Fixation ferme

un client m'a indiqué que c'était à présent obligatoire , mais j'ai pas vérifié l'info par moi même

Bonjour,
Personne ne peut me répondre?

Bonsoir,
Si le pignon n'est pas stable, ce qui est généralement le cas pour tous les pignons réalisé en brique ou en petit éléments de maçonnerie il faut contreventer le pignon et le stabiliser.
Dans ce cas on peut fixer une fermette au pignon et la contreventer avec les bois fournis par le fabricants.

++

Salut, voici ce qui est indiqué sur une notice de pose de la charpente industrielle :

"Les fermettes contre pignons devront être fixées à ce dernier au droit de chaque nœud de triangulation et sur les barres de manière à ce que l'écartement entre deux points de fixation n’excède jamais 1m20.

Fixation par boulons à expansion ou tout autre moyen de scellement."

Apparemment, cela fait partie des normes, et le fabriquant se doit de l'indiquer mais m'a aussi avoué qu'en pratique ce n'était pas indispensable, d'autant plus que les experts conseillent de ne pas les fixer pour éviter tout désordre au niveau de la maçonnerie si le bois travaille. En effet, la charpente doit pouvoir glisser.

Selon d'autres spécialistes, il est préférable de fixer pour éviter les points durs et donc les fissures en cas de pression latérale...

Comme vous l'avez compris, il y a deux écoles, et d'après ce que je remarque, les charpentiers choisissent celle qui réduit la charge de travail : ne rien fixer. D'ailleurs, certains ne fixent même pas les pieds de fermettes aux chainages...

Alors fixation, ou liberté ?

LILIPOU a écrit:

Bonjour
Faut-il obligatoirement fixer la ferme (charpente industrialisée) sur le pignon? si oui pourquoi?
Merci
Cordialement.

Salut, très bonne question !

Difficile de savoir vraiment, et pourtant j'ai cherché.

Pente à 33 % dans ma région.

Des connaisseurs sur le sujet ?

Merci.

Consciencieux a écrit:

Difficile de savoir vraiment, et pourtant j'ai cherché.

Pente à 33 % dans ma région.

Des connaisseurs sur le sujet ?

Merci.

Il faut fixer.

Idem,

sans conteste, on fixe.

Apres peut etre pas a tous les noeuds et tous les 1m20, mais on fixe.

Dans le cas de pignons, la charpente tient souvent beaucoup plus le pignon que l'inverse.

Ca permet de securiser la mise en place des fermettes, et evite de faire un gros domino avec un type a l'interieur

Merci pour vos réponses.

Donc je vais voir comment fixer.

Le plus simple sera probablement de sceller des tiges filetées (M8) dans les arases (au moment de les couler) pour fixer les arbalétriers avec des écrous et rondelles larges.

Pour le reste, je pensais à poser des chevilles métalliques à expansion dans la brique (de chaque côté de la section de bois), qui vont recevoir des tiges filetées M6 afin de plaquer avec une cornière la charpente contre la maçonnerie. Sauf que ce type de cheville n'est peut-être pas conçue pour travailler à l’arrachement sans pièce à serrer directement contre la tête.

Sinon scellement.

Ou alors poser les chevilles derrière les sections de bois une fois celles-ci percées et fermette redéposée.



J'imagine qu'il est inutile de questionner un charpentier sur le type de fixation à utiliser étant donné que je n'ai jamais vu de charpentes industrielles fixées aux pignons. Ces artisans, une catastrophe.

Bonjour, je suis charpentier. Il est indispensable de fixer la fermette contre le pignon, le charpente est sensé contreventé le bâtiment il est important que la charpente fasse un avec la maçonnerie.
Pour la fixer si le pignon est plein on fixe avec des cheville (spit ou autre marques) de 8 ou 10 de diamètre et si c'est du creux soit c'est des moellons et on peut fixer dans les joints mais c'est pas très fiable soit on achète des chevilles spécial pour mur creux soit on utilise le scellement chimique.

Entièrement d'accord avec Vincent. Le concepteur de la charpente a le choix sur "le papier d'inclure ou pas" le mur pignon à sa conception (bois supplémentaire pour le contreventement à prévoir ou pas ... ). Mais pour moi si le concepeteur fait le choix de ne pas inclure c'est pour ma part une bêtise. Mais attention seul fait fois les plans du BE (le BE ne peux garantir que ce qu'il a conçus et pas "les interprétations personnelles").

cdt

OK les pros !

J'ai donc fixé mes fermettes à mes mignons (briques maçonnées).

Voici comment j'ai procédé :

J'ai présenté les fermettes que j'ai réglées d'avant en arrière par rapport aux portées.

J'ai percé les sections de bois avec un forêt béton (!) de diamètre 3 mm et traversé jusqu'à la première paroi de brique, après m'être assuré que j'allais bien tomber au milieu d'une alvéole (repérage avec une brique à terre et report de côtes depuis le haut ou le bas de la brique sur le mur).

J'ai redéposé les fermettes que j'ai percé deux trous côte à côte au forêt bois diamètre 10 mm, de manière à créer des trous oblongs (10 x 20 mm environ). Finition rapide à la rappe à bois ronde.

J'ai ensuite contrepercé quelques trous sur la maçonnerie au diamètre 8 puis 16 mm et ce à travers deux parois d'alvéole afin d'y insérer des tamis de diamètre 16 et de longueur 85 pour sceller des tiges filetées (diamètre 8) avec du scellement chimique en cartouches.

Je n'ai jamais été fan de ce type de fixation et maintenant je déconseille vraiment car ce n'est pas très fiable, le scellement chimique ne dégueulant pas de façon homogène comme il le devrait à travers la maille, malgré mes efforts pour bien faire (gavage puis insertion des tiges filetées en tournant, et que j'avais préalablement meulées en pointes). Lorsque je me suis aperçu que les tiges bougeait légèrement avec un effort latéral à la main, j'ai testé la résistance avec quelques essais mécaniques (traction), et quelque uns ont cédé. J'ai conservé ceux qui tenaient et pour les autres trous on traités, j'ai préféré abandonner cette solution pour un scellement classique à l'ancienne, ce que je voulais faire depuis le début...

Donc, j'ai contrepercé les trous restants au diamètre 8, et ce en traversant trois parois d'alvéoles.

Avec une petite meuleuse d'angle équipée d'un disque diamant, j'ai marqué la brique pour ouvrir sur environ 4 x 4 cm. Finition au burin-ciseau.

Insertion des tiges filetée à travers les deux parois restantes percées au diamètre 8 mm, ce qui fait qu'elles tiennent en place à horizontale (très pratique pour la suite ).

Attention à bien calculer les longueurs avant de couper vos tiges. J'ai prévu un dépassement de 50 mm par rapport au mur (pour une épaisseur de charpente de 36 mm). Pour augmenter la résistance à l'arrachement, au fond de chaque tige, j'ai rajouté deux écrous serrant une rondelle large en sandwich. Second avantage : le réglage de profondeur de scellement était défini avec butée sur l'écrou.

Une fois les ouvertures nettoyées au jet d'eau et les tiges en places, scellements au mortier. En présence de briques, bien mouiller avant. Perso, j'ai utilisé du mortier à prise rapide pour une mise en service le lendemain.

Repositionnement des fermettes. J'ai dû légèrement réorienter certaines tiges pour qu'elles coïncident avec mes trous réalisés sur la charpente, pourtant oblongs !

Serrage au contact avec écrous et rondelles larges.

Au niveau des arases, entre les serre-joints pour le coffrage, j'ai simplement placé des tiges filetées (à travers les arbalétriers percés sur place) qui ont été noyées au moment du coulage. Là aussi, j'avais rajouté deux écrous et rondelles au fond pour l'accroche étant donné le lent durcissement du mortier classique employé pour les arases.

Voilà, si ça peut aider quelqu'un...