Isolation des combles : ISOVER VARIO ou pas?

Bonjour,

Quelle sera l'affectation de cette pièce? Quelle sera l'épaisseur de laine de verre?

Quand tu mentionnes des vidéos, il s'agit certainement de maisons soumisent à la RT2012 donc avec une exigence importante en terme d'étanchéité à l'air. Une membrane indépendante va avoir plusieurs avantages par rapport au kraft: est meilleur en terme d'étanchéité à l'air et permet une pose en continu. Donc à toi de voir ce que tu veux...

Bonjour,

Cette pièce sera une chambre (+ un petit grenier).
L'épaisseur d'isolant est de 240 mm (1 couche de 140 entre les chevrons et une couche croisée de 100)pour un R total de 6,85.
Je suis conscient que ce n'est pas conforme aux nouvelles réglementations thermiques mais tout le reste de la maison, qui a plus de 10 ans, est en 100 mm d'isolant pour les murs et 200 pour les rampants et les plafonds. Je ne vois pas l'intérêt de faire une chambre en + type BBC si tout le reste de la maison est moins bien isolé.
Par ailleurs, avec l'isolation actuelle (+ un chauffage solaire), mes consommations d'énergie sont très raisonnables.

Dans cette configuration (ajout d'une chambre dans une maison qui n'a pas une membrane d'étanchéité à l'air), est-il vraiment utile de mettre une membrane vario ou peut on se contenter de poser soigneusement une ldv en rouleaux avec pare vapeur kraft?

Merci pour votre analyse!

Bien cordialement.

ça n'a rien à voir avec l'age de la maison, c'est surtout une histoire de bien faire, ce n'est pas parce que c'est 'mal' fait en bas, qu'il faut mal faire en haut.
Le kraft collé ne sera jamais aussi efficace qu'une membrane.

Bonsoir,

- On isole pas en regardant en arrière. Dans 10 ans, le prix de l'énergie augmentant de 4% par an en moyenne, les futurs occupants auront probablement une sensibilité sur le sujet très différente. Refaire coûte toujours plus cher et comme on refait rarement cela aboutit souvent à ce que je nomme "l'inconfort durable".
Le D.P.E prend en compte toute les parties chauffées. A vous de voir.

- Attention la membrane pare-pluie est probablement étanche (Sd 100). C'est à vérifier ! La migration de l'humidité des occupants vers l'extérieur (2l par adulte / jour) , c.a.d à travers l'isolant va être stoppée par cette membrane. Il est donc très important que la laine ne touche pas le film sinon elle va perdre son pouvoir isolant, noircir.... Comment s'en assurer dans les faits ?

- Il est nécessaire de placer une membrane qui stoppe la migration de la vapeur d'eau vers l'isolant (donc en continu et très bien stoché).

- Il est interressant que cette membrane permette à l'humidité contenu dans l'isolant de s'échapper vers l'intérieur l'été. D' ou les membranes dites intelligentes (Isover, Pro-Clima, Siga

- Il est fondamental de prévoir une VMC. je vous conseille une VMC double fluc pour pièce unique. Si, si ça existe.

- la qualité de pose de la membrane est fondamentale (passage de cable, prise, ventilation etc.) C'est ce qui fait qu'une construction est vraiment économe.
Vous pouvez faire un test d’étanchéité à moindre frais, c.a.d sans mesures officielles mais permettant une recherche des fuites (l'essentiel quoi !)

- Vous parlez peu de l'isolation du sol. C'est pourtant là que le "ressenti d'inconfort" sera le plus probable. Je placerai un isolant rigide rainuré bouveté sur le plancher avant revêtement, parfaitement jointé avec les murs pour éviter la sensation de sol froid. C'est un grand classique !

- Vous ne parlez pas de confort d'été. Pour une chambre coté Sud, isoler des rampants avec de la laine de verre seule, même croisée, ne donne pas de bon résultat en terme de déphasage thermique.

Vous pouvez bien évidemment faire "comme avant". Mais rien de dit que vos choix seront ceux des occupants !

J'espère ne pas vous avoir découragé (je suis eco-artisan® dans le 91) et donc forcément passionné.
mais bien au contraire motivé pour faire de votre chantier une réussite.

bon courage.

Bonsoir,

- On isole pas en regardant en arrière. Dans 10 ans, le prix de l'énergie augmentant de 4% par an en moyenne, les futurs occupants auront probablement une sensibilité sur le sujet très différente. Refaire coûte toujours plus cher et comme on refait rarement cela aboutit souvent à ce que je nomme "l'inconfort durable". Le D.P.E prend en compte toute les parties chauffées. A vous de voir.

- Attention la membrane pare-pluie est probablement étanche (Sd 100). C'est à vérifier ! La migration de l'humidité des occupants vers l'extérieur (2l par adulte / jour) , c.a.d à travers l'isolant va être stoppée par cette membrane. Il est donc très important que la laine ne touche pas le film sinon elle va perdre son pouvoir isolant, noircir.... Comment s'en assurer dans les faits ?

- Il est nécessaire de placer une membrane qui stoppe la migration de la vapeur d'eau vers l'isolant (donc en continu et très bien stoché).
- Il est interressant que cette membrane permette à l'humidité contenu dans l'isolant de s'échapper vers l'intérieur l'été. D' ou les membranes dites intelligentes (Isover, Pro-Clima, Siga
- Il est fondamental de prévoir une VMC. je vous conseille une VMC double fluc pour pièce unique. Si, si ça existe.
- la qualité de pose de la membrane est fondamentale (passage de cable, prise, ventilation etc.) C'est ce qui fait qu'une construction est vraiment économe.
Vous pouvez faire un test d’étanchéité à moindre frais, c.a.d sans mesures officielles mais permettant une recherche des fuites (l'essentiel quoi !)
- Vous parlez peu de l'isolation du sol. C'est pourtant là que le "ressenti d'inconfort" sera le plus probable. Je placerai un isolant rigide rainuré bouveté sur le plancher avant revêtement, parfaitement jointé avec les murs pour éviter la sensation de sol froid. C'est un grand classique !
- Vous ne parlez pas de confort d'été. Pour une chambre coté Sud, isoler des rampants avec de la laine de verre seule, même croisée, ne donne pas de bon résultat en terme de déphasage thermique.

Vous pouvez bien évidemment faire "comme avant". Mais rien de dit que vos choix seront ceux des occupants !
J'espère ne pas vous avoir découragé (je suis eco-artisan® dans le 91) et donc forcément passionné.
mais bien au contraire motivé pour faire de votre chantier une réussite.
bon courage.

Bonsoir,

Je comprends bien vos préoccupations. Si je parlais du reste de la maison, c'est juste parce que nous avons 100 m2 à l'étage dont l'isolation a été faite sans film d'étanchéité à l'air... Alors le fait d'en mettre un pour le dessus du garage (qui est un batiment accolé à la maison)me posait question.

Et si je choisissais l'option membrane vario, vous semble t-il utile de conserver malgré tout une deuxième couche de laine de verre avec pare vapeur kraft intégré ou faut-il mettre les deux couches en laine de verre nue.

Enfin, dernière question : si mon film sous toiture est effectivement peu permeable à la vapeur, y a t'il moins de risque de condensation en mettant une membrane vario ou en utilisant la laine de verre avec pare vapeur?

Bonne soirée à tous. Bien cordialement.

Le fait de ne pas faire d'économie sur le reste de ta maison n'empêche pas que tu puisses en faire sur cette pièce (sur le long terme bien sûr).

Non le kraft n'est pas utile, on vends de la laine de verre pour comble avec un tissu remplaçant le kraft. Après il faut voir au niveau du prix également, la laine de verre revêtu de kraft peut être moins chers, dans ce cas on peut lacérer le kraft certains l’enlèvent même complètement.

Difficile de répondre à ta dernière question dans la mesure où aucun constructeur n'a fourni d'information technique permettant de savoir quel est l’efficacité du kraft (ce qui pousse certains à dire que le kraft est inefficace...). Maintenant l'intérêt même de la membrane vario est d'avoir un SD variable: la membrane ne laissera pas la condensation rentrer dans le doublage l'hiver mais la laissera sortir l'été. Il suffit de chercher un peu sur le web il y a plein de pub qui présentent ce genre de produit.

Merci!
Je vais mettre un pare vapeur continu pour suivre vos conseils.
Je me fourni chez un pro en matériaux qui fait du knauf et pas isover.
Que pensez vous du pare vapeur LDS 100 de chez Knauf. Je vais me renseigner sur le prix mais si c'est moins cher, puis utiliser ça plutôt qu'une membrane hydrorégulante de type isover vario?

Et une dernière question pour finir : pour isoler le sol, j'ai mis 200 mm de laine de verre entre solives et dessous,dans le garage, il y a un plafond en placo suspendu avec une laine de verre croisé de 60 mm perpendiculaire aux chevron, revetue de kraft (non scotché je précise mais posé soigneusement).
Le garage est très sain car très bien ventilé, mais ça reste globalement plus humide qu'une pièce habitée.
Y a t'il un risque de remontée d'humidité depuis le garage? Faudrait-il mettre une membrane avant de poser le stratifié sur l'OSB3?
A mon avis, il n'y a pas grand risque, mais je souhaite quand même avoir votre avis.

Merci par avance, je souhaite être bien au clair avant d'attaquer les combles.

Bonjour,

A mon avis, un pare-vapeur "blindé" comme le Knauf qu'on te propose est plus approprié dans ton cas, que le Vario qui est fait pour être associé avec une sous toiture HPV.

LDS 100 : donc totalement étanche. Que va devenir l'humidité contenue dans les rouleaux de laine ? C'est malheureusement classique les résistances sont données dans les ambiances sans humidité. Très loin des conditions réelles de stockage et de pose.....

Si vous utilisez un Pare-vapeur avec sd de 100 : pas la peine d'enlever le kraft.
Par contre l'humidité ne passant pas, la ventilation continue est primordiale (voir post précédant).

Pour le sol : Jamais vu de remontée d'humidité jusqu'au plafond !
le Kraft se place coté chaud, ce qui ne semble pas être le cas chez vous ! La résistance thermique pour avoir le Crédit d'impot (c'est quand même une indication !) est de R = 7.00. Placez donc un isolant rigide sur votre OSB (voir post précédant).

Bon courage.

www.eco-artisan.net

Bonjour,

OK, je vais partir sur un pare vapeur knauf LD100
Pour ce qui est de la ventilation, je vais ajouter une grille d'entrée d'air sur la fenêtre existante et couper le bas de la porte d'accès à la chambre pour laisser 1.5 cm de jour. La VMC de la maison fera le reste (car la pièce que j'aménage a une porte d'accès sur l'étage de la maison). Je pense que ça suffira. Si condensation avérée, il sera toujours possible de mettre un extracteur qui donne sur l'extérieur mais je ne pense pas que ce soit nécessaire (pas de pièce d'eau).

Concernant votre remarque "le Kraft se place coté chaud, ce qui ne semble pas être le cas chez vous ! La résistance thermique pour avoir le Crédit d'impot (c'est quand même une indication !) est de R = 7.00. Placez donc un isolant rigide sur votre OSB (voir post précédant).", je suis bien d'accord avec vous et c'est ce que je fais habituellement. Mais dans ce cas précis (chambre sur garage), je n'ai pas obtenu de réponse idéale. Car la pièce plutôt humide est le garage (coté froid) et les risques de remontée d'humidité dans l'isolant sont plutôt marqués du garage vers la pièce du haut...
Alors le choix que j'ai fait c'est de mettre des pare vapeur des 2 cotés (coté garage et coté chambre) des couches croisées, mais sans les scotcher pour ne pas que l'humidité ne se concentre dans la laine de verre. Vu l'efficacité du pare vapeur kraft selon vos dires, cela n'est pas trop grave je pense.
Aucun vendeur de matériel pro n'a su me dire comment faire autrement... Les deux solutions (pare vapeur coté garage ou coté sol de la chambre ayant des avantages et des inconvénients). Le garage étant très bien ventilé et la chambre également, je ne pense pas que cela pose problème.
Etes-vous d'accord? Pensez-vous qu'il faille rajouter un pare vapaur très efficace entre OSB3 et sol stratifié pour assurer le coup?

Bien cordialement,

Bonjour
+1 avec les réponses précédentes ;préférez un pare vapeur indépendant Sd=100 est très correct .
Par contre, et là c'est une autre histoire, si l'écran de sous toiture n'est pas HPV il faut ventiler les
2 faces de l'écran. Si la ventilation de la face supérieure est facile à réaliser, chatières, ...; la
ventilation de la face inférieure est beaucoup plus compliquée à réaliser.

Merci pour ces éléments,

Pour le pare vapeur, je ne sais pas vraiment s'il est HPV.

La seule info que j'ai trouvée dessus sur internet, si c'est bien un modèle minitex de griltex, c'est la phrase suivante dans un avis technique trouvé sur internet "La valeur moyenne de perméance à l a vapeur pour le MINITEX 50 P est de 0,0047 g/m².h.mmHg."

Je viens de regarder comment il est posé. Il est interrompu en partie haute (cf photo 1). Je vois un jour près de la gouttière en partie basse. (cf photo 2). Et il y a des chatières sur le toit. J'ajoute que le constructeur de la maison est plutot connu pour être sérieux.

Quelques questions :

Si je laisse 5cm de lame d'air entre le film sous toiture et l'isolant entre chevrons, y a t-il vraiment un risque de condensation?
Il me semble que dans tous les cas, ce risque diminue avec un pare vapeur continue et indépendant plutôt qu'avec un kraft. Est-ce bien exact?
Qu'ai-je comme possibilité pour ventiler la sous face à part de faire quelques entailles dans le film sous toiture en partie basse et en partie haute?
PS : quelques entailles existent déjà car il y a des panneaux solaires sur le toit !

Merci pour vos avis!

Oups...
J'ai oublié les photos
PS : l'avantage du pare vapeur HPV, il me semblait que c'était de pouvoir coller l'isolant contre.
S'il n'est pas HPV, je croyais qu'il suffisait de laisser une lame d'air suffisante...