Préparation > Administratif
Par maisonkydie le 10/08/2014 à 11h59
Pourquoi l'auto-construction :
Comme beaucoup de personnes, nous avons commencé par faire des visites chez les constructeurs. J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps de disponible en semaine et j'ai bien fait le tour !
Je me suis très vite rendu compte (attention je ne dis pas que c'est pareil partout mais quand même) que lorsqu'on veut faire un truc moins classique qu'une maison standard (pas péjoratif) en lotissement, c'était compliqué. Ne serait ce que parler de laine de bois, ouate de cellulose, double flux ou autre devient compliqué.
Par exemple, ils sont plus s'intéressé au choix de la couleur de la fenêtre et du style de poignée de porte, car c'est du concret et c'est vendeur de montrer un produit fini. Bon, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, nous voulions plus de liberté sur le projet.
Nous avons fait le tour des maitre d'oeuvre : c'est déjà bien plus adapté à notre projet. Je pense que le maitre d'oeuvre est intéressant pour les personnes qui ont besoin d'être rassuré, ou qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer au projet. Nous avons failli signé avec un M.O, ce qui a cloché c'est sur une modification des plans, le dessinateur du M.O avait du mal a faire des modifications. Etant donné que j'ai quelques notions en informatique, je me suis dit mais pourquoi pas se débrouiller seul au moins pour le permis !
Nous voilà donc en auto-construction (après avoir convaincu difficilement mon amie!).
Pourtant quelques années avant, j'avais bien dit que je n'y connaissais rien et que je ne toucherais rien si on construisais... En cherchant un peu, tout le monde a des compétences enfoui, le tout étant d'avoir du temps.
Au fur et à mesure, nous avons décidez de faire de plus en plus de choses nous même pour gagner sur le coût et choisir de meilleur matériaux, j'espère que ça nous réussira !
Préparation > Autres
Par maisonkydie le 10/08/2014 à 12h08
Comme beaucoup, nous souhaitons ne pas consommé d'énergie et nous approcher du passif.
Nous avions des amis avec une maison BBC très peu consommatrice et un poêle bois. On s'est dit qu'on voulais la même chose. Puis, voyant le prix d'un très bon poêle (genre Hase - 6500 euros), je me suis dit pourquoi ne pas mettre cet argent dans le surcoût isolation/vitrage et se passer de système conventionnel de chauffage ?
C'est de cette façon qu'on est venu à réfléchir.
L'idée à muri, et à force de rencontrer des personnes, on a décidé de sauter le pas. De plus, dans notre département, le CAUE défend ces projets et offre 2000 euros à toutes maisons labellisées.
Ce processus de réflexion à tout de même mis presque qu'un an.
Alors le but du post n'est pas de détaillé le passif (si vous avez des questions en commentaires n'hésitez pas), mais plutôt d'expliquer nos choix et comment on est arrivé à ce stade.
En construisant passif, plus on fait simple, moins c'est cher, et comme on voulait un projet discret, c'est bien tombé, nous voici avec un rectangle plain pied toit terrasse de 14,8m * 10,4m, pas très compacte, mais pas de décroché non plus.
Gros oeuvre > Fondations - vide sanitaire - dalle
Par maisonkydie le 10/08/2014 à 12h21
Il y a beaucoup de discussion sur le forum à ce sujet, et c'est très différent en fonction de chaque projet, et il n'y a pas de meilleures solutions.
On a étudié à peu près toutes les solutions et je vous conseil de faire de même car c'est vraiment en fonction de votre terrain et de vos plans.
Nous sommes partie sur une dalle bois poutre i 30cm avec un rang d'agglo et un rang de chainage sur fondation, Soit une sorte de vide sanitaire de 45 cm (photo à venir).
Ce choix pour ne pas avoir de pont thermique à la jonction dalle/mur et aussi pour que ce soit le même artisan qui gère la dalle et l'ossature, et accessoirement ne pas utilisé de polystyrène.
En dalle béton, je trouve tout de même difficile de n'avoir aucun pont thermique. Il y a bien la solution Jackodur qui m'a beaucoup intéressé, mais j'ai pas osé faire cette partie en auto-construction et je n'ai pas trouvé de maçon pour posé ce système sans surcoût (de plus c'est bien adapté en construction parpaing et isolation extérieur). Je vous rassure, on peut tout de même s'en sortir avec l'isolation périphérique etc, mais je trouve que ça fait quand même bricolage, même si on gagne l'inertie de la maison (qui n'est pas si important en passif).
(petit parenthèse : il faut bien avoir conscience que quand on présente un projet passif ecolo on passe pour un riche ! Hors ce n'est pas le cas, on a le même budget que pour une maison constructeur standard)
Précision : pour la dalle poutre i, il faut faire attention à un point : je comptais mettre 30 cm d'isolation en ouate, mais dans la réalité, on peut mettre que 25 cm à cause des membrures et fond d'osb....
Disons que comparer à un bâtiment standard, en passif, on ne compte pas sur l'inertie pour refroidir ou chauffer la maison.
Par exemple, dans certaines constructions, on utilise des poêles de masse pour garder la chaleur rendu par le poêle le plus longtemps possible. Hors en passif, ce n'est pas envisageable tellement il y aurait de surchauffe.
Le principale apport de l'inertie en passif est d'éviter les surchauffes l'été (ce qu'on ressent dans une bonne grosse maison en pierre), mais l'épaisseur d'isolant emmagasine déjà pas mal la chaleur (déphasage), reste à se protéger de l'apport par les vitrages d'où les protections solaires à traiter.
Tout se que je raconte est bien sur en lien avec le fait qu'on est une dalle et une ossature bois
Pour résumer, le thermicien qui a fait notre étude passive m'a clairement dit que l'inertie sur un projet réellement passif était à relativiser comparé à un bâti traditionnel.
Nous on est en Bretagne, et c'est vrai qu'actuellement je loge dans une maison en pierre, et la fraicheur est appréciable pour les rares périodes où il fait chaud !
Cependant les projets passifs autour de chez nous n'ont pas de problème grâce au protection solaire...
Mais je m'engage bien évidemment à donner un retour l'année prochaine
Vous trouvez que la dalle béton est une obligation ?
Préparation > Autres
Par maisonkydie le 11/08/2014 à 01h30
Voici quelques détails techniques du projet :
Dalle bois : frein vapeur (pas encore défini), osb 22mm, 30 cm de ouate de cellulose, osb 9mm en fond
Toiture terrasse : Pare vapeur, 30 cm de ouate de cellulose entre solive, OSB, Pare vapeur, puis 6 cm de laine de roche Rockacier conçu pour recevoir l'étanchéité du toit terrasse.
Mur : Fermacell/lambri, 80 mm de laine de bois (sur rail), frein vapeur, 80 mm de laine de bois (croisé par rapport à l'autre couche sur doublage ossature), osb 9mm pour contreventement, 145mm de ouate de cellulose entre ossature, isolation exterieur pavatex 22 mm
-> Cette partie mérite d'être commenté car elle n'est pas courante. Dans un souci d'économie de budget, le charpentier fait son ossature traditionnel 145 mm, contreventement intérieur osb, isolation exterieur pour couper les pont thermiques. Je cherchais une solution pour isoler plus. La solution la plus simple était que je crée une double ossature, puis une autre croiser (qui comprend un peu de reseau électrique aussi). Cela permet de protéger le frein vapeur dans un sandwich isolant, d'utiliser l'osb pour l'insufflation et donc ne pas percer le frein vapeur, et de s'assurer qu'aucune humidité ne se mettra dans les murs (voir site u-wert très pratique pour tester les parois)
Etant dans un projet similaire au votre (maison passive en ossature bois ; dalle,mur et toiture en poutre en I, ITE, TV Smartwin & nilan compact P, cotes d'armor),
il me semble que le cstb impose un vide sanitaire de 70 cm pour une dalle en bois, donc attention ! (surtout s'il y a des sources dans le terrain)
L'inconvénient d'un tel choix est le peu d'inertie.
Pour la surchauffe d'été, on peut la gérer en optimisant la protection solaire (Brise Soleil Orientable, volet , store), le bypass d'été de la VMC Nilan et une petite fenêtre nord à l'étage qui rafraîchit (valable en Bretagne)
En fait, il y a plusieurs références et chacun se dit un peu ce qu'il veut. Je n'ai rien trouvé sur le cstb sauf des précisions sur la ventilation : 1/150ème de la surface de plancher en ouverture au mini.
De notre côté, la dalle est aérée de partout avec des tubes pvc 100mm, ainsi que par l'accès créé pour accéder dans le vide sanitaire. . Si besoin on pourra ouvrir encore, mais bon ce n'est pas prévu.
Un rang de parpaing supplémentaire coutait environ 800 euros (plain pied donc grosse dalle). Etant donné le réseau de plomberie simple, je préfère garder mon budget pour autre chose.
Par exemple, sur une dalle sur plot béton, une hauteur de 30 cm suffit (solution très courante).
Après il est vrai que notre solution n'est pas très courante.
Une des choses que j'envisage est aussi d'envoyer la sortie de notre vmc sous dalle pour créer une ventilation, j'hésite encore...
Concernant le choix dalle bois/dalle béton :
On pourrait en parler longuement, les deux ont des avantages/inconvénients, le tout est de prendre le temps de la réflexion en fonction de son projet.
J'ai longuement hésité avec le système Jackodur, que j'aurais posé moi même, mais bon ça colle plus avec une grosse isolation extérieur tout de même, du coup pour la jonction dalle/mur, j'avais des ponts thermiques, tout comme les murs de refends en tout béton.
Tu peux me décrire la solution que tu as choisis ?
OK, et pour l'accès à la maison, comment vous gérer le truc ?
Car 80 cm vide sanitaire plus dalle bois+lisse basse, ça fait bien 1m15 minimum ? Du coup peut-être en fonction de votre terrain comme vous le précisez ?
De mon côté je compte faire une terrasse périphérique pour ne pas avoir de marche.
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Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 136m² (5 pièces) Superficie terrain : 2048m² Type de constructeur : Auto-construction
Type de professionnel : auto-construction
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