Isolation maison pierre par l'intérieur

Béton de chanvre projeté ? Ça règle le problème du pare vapeur difficile a mettre en oeuvre sur la pierre. C'est économique, tu peux en mettre sur tes refends et c'est parfait avec un poêle bouilleur + DF.

Cartman44 a écrit:

Béton de chanvre projeté ? Ça règle le problème du pare vapeur difficile a mettre en oeuvre sur la pierre. C'est économique, tu peux en mettre sur tes refends et c'est parfait avec un poêle bouilleur + DF.

Merci pour l'info je vais regarder aussi de ce coté là ! 

Cartman44 a écrit:

Béton de chanvre projeté ? Ça règle le problème du pare vapeur difficile a mettre en oeuvre sur la pierre. C'est économique, tu peux en mettre sur tes refends et c'est parfait avec un poêle bouilleur + DF.

Le problème du béton de chanvre c'est que si vous passez par un pro RGE histoire de vous faire financer l'isolation par le crédit d'impôts, l'anah, les certificats d'économie d'énergie ... il vous faut R=3,7 sur les murs ... donc plusieurs dizaines de cm d'épaisseur.
C'est aussi un chantier humide, il faut ensuite laisser le temps au mélange de sécher, donc il est préférable de pratiquer ce type d'isolation au début du printemps afin que les murs sèchent pendant l'été et que la maison soit habitable en hiver.
Mais à part ça c'est une super solution avec, ensuite, une maison très agréable à habiter.
Cdlt

ManuTaden Merci pour la précision.
Avec de la "laine" de bois, pour un R3,7, il faut compter environ 145mm minimum. En imaginant qu'on laisse une lame d'air de 2/3cm entre le mur et l'isolant et une lame d'air de 2cm entre frein vapeur et parement, on arrive au total à +/- 20cm d'épaisseur !
Pour le béton de chanvre il faudrait compter quelle épaisseur pour avoir le R3,7 demandé ?

Merci

Pourquoi voulez vous laisser une lame d'air entre mur et isolant ?

Mais je suis d'accord, dans l'ancien l'intérêt de poser 150 mm d'isolant est faible, surtout quand on ne revoit pas la pose des fenêtres.
Chez moi, afin de répondre aux besoins des aides, l'artisan va poser 150 mm de cellulose sur les murs, mais les encadrements de portes et fenêtres n'auront que 20 mm maximum d'isolant parce qu'il n'y a pas le place d'une plus forte épaisseur

Avec le béton de chanvre projeté tu va être limité à 20 cm soit avec lambda à 0.078 R=2.56

Mais au niveau du confort c'est différent grâce à ses propriétés, il ne faut pas forcément s'attarder sur le R.

https://www.construire-en-ch[...]hanvre.fr/, n'hésites pas à les contacter.

Je te conseille également les ouvrages de Jean-Pierre Oliva.

mattgauz a écrit:

ManuTaden  Merci pour la précision.
Avec de la "laine" de bois, pour un R3,7, il faut compter environ 145mm minimum. En imaginant qu'on laisse une lame d'air de 2/3cm entre le mur et l'isolant et une lame d'air de 2cm entre frein vapeur et parement, on arrive au total à +/- 20cm d'épaisseur !
Pour le béton de chanvre il faudrait compter quelle épaisseur pour avoir le R3,7 demandé ?

Merci

ManuTaden La lame d'aire entre mur et isolant étant conseiller pour éviter la condensation directement sur les isolants, je pensais qu'elle était obligatoire ! Ce n'est pas le cas ?

Cartman44
Il est vrai qu'on fait une fixation sur le résultat R des isolants. Avec les nouvelles réglementations thermique en plus...
Après l'idée est d'améliorer le confort et aussi d'économiser l'énergie nécessaire pour chauffer la maison. Et vu que le béton de chanvre n'a pas un R fort mais qu'il apporte un confort ressenti, il est difficile de comprendre le réel apport versus un isolant "concret".

Merci de vos retour

Avant d'isoler les murs anciens il faudra donc prendre quelques précautions afin de laisser « respirer » le mur :

- Suppression des enduits extérieurs et intérieurs non adaptés ;
- Création d'une zone enherbée autour du bâtiment.

En cas de mise en place d'une isolation sur les murs anciens, il faudra donc veiller à mettre en oeuvre une solution adaptée à leur typologie :

- Mise en place d'un isolant perméable à la vapeur d'eau avec un frein-vapeur (hygro-variable ou évolutif type ISOVER VARIO ou PRO CLIMA INTELLO) recouvert d'un parement intérieur (lambris bois, plâtre...) ;
- Création d'une deuxième paroi intérieure dite « isolante » entièrement séparée du mur initial par une lame d'air ventilée par l'extérieure : d'un point de vue hygrométrique le choix de l'isolant est moins important dans ce cas-là (l'isolant n'étant pas en contact avec le mur ancien) ;
- Isolation « naturelle » type enduit projeté type chaux-chanvre.

De plus, lorsqu'un mur présente des signes persistants d'humidité (dégradation du plâtre, salpêtre...), il faut proscrire la pose d'un isolant avant d'avoir identifié les causes des désordres et procédé aux travaux nécessaires. Posée sans précautions, une isolation sur un mur humide est peu efficace et sa durée de vie limitée. L'isolation ne doit jamais être utilisée pour maquiller un mur à problèmes.


Pour l'isolation c'est le 1er cm d'isolant qui est important, le 2ème un peu moins et ainsi de suite.
Pour le confort, c'est lié aux effets de parois froides, d'infiltrations d'air, à l'inertie et du taux d'humidité intérieure... Autrement dit vous pouvez être dans une maison à 22°C et ne pas avoir de confort et être dans une maison à 19°C et vous sentir super bien.

Il existe un MOOC sur la construction chanvre : https://www.mooc-batiment-du[...]-durable.fr

Bonjour

Cartman44
ce texte est issu de ?

Cartman44 a écrit:

Avant d'isoler les murs anciens il faudra donc prendre quelques précautions afin de laisser « respirer » le mur :

- Suppression des enduits extérieurs et intérieurs non adaptés ;
- Création d'une zone enherbée autour du bâtiment.

En cas de mise en place d'une isolation sur les murs anciens, il faudra donc veiller à mettre en oeuvre une solution adaptée à leur typologie :

- Mise en place d'un isolant perméable à la vapeur d'eau avec un frein-vapeur (hygro-variable ou évolutif type ISOVER VARIO ou PRO CLIMA INTELLO) recouvert d'un parement intérieur (lambris bois, plâtre...) ;
- Création d'une deuxième paroi intérieure dite « isolante » entièrement séparée du mur initial par une lame d'air ventilée par l'extérieure : d'un point de vue hygrométrique le choix de l'isolant est moins important dans ce cas-là (l'isolant n'étant pas en contact avec le mur ancien) ;
- Isolation « naturelle » type enduit projeté type chaux-chanvre.

enduit projeté sur ?

et par rapport à ton précédent message :

Citation:

Béton de chanvre projeté ? Ça règle le problème du pare vapeur difficile a mettre en oeuvre sur la pierre.

.

Citation:

De plus, lorsqu'un mur présente des signes persistants d'humidité (dégradation du plâtre, salpêtre...), il faut proscrire la pose d'un isolant avant d'avoir identifié les causes des désordres et procédé aux travaux nécessaires. Posée sans précautions, une isolation sur un mur humide est peu efficace et sa durée de vie limitée. L'isolation ne doit jamais être utilisée pour maquiller un mur à problèmes.
...

+1

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mattgauz

Citation:

Je vais rénover ma maison (isolation, menuiseries, électricité…).

les travaux seront réalisés par vous-même ou  par des artisans ?

Citation:

Je pensais faire sur une base type Optima (isover) avec lame d'air (entre mur et isolant), puis isolant laine de bois (80+60mm croisée), puis frein vapeur intello et parement plaque de plâtre ou lambris cela sur toute la hauteur de la maison en "traversant" les planchers pour éviter les ponts thermiques. 

pourquoi isolant fibre de bois ?

pas compris le "traversant" .

================

bien d'accord pour dire que " le R ne fait pas tout " mais en Haute Savoie, il faut quand même un minimum ;
et à propos de minimum, l'iso -et le reste- forment un tout => toiture + murs + ... sol ...

Bonjour

voir ce document :

http://www.habitat-ecologiqu[...]BetonCC.pdf

Page 14 si on prend le cas du : Doublage isolant intérieur
on lit : 20 cm donne R = 1,9

Cdt

lucienpel a écrit:

voir ce document :

http://www.habitat-ecologiqu[...]BetonCC.pdf

Page 14 si on prend le cas du : Doublage isolant intérieur
on lit : 20 cm donne R = 1,9

Cdt

Bonjour Lucienpel,
merci, j'avais oublié ces docs .

Cartman44
Merci pour ces infos supplémentaires. Je prend note pour le MOOC, je ne connaissais pas c'est super utile, je vais lire un peu tout ça !
Enfin les murs sont sains (à première vue), je pensais quand même décrouter les parties qui sembleraient "suspect" afin de vérifier l'état derrière les enduit en place. Le but n'étant pas de cacher mais bien de "renforcer" l'isolation sur du long terme.

lucienpel
merci pour le document.

elisa21
Les travaux seront réalisés par moi même !  
C'est aussi pour cela que je cherche le plus d'information possible. 

Le choix de la fibre de bois est du à different comparatif de performance / prix, de ce que j'ai compris l'avantage des isolants naturel est leur perméabilité à la vapeur d'eau. Le bois à l'air d'avoir le meilleur rapport R/cm et tarif. Peut être que je me trompe…
Le "traversant" voulait dire la continuité entre le rdc et le premier étage. La dalle entre étage étant en poutre et plancher je compte le démonter pour faire une continuité la plus parfaite possible. Bien sur le sol du rdc sera re-isolé également.  
Merci pour toutes ces remarques. 

Merci pour les précisions du "traversant" ;

pour les tarifs fibre de bois je ne suis certainement pas trop à jour, ça a bien baissé en quelques années,

équivalent ou meilleur rapport perf prix // laines minérales ? j'ai quand même un doute.
ceci dit, la différence doit être assez faible.

"sol du rez re-isolé" : c'est très bien, je craignais qu'il soit oublié


Cdlt

Bonjour
- Laine de bois semi rigide : au delà de 100€ ttc le m3, c'est trop cher, ou alors c'est que vous achetez par 4 ballots en GSB
- chaux chanvre : très bonne solution, mais vous n'aurez pas de super coefficient d'isolation, juste une sensation très agréable à l'intérieur. Mais c'est un sacré boulot ...
Vous comprendrez que je ne suis pas fan, à cause de la chaux ... pas du chanvre. J'ai prévu de faire des tests argile & chanvre, pour voir

- la projection de cellulose humide pourrait être intéressante sur du bâti ancien, mais j'ai du mal à trouver des infos, hormis aux USA/Canada ou c'est très pratiqué, souvent dans le neuf, et le plus souvent en ossature bois

un tableau permettant de croiser économie de chauffage et épaisseur d'isolant dans le bâti ancien.




dans un MOOC partiellement suivi cet été (j'ai un retard de fou dans les MOOC auxquels je suis inscrits) les créateurs expliquaient que trop isoler par l'intérieur pouvait amener des désordres dans le bâti ancien du fait d'absence de "chauffage minimum" du mur ancien par le chauffage ancien.
C'était déjà le problème dans le musée des exemples Wem. solution : 6 cm d'isolant en panneaux de roseaux (lambda 0.057) supports de murs chauffants avec température de 18°
http://wall-heating.com/expe[...]agdschloss/

Donc, dans le cadre d'une rénovation de bâti ancien, en rénovant soi même, il faut commencer par bien réfléchir sur le projet global

Cdlt

ManuTaden
Merci pour ces infos très interessante ! Effectivement en fouinant un peu, j'ai vu des mélange argile/chanvre, par contre le tarif était plus élevé apparement.
C'est pas cette idée de panneaux roseaux, je vais rechercher un peu plus d'info ...

Pour simplifier mon questionnement de départ je me dit ceci :
- Si je veux une maison BBC je doit respecter un R minimum de 4, si je veux juste avoir un meilleur ressenti je fait un enduit qui coupe la sensation de parois froides.

Mais alors quelle est le réel gain / intérêt des 2. En parlant de retour d'expérience et non pas seulement de chiffre a-t-on vraiment une différence dans une maison ancienne entre isoler avec un doublage ou avec un enduit épais ? Cela fera-t-il vraiment une différence sur la consommation total d'énergie nécessaire pour chauffer la maison ? Le ressenti sera-t-il meilleur selon l'une ou l'autre solution ?

Tu comptes chauffer comment cette maison ? Avec un poêle à bois ça te permettra de conserver l'inertie de ta paroi par exemple.

Pour le ressenti contactes les associations et essaies d'aller en visiter 1 ou a minima en discuter avec les occupants. Et si tu regardes la courbes a 0, 6 et 12 cm ça te donnera une idée du gain.

Bonsoir

mattgauz a écrit:

...

Pour simplifier mon questionnement de départ je me dit ceci :
- Si je veux une maison BBC je doit respecter un R minimum de 4, si je veux juste avoir un meilleur ressenti je fait un enduit qui coupe la sensation de parois froides.

Mais alors quelle est le réel gain / intérêt des 2. En parlant de retour d'expérience ...

Moui et toujours pareil : retours d'expérience, il faut comparer ce qui est comparable , c'est à dire :
une maison en pierres en Haute Savoie à 800m d'altitude se compare à ...
... une autre maison en pierres en Haute Savoie à 800m d'altitude, idéalement : le voisin si sa maison a la même orientation
Sinon, j'aurais tendance à raisonner "par l'absurde" : si vraiment c'était inutile ça se saurait... et personne n'isolerait re-

(j'aime les produits naturels, la nature, faire avec ce qu'on a ... mais 'arrive un moment... )...
une piste : visitez les récits pour votre région ou une autre "pas trop douce" , selectionnez les rénos et posez la question...
ou sur d'autres sites (idem rénovation bâtisse pierre ... ) ...

ou ademe ou équivalent (je n'ai plus les coordonnées, dsl).

mattgauz a écrit:

ManuTaden
Merci pour ces infos très interessante ! Effectivement en fouinant un peu, j'ai vu des mélange argile/chanvre, par contre le tarif était plus élevé apparement.
C'est pas cette idée de panneaux roseaux, je vais rechercher un peu plus d'info ...

Pour simplifier mon questionnement de départ je me dit ceci :
- Si je veux une maison BBC je doit respecter un R minimum de 4, si je veux juste avoir un meilleur ressenti je fait un enduit qui coupe la sensation de parois froides.

Mais alors quelle est le réel gain / intérêt des 2. En parlant de retour d'expérience et non pas seulement de chiffre a-t-on vraiment une différence dans une maison ancienne entre isoler avec un doublage ou avec un enduit épais ? Cela fera-t-il vraiment une différence sur la consommation total d'énergie nécessaire pour chauffer la maison ? Le ressenti sera-t-il meilleur selon l'une ou l'autre solution ?

Je résumerais ainsi :
Solution 1 :  vous partez sur autoconstruction et ayant prévu de prendre le temps de la rénovation, vous avez envie de réaliser des chantiers participatifs : alors chaux chanvre, terre paille, terre chanvre ... anas de lin ... enduits en chaux, en terre ... vous pouvez même en profiter pour vous faire aider par des professionnels, vous aurez ainsi participé à "la construction" de votre habitat.
solution 2 : autoconstruction et / ou artisans : solutions plus classiques : doublage des murs par des panneaux semi rigides + frein vapeur + ossature (bois ou métal) + finition (plaques de plâtre ou lambris)

Sur le papier la solution 2 est bien mieux, mais nécessite plus de produits manufacturés, et ne sera pas parfaite, puisqu'il y aura toujours des points singuliers compliqués à traiter : par exemple les ouvertures (cf mon récit et ma question sur l'isolation des joues de lucarnes ou sur les embrasures de fénêtres). et ces points singuliers vont peser lourd quand à l'isolation globale et à l'existence de ponts thermiques.

Dans mon cas je mixe les deux : du chaux chanvre (9 cm) sur certains murs de la façade sud, mais une solution ossature + FV + cellulose insufflée sur d'autres murs, et une isolation par l'extérieur en paille sur la façade nord ... et un poêle de masse auto construit (rocket stove) ainsi qu'une chaudière à granulés ...


Un mélange argile chanvre sera moins coûteux que chaux chanvre, il n'y a pas la chaux à acheter si on prend la terre du jardin. Mais c'est plus long à préparer, il faut extraire et tamiser la terre.
Un terre paille est encore moins coûteux, un round ball de 250 kg de paille c'est autour de 30€ quand un sac de 20 kg de chanvre coûte 12 à 20€.

Il vous faut donc bien définir ce que vous souhaitez obtenir comme finitions intérieures (un mur enduit en chaux chanvre n'aura jamais l'aspect d'un placo) et qu'elle va être votre implication et le temps alloué aux travaux.

Cdlt

Cdlt