Habitation sous-toiture : Isonat ou LDV Isover?

Si je ne dis pas de bêtise il me semble que la laine de verre est le seul isolant fibreux à avoir un lambda passant en dessous de la barre des 0.035 ce qui explique ce R si élevé sur certains produits comme la GR32 ou Isoconfort 32. Quant à Isover, je ne les défends pas mais j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent tricher sur les caractéristiques thermiques de leurs isolants, surtout que ceux-ci sont attestés par des certificats ACERMI... Par contre il ne faut pas oublier que le coefficient R n'est pas la seule donnée à étudier pour une bonne isolation, il faut se pencher sur une autre donnée qui fait défaut à la laine de verre: le déphasage.

Justement, sur un des sites de la marque, on trouve la chose suivante :

Citation:

La contribution de la densité de l’isolant dans le confort d’étéSi à l’évidence l’inertie thermique du bâtiment a un rôle dans le confort d’été, on peut se demander si l’isolant associé à la paroi contribue également au déphasage grâce à sa densité et dans quelles proportions.
C’est précisément l'objet de l’étude sur le confort d’été, réalisée en 2008 par le laboratoire Technologie du bâtiment de l’Empa** et effectuée par calcul à l’aide du programme de simulation dynamique HELIOS. Le phénomène de déphasage a été comparé pour 5 isolants dont 3 à base de bois (panneaux de fibres de bois et cellulose) qui disposent d’une plus forte densité que la laine de verre et la laine de roche. Notons que les isolants choisis ont tous la même résistance thermique et qu’elle n’influe donc pas sur le résultat.









Le graphe ci-dessus permet de constater que l’isolant limite les variations de température à l’intérieur du logement par rapport au pic de température extérieure. Mais on peut voir que les températures de l’air intérieur sont très proches les unes des autres quelque soit le type d’isolant : la différence de température selon le type d’isolant se situe entre 0 – 1 ° C.
On peut donc en conclure que la densité de l’isolant a un impact marginal sur le confort d’été.
Les principaux facteurs de confort d’étéCette étude menée par l'Empa a permis d'analyser en détail les facteurs d’influence agissant sur la température intérieure. Elle met en évidence les facteurs agissant sur la température intérieure d’un logement bien isolé (Up = 0,2 W/(m2.K) pour les parois.
Ainsi, les facteurs agissant sur le confort d’été sont :









[*]La sur-ventilation nocturne (Impact estimé 1 à 4,5°C)[*]Les protections solaires (Impact estimé 1 à 3,5°C)[*]Les charges internes (apports de chaleur par équipements, personnes…) (Impact estimé 1 à 3°C)[*]L’inertie (masse totale) du bâtiment (Impact estimé 1 à 2,5°C)[*]La durée de la période de chaleur (Impact estimé 1 à 2°C)[*]Le revêtement des parois (Impact estimé 0 à 1,5°C)[*]La nature de l’isolant (Impact estimé 0 à 1°CPour maîtriser votre confort d’été, les paramètres sur lesquels vous pouvez agir sont donc :
- des protections solaires externes (protection des surfaces vitrées et conservation de la fraîcheur),
- une sur-ventilation nocturne (abaissement de la température intérieure et refroidissement de la structure du bâti),
- une moindre utilisation de vos équipements générant de la chaleur et bien sûr,
- une forte performance thermique globale des parois.
En savoir plus pour agir sur le confort d’été : http://www.toutsurlisolation.com/Actualites/Climatisation-quelles-solutions-pour-l-eviter
Téléchargez l'étude complète sur le confort d'été : http://www.isover.ch/jahia/webdav/site/isover/shared/import/Documents thematiques/EMPA Rapport 444383_f.pdf
** L’Empa est une institution de recherche et de services interdisciplinaire qui se consacre à la science des matériaux et aux développements technologiques.
Lien site EMPA / [url=http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/*/---/l=3]http://www.empa.ch/plugin/template/empa/3/*/---/l=3[/url]

Évidemment, le lien pour télécharger l'étude complète ne fonctionne pas, j'ai fouillé un peu sur le net, je ne le trouve pas, mais un physicien fait référence à ce rapport. Cette étude a été faite par l'EMPA mandatée par Isover...

Ce qui me fait douter, c'est que cette analyse se base non pas sur des mesures mais sur une modélisation, il suffit parfois d'un élément et la modélisation on lui fait dire beaucoup de chose (on va dire que je suis parano là )

En gros je n'avance pas, autant je suis convaincu des mises en oeuvre proposée par Isover (suspentes composite, pare-vapeur à mu variable), autant sur leur LDV je ne sais pas quoi penser, c'est sûrement de la très bonne LDV, mais que vaut de la très bonne LDV face à un isolant naturel comme l'Isonat+?

Nous n'avons pas non plus de retour d’expérience sur la durée des isolants naturels émergents, sur la durée que donneront-on? Est-on sur que ce qu'on reproche à la LDV ne les atteindra pas (tassement, pourrissement...)?

Vous allez sûrement finir par me dire que je suis seul à pouvoir choisir

Un bon isolant est avant tout un isolant bien posé

Tu peux aussi prendre en compte dans ton choix la difficulté de traitement des ponts thermique (l'isonat est beaucoup pluis raide et ne supporte que très peux l'approximation en termes de découpes).
Un autre critère, c'est aussi le mode de fixation de cet isolant, et notamment son tassement dans le temps.

Pour avoir utilisé de l'isonat, si tu pars sur cette solution, méfie-toi du fait que d'un ballot à l'autre il peut y avoir plus de 1 cm d'écart sur la dimension des panneaux. Pas top quand on travaille entre chevrons. Et l'emballage a tendance à "écorner" les panneaux (tout du moins sur du 60mm), donc autant de fuites à traiter.

Le déphasage c'est bien, mais çe ne te fait pas économiser sur les notes de chauffage en hiver. De plus, un bon déphasage avec un mauvais R, ca reste quand même plus de chaleur qui rentre, même si elle rentre plus tard.

Autre critère : l'isonat est un bien meilleur isolant acoustique que la LDV.

Si tu as peur de la chaleur, t'es-tu orienté vers un parepluie HPV aluminisé (réflectif côté tuiles) ?

ça existe un parepluie reflectif? en voila une bonne idée

Nous on a mis ça :

http://www.monier.fr/espace-presse/spirtech-clima-200.html

bonjour,
moi je viens juste répondre pour la pose du lambris : il existe chez Isover des clips lambris à fixer directement sur les fourrures métalliques standard, ça permet de ne pas mettre de tasseaux, mais je sais pas ce que ça donne, je n'ai pas testé.

@Chataigne : tes remarques sont très intéressantes et m'aide. En effet, ma charpente date, comme la maison, de fin 1800, début 1900, donc pour la régularité des chevrons, on repassera... Du coup, cette première couche entre chevron va être délicate à poser avec de l'Isonat plutôt rigide...
Côté pare-pluie, c'est un pare-pluie HPV mais pas réflectif, j'ai déjà rajouté le critère HPV au dernier moment, ce qui n'était pas prévu sur le devis, du coup je n'ai pas pensé en plus au côté réflectif, dommage.
L'isolation acoustique n'est pas forcément un critère de choix, je suis dans un quartier calme, j'ai de la volige sur les chevrons, et avec 240mm d'isolation, je suis confiant de ce côté là.
J'avais aussi pensé mixer les deux, Isoconfort 32 en 80mm entre chevron pour une meilleur pose et un meilleur lambda, et Isonat + sous chevron, pour ses qualités de déphasage. Le "hic" c'est que l'isonat+ 55 se limite à une épaisseur de 160mm, et je me demande de plus en plus si je ne vais pas revoir à la hausse l'épaisseur de mon isolation (je ne veux vraiment pas regretter mes choix à ce niveau là!). Et à plus de 160, on revient sur de la LDV Isoconfort 35...

La question restant en suspend : avec un R correct (>7) doit-on réellement se soucier du déphasage pour le confort d'été?

@eli : en effet je m'y suis intéressé à ces clips Lambris, mais plusieurs choses me chagrine encore un peu :
- Isover ne peut pas me répondre sur la disponibilité du produit, qui apparemment est plus ou moins fabriqué à la demande
- cela implique de poser les fourrures verticalement et sur chaque chevron, donc cela implique plus de fourrures et plus de suspentes = coût des fournitures en hausse...
- le prix des ces clips n'est apparemment pas donné
- les clips ne sont pas compatibles avec tous les lambris....

Je peux là aussi envisager d'autres solutions, comme le fait de poser du BA13 sur la partie habitée (envrion 50% de la toiture), et du lambris sur la partie non habitée (grenier, combles perdus, placards sous pente) ou je pourrais poser un contre-liteaunage, la hauteur n'étant plus un réel problème. De toutes façons il me faudra du BA13 pour mes cloisons, donc à un moment ou un autre je devrais me faire suer à monter des plaques de 2mx1,20m...

l'isonat 45 se trouve dans des épaisseurs plus conséquentes que le 55, et je suis pas sûr qu'il y ait tant d'écart que ça en terme de performances (R identique). En plus, la pose doit être plus facile (plus léger et moins raide?)

Que penses-tu du mélanges des matières isolantes?

Lambda de 0,04 pour l'isonat 45, contre 0,038 pour le 55, et 0,035 pour l'Isoconfort 35...

Pour nos murs on a isoconfort 35 + isonat 55
Pour les rampants, le prix de l'isonat nous avait dissuadé, du coup on a 240+160 d'isoconfort 35.
De mon point de vue personnel, il vaut mieux une bonne épaisseur de LDV pour moins cher que moins épais de laine de bois, car globalement, ça permet d'économiser plus facilement sur la note de chauffage. De toutes façons, quand on arrive sur des valeurs de R élevées, le déphasage devient (d'après ce que j'ai compris du truc) moins critique, vu que de toute façons il y a peu de chaleur qui passe à travers la cloison.

Ok, je pense rester sur mon choix initial donc, Isoconfort 32 + Isoconfort 35, reste à déterminer l'épaisseur de l'Isoconfort 35 entre 160 et 200m

Merci à toi pour tes infos.

plus le lambda est bas plus l'isolant coute cher, donc en partie vertical cela bouffe de la surface habitable donc tu met un isolant cher et performant (32), par contre pour les comble met un bas de gamme (40) et compense en ajoutant de l'épaisseur supplémentaire

Il n'y a pas de combles perdus. Il s'agit du dernier étage de la maison sous les toits. Les parties trop basse pour être habitables seront conservées comme placard et grenier pour du stockage sec.
Les cloisons entre habitable/non-habitable seront sûrement en M70 + isolation, pour éviter un transfert de chaleur peu utile.

une cloison en M70 isole très peu

une cloison en M70 isole très peu

enfin je devrais dire, isole mal vu le prix et l'épaisseur bouffé

Pour être plus clair, l'intégralité de la sous-toiture sera isolé en 80+160 (ou 180/200 reste à voir). Les murs non mitoyens seront en GR32 de 100mm.

Dans ce volume entièrement isolé, il y aura une petite partie "grenier". Dans une maison, on évite généralement les forts écart de température. Le but n'est donc pas d'avoir un volume entièrement isolé, mais de limiter la perte de chaleur vers ce volume.
Le sol sera donc probablement pas ou peu isolé afin de laisser la chaleur du salon réchauffé un peu ce volume s'il en a besoin. La chambre d'à côté sera elle séparée par une cloison M70 isolé (et peut-être doublée niveau placo) et un placard sous rampant.
je ne compte pas isolé la chambre de l'extèrieur avec seulement une cloison M70 donc

c'étais juste pour préciser qu'une cloison M70 peu servir a plein de chose mais pas pour isoler, il y a d'autre méthode

Comment séparerais-tu une chambre d'un grenier donc?
Je suis prêt à connaître les autres solutions auxquelles tu penses.

faire une cloison m48 coté chambre, et une autre cloison m48 coté grenier, ses 2 cloisons ne sont pas en contact, les montants sont croisé pour ne pas tomber en face, le tout rempli d'isolant
ou un mur de brique et un doublage collé type 80+10

le sol du grenier sera en béton qui sera chauffé par le salon si j'ai bien compris, il faut donc isoler le sol du grenier sinon tu crée un pont thermique
et la maison qui se refroidi en 4 ou 5h après que le chauffage soit coupé c'est très inconfortable

Le sol du grenier est un plancher bois sur solive. Côté salon il y a, du haut vers le bas, solives, lattis bois, plafond plâtre, faux plafond placo.
Je ne sais pas encore si je sors le plancher bois côté grenier, si je le sors je peux éventuellement remplir de LDV entre solives. Sur la partie habitable le plancher sera enlevé, l'espace entre solive sera rempli d'isolant en vrac pour le côté phonique (cellulose), et le plancher sera refait en OSB.

La séparation chambre/grenier tombant sur une ferme, on peut aussi faire ce que tu proposes, une "demi-cloison" M48 de chaque côté (le placo étant vissé sur l'intérieur de chaque pièce), le tout remplit d'isolant (sur la largeur de la ferme).

nikel alors

zenman94 a écrit:

Il n'y a pas de combles perdus. Il s'agit du dernier étage de la maison sous les toits. Les parties trop basses pour être habitables seront conservées comme placard et grenier pour du stockage sec.

Oubli le lambda 40, mieux vaut partir sur le lambda le plus faible pour avoir moins d'épaisseur sous chevrons et conserver au maximum l'espace habitable.

Par contre pour les murs, un GR100 c'est pour les murs pignons ? Si oui, c'est un peu faible comparativement aux rampants, il vaudrait mieux passer à 120mm minimum si tu peux

Cdt.

Je ne pensais pas utiliser du lambda 40.
Entre chevron Isoconfort 32, en dessous Isoconfort 35, sur les murs GR32.

Ok pour le 120 sur les murs, il faut que je puisse trouver des appuis Optima qui vont bien. Il n'y aura qu'un mur pignon, le mur d'en face étant mitoyen, les murs sous les pentes de la toiture seront traités avec l'Isoconfort 32.

Bon mes choix sont arrêtés, il faut que je finisse de déblayer pour quantifier un peu tout ça, et passer commande