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Isolation extérieure maison machefer

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.654 fois
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Non connecté actuellement b_rouge
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Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 03/10/2011 à 20h39 | Isolation extérieure maison machefer | Citer
Bonjour à tous,
Je suis en pleine reflexion sur mon projet d'isolation que j'imaginais jusqu'a présent avec de la laine + plaques de platres + bandes à joints classiques, mais je me suis aperçue que mes réseaux plomberie et electricité avaient moins de 10 ans et que les murs actuels en platre sont impecables ) Ca serait donc domage de devoir tout refaire à neuf avec du placo...
Ma maison est sur 2 niveaux avec un crépi qui é été bien fait (plan et sans fissure), avec une surface à isoler de 200m², et une hauteur de 8m sous le faitage (échaffaudage oblige ).

La maison

Si je decide d'isoler par l'extérieur cela me permet de choisirs le moment ou je realiserai ce travail, avec moins de pression, pour une isolation meilleure, et aussi d'emmenager dans la maison plus rapidement (gain en loyers... ) Enfin, je ne perdrai pas de SHON (vs. +/- 12m² de pertes avec 17cm de laine + placo : ca fait un sacré manque à gagner pour la revente !).
Mes questions sont les suivantes:
Est-ce que quelqu'un dans ce forum s'est déjà lancé seul dans un tel projet ?
Je pense que la 1ere phase d'encolage des plaques polystyrenes n'est pas plus compliquée que de poser du placo si on prend bien son temps ? Est ce que je me trompe ?
Enfin, je pense que les 2 couches de crépi doivent être faites par un Pro donc je m'arreterai à ce stade dans tous les cas?
Comment faut-il choisirs sont type de fixation entre les chevilles expensives + encolage ou l'encolage seul?
Quelle éapaisseur faut il choisirs : 12 cm ?
Merci par avances de vos conseils

Benoit
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Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 10 ans
Message Le 03/10/2011 à 20h55 | Citer
En rénovation, il faut chevillé obligatoirement, et ensuite tu peux aussi coller
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Non connecté actuellement b_rouge
Auteur du sujet

Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 07/10/2011 à 21h38 | Citer
Merci pour ces infos. []
Je suis aller sur le site de ISOVER et j'ai trouver ça : []
http://www.isover.fr/Produits/Trouver-une-solution/Isolation-des-batiments-tertiaires-et-industriels/Isolation-des-murs-par-l-exterieur/Isolation-des-murs-maconnes/Isolation-des-murs-par-l-exterieur-par-une-facade-ventilee#solution_title[/url]
J'étudie un systeme avec une ossature bois : des équerres, par vapeur, des chevrons, 15cm de laine de roche, cheville, un parpluie et pour finit un bardage en douglas.
J'ai chiffrer et ça me revient à 10 000€ pour 200m² de surface à isoler. C'est environ le même prix que l'isolation avec du polystyrene sauf que le systeme ossature bois est purement mecanique, sans crépis hydraulique donc on peut le faire seul en prenant son temps... []
Reste à voir par rapport au PLU...
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Non connecté actuellement JPA46

Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 14/10/2011 à 20h47 | Citer
Seul conseil, évite les plastiques, si tu le fais toi-même, fais le avec un produit végétal comme la fibre de bois qui protège autant contre le froid que le chaud l'été. Amortissement acoustique bien supérieur, inertie, isolation chaud et froid, pas plus difficile à monter, regarde du côté de chez Homatherm et de chez Pavatex avec le Diffutherm en panneau s'emboîtant, collé chevillé, qui est une fibre de bois sur laquelle tu peux enduire directement, c'est ce qui se fait de mieux actuellement.

Attention sérieusement polystyrène, néopor, polyuréthane, des essais sont en cours actuellement pour règlementer leur utilisation à cause des risques d'incendie et des difficultés pour les pompiers d'approcher des bâtiments à cause des fumées toxiques et des gouttes de produit plastique fondu qui tombent. Voir cet article pas élogieux de ce matin sur le sujet qui va déprécier dans l'avenir les bâtiments qui auront été isolés de cette manière :

http://www.batiactu.com/edito/risque-incendie-et-materiaux-isolants--diaporama--30170.php

Sinon tu as aussi le Multipor minéral qui est un excellent isolant de chez Xella et qui se monte comme un parpaing léger collé.

Je te conseille d'en mettre au moins 16 cm d'épaisseur ( qui fera l'épaisseur d'un volet roulant de rénovation, bien pratique, monté sur le mur porteur avec un isolant dessosu si tu peux pour éviter le pont thermique ou sur un imposte supérieur dépendant de la fenêtre ) pour commencer à avoir une maison bien isolée qui va te donner une résistance thermique de 4 environ, pas si mal. Pour être bien il te faudrait R = 6 m2.°K /W, environ 25 cm puisque aucune isolation n'existe su la maison actuelle. Si tu dois changer tes fenêtres, profite pour les monter en applique au nu du mur porteur extérieur, l'isolant venant doubler les huisseries par l'extérieur, ainsi tu n'auras pas à t'embêter avec l'isolation des tableaux de fenêtres qui est toujours difficile et moins bien réussie. Ton mur porteur intérieur sera ainsi au chaud totalement. Et puis bien sûr tu vires tous les appuis de fenêtres actuels au ras du mur extérieur pour les recouvrir par l'isolant comme le reste du mur dans sa continuité. Tu ajouteras ensuite des rebords en alu rapportés montés sur l'isolant pour faire tes seuils.
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Non connecté actuellement b_rouge
Auteur du sujet

Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
Message Le 14/10/2011 à 22h37 | Citer
Grand merçi pour ton message JPA ! synthetique, complet avec des citations d'article et surtout des references de fabricants qui manquent à être connus !

Pour le polystyrene, ça refroidit...

Pour la laine de bois je suis d'accord que le dephasage thermique est plus interessant mais j'ai oublié de préciser que ma maison est entourée de batiments R+3 et R+4 qui font office de brise soleil. Sinon j'ai regardé le prix des panneaux de fibre de bois... de diou ! c'est pas donné par rapport à la laine minerale... mais le résultat doit etre là c'est sûr !

Pour le multiport, ça doit etre un bon procédé mais on en revient au fait qu'il faut impérativement crépir et le sous traiter à un artisant donc couteux...?

J'ai une question, comment tu coupes tes appuis de fenetres, à la disqueuse ?

Si je comprends bien pour les fenêtres, tu les pose en tunnel, par l'extérieur, mais on conservant le dormant ?

Merci !
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Non connecté actuellement JPA46

Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 5 ans
Message Le 15/10/2011 à 08h44 | Citer
Les fenêtres en tunnel par l'extérieur, côté externe. Ce serait du neuf, il serait préférable de les poser en feuillure externe pour une meilleure étanchéité. L'idéal serait en applique externe sur la face extérieure du mur porteur, dans l'épaisseur de l'isolant. Sinon aussi dans un cadre bois qui forme les nouveaux tableaux externes de ton ouverture doublant l'isolant sur laquelle tu fixes les glissières de volet roulant PVC à quelques cm, 3 ou 4 cm, les seuls à assurer une certaine étanchéité. Un volet roulant PVC standard, pas en alu, permet de réduire la température extérieure de 2 à 3 °C l'hiver sur le vitrage extérieur, d'après les essais que j'ai fait l'hiver dernier autour de 0°C. En fait il faudrait prendre de nouvelles fenêtres mixtes bois-alu ( pas d'alu pur, pas de PVC pour les raisons déjà citées de risque d'incendie ) déjà montées avec tableau extérieur, ce serait l'idéal et ça se fait ainsi dans le neuf, mais en rénovation pourquoi pas. Je te donne là les solutions idéales, ensuite tu adaptes suivant tes moyens et le niveau de travaux que tu comptes faire.

Le doublage mur extérieur en Diffutherm doit être ensuite enduit par une entreprise extérieure ou tu montes un bardage bois ou autre mais dans ce cas le montage des panneaux isolants est différent pour laisser apparaître des supports bois. Première couche en fibre de bois dense ordinaire à travers laquelle tu fixes les chevrons verticaux à 60 cm les uns des autres et entre lesquels un Pavatherm Plus en 2ème couche complète l'isolation. Un film pare-pluie perspirant, un contre lattage qui permet la ventilation de 3 ou 4 cm d'épaisseur, enfin ton bardage horizontal en bois, en zinc, en panneau préfabriqués Aquapanel ou autre. En haut et en bas, des grilles de ventilation pour éviter toute condensation. C'est du boulot mais tu passes ta maison ancienne de la classe "passoire" à la classe presque "passive", avec un chauffage presque inexistant.

Pas de PVC aux fenêtres, je connais, j'ai eu un incendie, c'est rare mais ça refroidit, pas de polystyrène quel qu'il soit ! Ca sera règlementé, ça l'est en Allemagne autour des ouvertures et ça ne protège que du froid. Mais renseigne-toi sur les prix, il y a de la concurrence actuellement et sous un bardage, tu as plus de choix de produits par contre pour une façade avec ouvertures, ça se complique aussi.

Ne pas hésiter, il n'y a que l'isolation par l'extérieur qui soit payante pour l'avenir. Par contre si tu assures en même temps une bonne isolation et une bonne étanchéité, il va falloir penser à la ventilation interne du bâtiment par une VMC double flux, sinon ça va moisir...... à l'intérieur. Laisser tomber la simple flux à la française.

Voilà tout un programme pour les soirées d'hiver .....
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En cache depuis le mardi 21 octobre 2014 à 14h45

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