Renforcer un plancher bois

CB71 a dit:
poutre 24 x 24 en chêne classe III
ou 26 x 26 en résineux classe III
(prédim rapide => à affiner avec dispositions constructives)

Le scellement dans la maçonnerie : uniquement si la pièce est bien sèche et les murs aussi. L'idéal est d'isoler l'about de poutre avec un feutre, et in faut une profondeur d'ancrage mini de 15 cm.

Si c'est des murs extérieurs en parpaing ce n'est PAS une bonne solution : l'about de poutre va être soumis à la condensation et aux infiltrations.

Le pire c'est les outres scellées au béton dans les murs en parpaings (et puis 3 clous dedans pour renforcer le scellement.

Si c'est de la maçonnerie traditionnelle il faut ouvrir bien large et remaçonner autour au mortier bâtard avec un feutre entre les 2. La fissure qui apparaitra dans le temps entre la maçonnerie et la poutre est une bonne chose : les bons matériaux travaillent en jouant !

Pour le poteau il me faut la hauteur sous poutre actuelle et le mode d'assemblage prévu en pied.

Pour l'assemblage il y a plusieurs solutions : tout est une question d'esthétisme et de hauteur dispo.

Bonjour gcoot et merci pour ta réponse !

Pour la section, je ne m'attendais pas à aussi gros! Je pensais à une poutre en chêne de 20 x 20 car plus facile à trouver, mais je vais essayer de dénicher du 24 x 24. Au pire, ne puis-je pas me rabattre sur du 20 x 20?

Les murs recevant la poutre de renfort sont en pierres, d'une épaisseur de 55 cms environ.
Qu'appelle-tu ouvrir bien large? 5 à 10 cm tout autour ne suffisent pas?
Puis-je coller du liège en épaisseur 2 cm plutôt que du feutre (car j'ai déjà)?

La hauteur sous poutre actuelle est d'environ 255 cm. Auquel il faudra enlever 12 cm pour le plancher chauffant (à faire juste après la pose du poteau + poutre). J'ai prévu de fixer le poteau à l'aide de 4 équerres fixées par vis agglo au poteau et chevillées dans la dalle.

Pour l'assemblage, il faudrait quelquechose de pas trop compliqué à réaliser, sachant que je n'ai pas accés par le dessus du plancher.

Encore merci de ton aide!

Julien

Le calcul dit qu'il faut 24 x 24, 20 x 20 c'est moitié moins rigide !

Le soucis c'est
- le déséquilibre des travées : 253/442 => possibilité de déplacer le poteau ? Je comprend bien que ce soit mieux au niveau aménagement futur...
- le fait de couper la poutre pour la mise en place => possibilité de rentrer la poutre en biais ? poteau le long du mur d'un coté ?

si tu peux jouer sur ces facteurs la on peut effectivement faire mieux.

sinon c'est un risque, pas que tout s'écroule, mais d'un peu d'inconfort par rapport à la flexibilité du plancher.

Ouvrir large = 10/15cm pour avoir la place d'une maçonnerie avec quelque cailloux, pas que du mortier.

2cm de liège autour : parfait
Dans le fond (comme tu peux) + 2 cotés + retours

Pour le reste réponse demain si je peux

Bonsoir gcoot !

Ok, j'ai bien compris pour la section 24 x 24!

Pour le déplacement du poteau, c'est un peu délicat car là il est virtuellement positionné sur le côté de l'ilôt central de la cuisine, donc relativement bien intégré dans la pièce (pas trop de gêne dans la circulation). Si je l'avance, il tombera dans la salle à manger (qui est totalement ouverte sur la cuisine)... Mais je devrai tout de même pouvoir jouer de 15 ou 20 cm au maximum.

Sinon tout à l'heure j'ai un peu plus réfléchi à tout ça sur le chantier, et exactement au-dessus de la position virtuelle de la poutre de renfort se trouve un chevêtre (ceci sur chacun des murs devant recevoir la poutre de renfort), qui sert trés probablement à réaliser l'écart au feu du foyer de l'étage supérieur (les foyers du RDC et du 1er étage sont décalés en "quinconce"). Donc nécessité d'étayer de chaque côté si je veux ouvrir la maçonnerie pour encastrer la poutre...

Du coup, je me demande si la meilleure solution (et peut-être la plus simple à mettre en oeuvre pour moi) ne serait pas de poser un poteau de chaque côté contre le mur, fixé par tiges filetées + scellement chimique dans le mur en pierres... De plus la poutre pourrait cette fois être en un seul morceau!
Reste qu'un des anciens foyers du RDC est destiné à recevoir un poele à bois, et le poteau s'en trouvera donc à environ 30 cm. Je ne sais pas dire si cela présente un risque...

Qu'en penses-tu?

Encore merci pour tes excellents conseils! Bonne soirée.

Julien


PS : la hauteur sous solivage existant est de 250 cm (à partir de la dalle brute) et non 255 comme j'avais mentionné plus haut. Auxquels il faudra retrancher 12.5 cm pour le sol fini (plancher chauffant).

Bonjour !

Avec la poutre en 1 morceau, donc 1 poteau de chaque coté ou au moins d'un coté en mettant la poutre en place en biais, on passe avec une poutre de 20 x 20 en chêne avec un espace entre deux poteaux de 4,10m.
Ca c'est avec le chêne "mini" de charpente : la catégorie III est la moins bonne.

Si tu trouve de la catégorie I => 4,43 sans problème, mais même les vendeurs de bois ne font pas trop la différence.

Les poteaux peuvent être de même section ou 16 x 16 (je pense que la poutre peut avoir les angles cassés par un chanfrein 1x1).
Plus petit serait possible sans doute mais il faudrait alors une pièce intermédiaire style chapiteau => sur une hauteur 230 ça ferait moche.

Ok pour ton assemblage sol/poteaux (a faire AVANT plancher chauffant) et poteaux/murs.

En plus de règles habituelle de sécurité, ta poutre va faire de l'ordre de 200kg => prévoit toi des potes, des tire-forts et un bon échafaudage pour la poser en provisoire.

Bonjour gcoot!

Ok, je m'oriente vers la solution du poteau contre chaque mur pour éviter l'encastrement dans la maçonnerie (et devoir étayer les chevêtres).
Si toutefois la distance de 30 cm d'un des poteaux par rapport au poele n'est pas dangereuse?!

Par contre quel assemblage dois-je prévoir pour les liaisons poteaux/poutre? Je pensais à tenons sur les poteaux et mortaises sur la poutre, pour éviter les déplacements latéraux de la poutre. Dois-je également prévoir une fixation entre la poutre de renfort et les solives existantes?

Enfin, y a t'il une autre essence de bois qui conviendrait pour cette application, genre compromis entre sapin et chêne niveau prix et poids? Châtaignier peut-être?

Encore merci!
Julien

Bonsoir,

Distance de 30cm du poteau par rapport au poêle => ok

Assemblage tenon mortaise ok mais pas facile à réaliser. Le mieux serait de percer à l'axe du poteau par le dessus une fois le tout en place et d'y descendre un "faux tenon" : un axe en diamètre 20 par exemple.

+ calage en pieds à force des poteaux après avoir tout poser : calage des 4 cotés.

Entre les solives et la poutre a priori pas d'assemblage mais tu risque aussi d'avoir du calage : elles ne sont sans doute pas toutes au même niveau. Glisser à force les cales (coins en bois dur selon épaisseur) le plus au centre de la poutre possible : pour l'esthétisme ET la structure (sans trop d'inquiétude).

Pour ce qui est de l'essence le chêne c'est bien mais pas obligatoire.
Le problème du poids : de toutes façons, même en sapin une poutre de cette dimension ne se mettrait pas en place en épaulé-jeté. D'autre part le delta de poids dans la structure c'est peanuts.
Maintenant ça va dépendre d'abord des dispo. Je sais qu'en indus ils travaillent beaucoup en Douglas. C'est une bonne essence qui à un bon rapport qualité-prix, 10 à 20% moins résistante en gros, mais le raisonnement est différent sur des gros volumes...

Vois les fournisseurs dans ton coin et compare. Une poutre de récupération comme on en trouve parfois ça peut être pas mal : pas fissurée, pas rongée et qui s'harmonise avec ton existant et les poteaux.

Note que tu vas surtout trouver des sections rectangles : 2 sections 10 x 20 côte à côte structurellement c'est ~ pareil.

Rappelle toi que tu as 1 poutre.
Et 1 colonne vertébrale !

Bonjour gcoot!

Au final je remets ce chantier à un peu plus tard, essentiellement pour pouvoir emménager plus vite dans la maison...
Et du coup, je pense démonter l'intégralité du plancher et des solives, pour refaire un solivage à entraxe adaptée à la pose d'OSB. Les 3/4 des solives étant posées sur des linteaux bois (beaucoup d'ouverture dans cette pièce), desceller et resceller les solives ne posera pas de problème car les pierres s'enlèvent facilement.

En tout cas j'aurai beaucoup appris grâce à tes interventions!
Un grand merci à toi!

Julien