloque l'ouverture a 90°.

RC60 a écrit:

mqarrig, tu veux surventiler la nuit, moi je pense attaquer le problème dans la journée en améliorant (voir en forçant) la ventilation naturelle entre tuiles et écran sous-toiture.

jf a écrit:

aucun interet
tu vas faire passer de l'air chaud sous ton toit

Je suis de ton avis RC60. J'ai identifié ce Pb de mauvaise ventilation des tuiles chez moi. Le toit a été refait il y quelques années avec des panneaux porteurs style "Effilate", mais le couvreur a mal géré l'entrée d'air basse et la sortie haute. Mes mesures montrent que les tuiles (rouges) montent à plus de 60 °C, donc le flux qui rentre, ce n'est pas (T[air ext] - Tint)/R, c'est (60° - Tint)/R. si T[air ext} est à 30° et Tint à 20 °C, le flux est trois plus fort pour le même R, si la lame d'air est mal ventilée et à la T des tuiles. Je réflechis aussi à des solutions pour améliorer ce point sans être obligé de détuiler tout, peut-être avec des tuiles de ventilation hautes et basses. Si la ventilation sous les tuiles était forte, ont peut espérer baisser nettement la température de la lame d'air. Cela répond à l'objection de jf.