Isolation extérieure

Salut.
Cette technique est peu répandue, une présentation de ta construction serait très intéressante.
A+

Cette technique est peu répendue et c'est dommage. Car elle est relativement plus simple a mettre en oeuvre qu'une isolation intérieure, et est vraiment beaucoup plus éfficace. Malheureusement, le fait qu'elle soit peu répendue fait qu'elle est souvent facturée très cher

Rasta, ta démarche est la bonne. Avant de s'equiper de ton un atirail pseudo-écologique genre géothermie, aréothermie, il faut penser a l'isolation, l'orientation de la maison, le placement des fenètres...

Le kW le plus écologique est celui qu'on ne consomme pas

Citation:

Cette technique est peu répendue et c'est dommage. Car elle est relativement plus simple a mettre en oeuvre qu'une isolation intérieure, et est vraiment beaucoup plus éfficace

"Relativement plus simple à mettre en oeuvre q'une isolation intérieure" ???

Je ne suis pas de cet avis. A part la solution "bardage" à l'américaine, mais qui n'est pas forcèment adaptée au style de nos maisons, il y a quand même de sacré contraintes de protection de l'isolant, d'accrochage de l'enduit, de durabilité... Et il faut de très bons spécialistes pour le faire alors qu'une isolation intérieure, tout le monde peut la faire soi-même, il suffit de parcourir ce forum pour le voir.

En plus et entre autres, il y a le Pb de traitement des ouvertures qui est très spécifique et pas évident.

"Plus efficace", certainement pour la constante de temps (je dis pas inertie) et les ponts thermiques (quoi que). Mais il faut aussi un juste milieu qui dépend de l'usage et du climat.

Si la technique est peu répandue, c'est qu'il y a peut-être une raison ???

C'est pas nouveau , j'ai un voisin qui a fait ça en construisant il y a 30 ans.

L'isolation exterieure, bien faite, est la seule qui permet de quasiment supprimer les ponts thermiques. De plus, comme tu le dis, elle permet de beneficier de l'inertie de la maison en la placant a l'intérieur de l'isolant, et c'est un énorme avantage qui est souvent oublié. Une maisson massique aura un déphasage beaucoup plus grand, et permettra donc un meilleur confort en été.

Pour la difficulté de placement, je parlais de l'isolant en lui même. Coller des plaques de polystyrène (ou de liège pour les écolos, mais plus cher) sur des murs extérieur est bien plus simple que d'ajuster de la laine de verre ou autre sur un mur intérieur. De plus on gagne de la place, et ca me semble beaucoup plus sain

Et le fait que ce soit nouveau ou pas n'a rien a voir. Faut arreter avec ca, on parle de panneaux solaire et d'aerothermie comme de "nouvelles technologies de pointe" avec fierté, ca fait 30ans qu'il y a des panneaux solaires sur énormément de construction en chine, et l'aerothermie n'est rien de plus qu'un gros frigo, utilisé depuis des décenies...

Quand au fait que ce soit peu répendu, en France dumoins. En Belgique par exemple, je n'ai jamais vu de maisons avec un isolant a l'intérieur du mur. La configuration la plus courante est d'avoir, de l'intérieur a l'exterieur: platre-parpaing-polystyrène-brique de parement.

Zitro a écrit:

Pour la difficulté de placement, je parlais de l'isolant en lui même. Coller des plaques de polystyrène (ou de liège pour les écolos, mais plus cher) sur des murs extérieur est bien plus simple que d'ajuster de la laine de verre ou autre sur un mur intérieur.

Tu as déjà placé une isolation par extérieur?

Zitro a écrit:

L'isolation exterieure, bien faite, est la seule qui permet de quasiment supprimer les ponts thermiques.

effectivement, l'isolation exterieure réduit les ponts thermiques au niveau des planchers, mais par contre elle les augmente au niveau des ouvertures et des fondations.

Moi non, mais un amis passionné de construction a déja participé à la pose d'une isolation exterieure, selon lui c'est très simple. Il faut aparament être soigneux dans les découpe pour ne pas laisser de pont thermique, et prévoir dés le départ le placement et dimentionnement des chassis pour ne pas créer de pont thermique trop important a ces endroits

Voici la présentation de l'int vers l'ext:

-Plâtre: 1,5 cm
-Briques à joints mince Porotherm: 20 cm
-Plaque de polistyrène: 10 cm
-Une armature noyée dans l'enduit
-Couche de peinture perméable à la vapeur d'H2O

Le système d'isol veint de chez STO (STO therm Classic).
L'affaire m'a coûté 14.000 € HT.

Il semble que le système fonctionne un peu à la manière du Gore Tex...ça laisse passer la vapeur d'eau.

Pour ce qui est du chauffage c'est du classique: Dedietrich Innovens à condensation avec radiateurs à flotte partout.

Les petites choses à prévoir sont:

- au niveau de la couverture: il faut laisser un espace entre le mur et la planche de rive pour pouvoir insérer le polystyrène à l'intérieur..that's better.

- Les appuis fenêtres en alus doivent être assez larges pour que les 10/11 cm d'isolation puissent se loger dessous. Précison: les fenêtres sont posées au nu extérieur de la brique.

Voili Voilou

vincent51 a écrit:

Zitro a écrit:

L'isolation exterieure, bien faite, est la seule qui permet de quasiment supprimer les ponts thermiques.

effectivement, l'isolation exterieure réduit les ponts thermiques au niveau des planchers, mais par contre elle les augmente au niveau des ouvertures et des fondations.

Posé "comme une isolation intérieure" c'est ce qui va se passer. Mais pour eviter cela, il faut utiliser un système spécial de placement des chasis qui permet de faire "rentrer" en partie l'isolant et donc ne pas exposer le mur au froid sur toute sa largeur. Pour les fondations, on peut soir faire descendre l'isolant sous terre (ce qui n'est pas un problème dans le cas du polystyrène), soit couler une dalle porteuse directement sur une couche d'isolant, mais la on tombe dans les techniques extrèmes utilisées pour les maisons passives

Mais quoi qu'il en soit, une isolation exterieure "de base", correctement installée, sera bien meilleure au niveau confort et performances qu'une isolation intérieure. (Le fait d'avoir la partie massique de la maison a l'intérieur de la maison est vraiment loin d'être insignifiant, cela modifie complètement la réaction de la maison vis a vis des changements de température extérieure)

Bonjour ,

@ Zitro ,

je suis bien placé pour comprendre ce que tu veux dire ..... , mais n'oublies pas qu'excepté sur le Nord , les français ne connaissent pas le parement brique , et sont (pour les 9/10è) habitués au "standard" enduit extérieur , qui rend le doublage extérieur de l'isolant difficile ....

il y a un décalage énorme entre les techniques de construction belges et françaises ....
si tu savais le mal qu'il faut se donner ici (en France) pour avoir la chance de trouver un (bon et "vrai") plâtrier (pour faire un enduit plâtre intérieur), qui travaille "à l'ancienne" comme on dit par ici , alors que ce type "à l'ancienne" n'est rien d'autre que le plâtrage manuel .... ce que presque plus personne se "sait" ou ne veut plus faire ....

ici , presque tout fonctionne au placo pour l'intérieur , et à l'enduit projeté (mécaniquement) pour l'extérieur .... = au + vite et au + simple ...

sais-tu aussi que bon nombre d'entreprises (j'y suis très attentif ..) maintenant ne respectent même plus le temps de sèchage et de résistance du béton ( on coule une dalle le vendredi et on pose les palettes de parpaings dessus le lundi !!! .. .. ) .....

alors ... tu penses qu'ici ... , on ne voit pas d'un très bon oeil des techniques de style "isolation extérieure" ....



PS : ayant travaillé dans le bâtiment en Belgique , si je te dis que j'ai la nostalgie de ces années .... tu me crois ... ????


cordialement

Rasta a écrit:

- Les appuis fenêtres en alus doivent être assez larges pour que les 10/11 cm d'isolation puissent se loger dessous. Précison: les fenêtres sont posées au nu extérieur de la brique.

Voili Voilou

Bonjour Rasta
merci pour ces infos , aurais-tu la possibilité de mettre une photo pour
la partie fenetre histoire de voir comment c'est .
merci

Citation:

ici , presque tout fonctionne au placo pour l'intérieur , et à l'enduit projeté (mécaniquement) pour l'extérieur .... = au + vite et au + simple ...

Cette journée devra être marquée d'une pierre blanche, je suis d'accord avec toi l'Ecoleau.

C'est d'ailleurs repris comme argument publicitaire par l'"alliance bloc béton" comme avantage sur le brique monomur.

N'importe qui peut monter des agglos (je sais faire), par contre les briques monomur salopées, j'ai compris que c'était pas top.

C'est pour ça que je pense que l'isolation extérieure avec enduit ciment sans bardage (brique ou lambris), c'est "chaud" au point de vue technique.

Tu sais l'Ecoleau, chaque pays a ses traditions de construction. Les américains se sont des charpentiers, donc leurs maisons, c'est ossature bois et bardage souvent plastique ou métal. Les gratte-ciels, ossature acier et remplissage (ont a vu les limites il y apas si longtemps). Les japonais, c'est bois et papier. Les grecs, c'est ossature béton (piliers et dalles et remplissage.

A propos c'est un RDV de belges ici ??

Citation:

sais-tu aussi que bon nombre d'entreprises (j'y suis très attentif ..) maintenant ne respectent même plus le temps de sèchage et de résistance du béton ( on coule une dalle le vendredi et on pose les palettes de parpaings dessus le lundi !!! .. Icon5 .. ) .....

mmmh...c'est une remarque qui intervient souvent sur ce forum et montre une totele meconnaissance de la mecanique du béton.

Faisons donc tomber une legende:
Soit un béton de resistance et de qualité moyenne de 20 MPa.
La resistance à t jours est donnée par une formule logarithmique fonction de fc28 (resistance du béton à 28 jours..soit 20 MPa pour nous)

fcj = 0.685xfc28xlog(j+1)
On montre donc que à 1 jour...fc1 = 0.206fc28 = 4.12 MPa = 4.12 N/mm2
(car 1 MPa = 1 N / mm2)

Pour une palette de 60 parpaings de 20 kgs par parpaings....1200 kgs soit 12000 N.
1 palette standard fait 100cm par 120cm (il me semble) soit une surface de 12000 cm2 = 1200000 mm2

La palette de parpaings excerce donc une pression de 12000/1200000 soit ...0.01 N/mm2 soit 0.01 MPa.

Béton à 1 jour peut encaisser 4.12 MPa...la palette excerce 0.01 MPa.

Voila...et encore, pour pouvez calculer avec le parpaing à 30 kgs et le béton à 15 MPA (vraiment pas bon), ca passe toujours

Re ,

Cumulo ,
toutes tes belles formules , elles sont bien belles ...
ça n'empêche qu'il y a des règles à respecter dans chaque corps de métier ! .. , et je crois me souvenir qu'en Belgique , il y a un délai de "repos" d'une dalle fraiche , ( 7 jours ??) pendant lequel on ne peut pas travailler dessus , et certainement pas y poser des palettes partout après 2 jours .... !!!

dernièrement , je me suis adressé au CSTB pour poser la question si délai légal en France et de combien ....
et bien figures-toi que sur 3 personnes du CSTB , personne a été capable de me répondre !!!! , renvoyé vers bureau d'études ... > après 3 gros bureaux d'études parisiens , = toujours pas de réponses !! , renvoyé vers cabinet d'architectes ... , après 2 gros cabinet d'architectes (dont je me suis bien engueulé avec 1 qui ne voulais pas me répondre !!!) = toujours pas de réponses ..... !!!
putain mais il faut faire quoi en France pour connaitre ce type de "règle" ... !!!!????

je peux te dire que j'aurais bien peur de faire bâtir en neuf à l'heure actuelle !! .....


cordialement

PS :

mgarrig a écrit:

Cette journée devra être marquée d'une pierre blanche, je suis d'accord avec toi l'Ecoleau.

ben oui ... ça arrive ... heureusement ! ...

Ben y a pas à dire, pas moyen de discuter avec toi...t'as forcement raison sur tout.
Mes formules datent du BAEL 99...alors tes belges avec leurs dalles fraiches.....
salutations quand meme

Deux petites remarques sans arrière pensée :

Cumulo, ton calcul , n'est pas bon, car tu ne considère que la résistance à la compression de ta dalle., donc il ne s'applique que si la dalle est totalement soutenue en dessous.

Si c'est une dalle d'étage, le calcul de la contrainte engendrée par une charge n'est pas aussi simple.

La preuve par l'oeuf >>

Une dalle est faite pour supporter une charge répartie de 200 Kg/m2, maxi avec le béton à sa résistance nominale de 20 MPa.

Si ton béton est seulement à 4 Mpa, cela peut vouloir dire que ta charge admissible est seulement de 50 kg /m2 et ta palette elle fait 1200 kg/m2.

Bon, dans la dalle, il n'y a pas que le béton. Il y a les poutrelles et les ferrailles. Donc je sais pas calculer et je laisse le verdict à l'expérience.

Donc méfiance pour les calculs approximatifs.

Pour l'Ecoleau maintenant :

Pourquoi l'incompétence s'arréterait à la frontière France- Belgique ? J'ai beaucoup de mal à comprendre avec mon esprit européen . Tu as essayé de poser la question au CSTB belge ??? Ce serait intéressant d'avoir leur avis.


En parcourant le forum, on s'aperçoit que même en France, certaines entreprises invoquent des délais de séchage obligatoires allant jusqu'à plusieurs semaines quand ils ont envie de faire avancer un autre chantier. Je pense que les délais dépendent des étapes prévues pour le paiement. Si le paiement c'est à l'achévement de la dalle, je suis sûr qu'il y aura un délai pour la laisser sêcher.

Citation:

Cumulo, ton calcul , n'est pas bon, car tu ne considère que la résistance à la compression de ta dalle., donc il ne s'applique que si la dalle est totalement soutenue en dessous.

Tout à fait d'accord...mais quand tu viens de couler une dalle, celle ci est généralement etayée...sauf cas de dalle sans etayage of course.
Alors certes le calcul est un peu plus compliqué si tu consideres le cas sans soutien.

Pour en revenir au sujet du topic...il est vrai que l'isolation exterieure est assez sensible..je ne parle pas du point de vue de la pose, mais bien de l'accroche du crepis.

J'opte pour l'isol ext avec fibre de bois, et c'est vrai que c'est galere de trouver des infos sur le style de crepis à appliquer dessus.

Bonjour ,

cumulo a écrit:

Ben y a pas à dire, pas moyen de discuter avec toi...t'as forcement raison sur tout.

cumulo , avant de raconter n'importe quoi , essayes donc de lire comme il faut ce que l'on te dit !! ....
car dans ce cas tu remarquerais que je n'ai pas contredit (ce que je ne ferais pas puisque bien incapable !) tes belles formules , mais bien précisé :

ecoleau a écrit:

toutes tes belles formules , elles sont bien belles ...
ça n'empêche qu'il y a des règles à respecter dans chaque corps de métier !

.. > ce qui voulais bien dire , qu'à côté de ces beaux calculs , si il y a des règles à respecter (ce que je cherche toujours à savoir !!) c'est valable pour tout le monde ....

Citation:

..alors tes belges avec leurs dalles fraiches.....

et si c'est ça ta vision du "savoir discuter" ... ben tu repasseras !!! ...



@ mgarrig ,
je ne veux certes pas généraliser bêtement ! , heureusement qu'il y a beaucoup de pro qui travaillent bien ....
mais il ne faut pas se voiler la face , quand je vois ces nouveaux lotissements "qui montent comme des p'tits pains" avec des pratiques faites "avec quelques légèretés" ..... par ex. couler des fondations en 2X parceque qqu'un a mal calculé le volume de béton nécessaire , en laissant secher ces fondations à moitié remplies et d'autres vides .... ,
ou les maçons qui coupent des monomurs au marteau et puis bouchent tous les vilains trous et/ou angles de murs au mortier .. (fréquent dirait-on , mais j'ai eu l'occasion de voir une fois sur chantier un archi que venait de constater ça .... je peux te dire que le constructeur s'est pris un sacré savon , ainsi que les maçons , et a exigé de tout vider et de compenser à la mousse isolante ...)
ou maçonner des monomur (la "vraie") à la truelle avec des beaux gros joints d'1.5 cm ....

désolé mais ça s'appelle de la malfaçon .....

si ces constructeurs sont très à cheval sur le délai de leurs paiements mais si peu regardant sur la qualité de leur travail .... , ben y'a de quoi avoir peur .... non ? ...

mais soit ... fin du H.S. ....

cordialement

Re ,

mgarrig a écrit:

Tu as essayé de poser la question au CSTB belge ??? Ce serait intéressant d'avoir leur avis.

si ça te semble intéressant , moi aussi ....
donc , ce que j'ai fait ...
> en Belgique , il y a bien un délai non "légal" en soi , mais bien de "règle de l'art" ... , et qui s'inscrit dans le domaine du "raisonnable" et de la sécurité des temps de sechage et de retrait des bétons ....
le CSTC belge me confirme qu'il n'est pas "raisonnable" de poser des palettes sur une dalle de sol de 2 jours ....
que si l'archi et/ou le client en sont conscient , ils en prennent pleinement la responsabilté , si pas .. tampis ... , mais si problème ensuite .... = trop tard !!

selon le CSTC belge , il est prudent de respecter un délai d'une semaine avant de charger pleinement une dalle de sol


ha oui , j'oubliais de complèter ...
le même CSTC me confirmait les propos de Zitro , qu'une isolation extérieure est plus avantageuse et plus intéressante ..... (inertie , efficacité , protection thermique , ....)
mais plus difficilement applicable si on s'en tient au système classique d'enduit extérieur .....

> + cher mais franchement plus esthétique (pour ceux qui aiment ..) : pourquoi pas un bardage bois , en couverture de l'isolant extérieur ...... ?
(mais c'est l'urbanisme qui n'appréciera peut-être pas ...)

cordialement

Citation:

Citation:
..alors tes belges avec leurs dalles fraiches.....Dry

et si c'est ça ta vision du "savoir discuter" ... ben tu repasseras !!! ...

Autant pour moi, c'était un commentaire pas forcement utile.

Citation:

e même CSTC me confirmait les propos de Zitro , qu'une isolation extérieure est plus avantageuse et plus intéressante ..... (inertie , efficacité , protection thermique , ....)
mais plus difficilement applicable si on s'en tient au système classique d'enduit extérieur .....

C'est ça que je ne comprends pas, il y a quand meme bien des maisons avec isol ext + enduits qui existent non ??

Citation:

C'est ça que je ne comprends pas, il y a quand meme bien des maisons avec isol ext + enduits qui existent non ??

Exact j'ai un voisin immédiat qui en a une, construite il y a 30 ans, et toujours nickel (vu de la rue).

Moralité, il a choisi un bon système qui a été appliqué par des gens sérieux. A l'occasion je lui demanderai la technique.

Mais c'est un fait que c'est une technique rare. Dans mon quartier (60 maisons construites en 1980), je pense que c'est la seule. Il ya deux ou trois "béton cellulaire" qui ont eu des pbs d'accroche d'enduit. cinq MOB de l'époque (dont 3 OKAL, marque allemande +ou - disparue en France) qui sont toujours en excellent état. Le reste essentiellement en agglo isolation intérieure, plutôt Laine de roche et doublage brique platrière (placo pas très "in" à l'époque). Comme neuves aussi.

Re ,

cumulo a écrit:

Autant pour moi, c'était un commentaire pas forcement utile.

OK .... merci de le reconnaitre ...

cumulo a écrit:

C'est ça que je ne comprends pas, il y a quand meme bien des maisons avec isol ext + enduits qui existent non ??

ben j'en sais rien ... , je suppose ...
et bien que pas concerné , j'aimerais aussi connaitre une "alternative" fiable ....
car même avec du panneau isolant rigide , il y a d'une part l'aspect "accrochage" selon le matériau , mais aussi , la rigidité suffisamment garantie de la couverture panneau selon le matériau et aussi son système de pose/fixation , pour dire de garantir un bon maintien durable de l'enduit ...

car l'idéal (me semble-t-il) étant de garder une lame d'air entre le mur et le panneau isolant , mais c'est justement ça qui est nuisible à sa rigidité ...

me trompes-je ????
difficult difficult ! ....

mgarrig a écrit:

Exact j'ai un voisin immédiat qui en a une, construite il y a 30 ans, et toujours nickel (vu de la rue).
Moralité, il a choisi un bon système qui a été appliqué par des gens sérieux. A l'occasion je lui demanderai la technique.

ha ben oui ... fais-nous savoir ...... merci !


cordialement

Je peux apporter mon experience sur l'ite de plus de 35 ans ma maison a été faite ainsi il y a 35 ans tout est collé. Et rien n'a bougé! enduits talochés avec grille noyée et enduit frisé en finition. bel aspect pas de fantomes et ça tient toujours 6 et 8 cm de PU (à l'époque c'était le top; évidemment aujourd'hui c'est un peu léger !)

Il y a aussi la solution, isolant: 9,2cm de polyuréthane+ ossature bois chevrons 32 par 52mm fixés avec chevilles 20cm spéciales agglo ou béton plein,+ bardage ventilé aspect enduit( Vinylite) avec bavettes alu sur isolant pour appuis fenêtres; réalisé en 2012 pour ma part!......