Isolation chambre au dessus d'un garage

joellep a écrit:

Je souhaite mettre un isolant sur les murs et le sol sachant que je ne peut pas perdre trop de cm au niveau des murs.
J'ai pensé au polystyrene extrudé en 30mm puis papier peint pour la finition mais j'ai peur des chocs dessus

Bonjour Joëlle,

30mm en extrudé même en lambda de 0.029W/(m.K) ne seront pas suffisants pour répondre aux exigences de résistance thermique à mettre en oeuvre en rénovation car tu obtiendras uniquement un R=1m2.K/W quand la RT des Bâtiments Existants (RT élément par élément) impose au minimum R=2.30m2.K/W sauf si l'isolation réduit de 5% la surface globale de la pièce : si c'est le cas, un R minimal de 2m2.K/W peut être alors mis en oeuvre.

Donc pour ton isolation, il faut viser un peu plus épais. De plus, un extrudé te donnera une isolation thermique mais pas d'isolation acoustique or avec un garage en dessous, il vaudrait mieux une isolation thermique et acoustique pour éviter que les bruits au garage remontent trop facilement dans la chambre
Tu pourrais envisager une isolation en laine semi-rigide sous ossature métallique ce qui te permettra d'isoler tant en thermique qu'en acoustique.Ce système permet aussi de passer les réseaux électriques devant l'isolant ce qui peut permettre de rajouter des prises dans la pièce (pas inintéressant en réno).
Idéalement, pour perdre le moins de place possible, il faudrait casser la cloison en brique pour retrouver le mur parpaing nu. Ainsi, tu pourrais repartir sur une isolation correcte avec un R suffisant sur les murs donnant sur l'extérieur (R=3.70m2.K/W pour obtenir le crédit d'impôt pour l'isolation des murs périphériques, si les travaix sont faits par une entreprise et en résidence principale). C'est un peu plus de travail mais le jeu en vaut la chandelle du point de vue confort.

Pour le sol, mieux vaudrait poser un isolant en plafond de garage pour obtenir un R suffisant. Si la dalle est suffisamment lisse, tu peux envisager la pose de panneaux d'extrudé fixés par chevilles à rosace mais s'il y a des aspérités qui ne permettent pas à l'extrudé de se coller parfaitement pour obtenir un bon calfeutrement, il faudra envisager la pose d'une ossature sur cornières périphériques pour poser l'isolant entre le plafond et l'ossature. Là encore, l'extrudé ne permet pas d'obtenir un isolement phonique et il faudrait sans doute prévoir un isolant fibreux (laine minérale, végétale...Prévoir R=4m2.K/W au minimum (même si la RT par élément n'exige que R=2m2.K/W. L'ossature permettra ensuite de fixerr un parement en plaques de plâtre en finition. N'hésite pas à opter pour de la plaque à isolation phonique renforcée pour plus de tranquillité dans la chambre (bruits de moteurs ).

Cordialement.
(obligations de la RT élément par élément : arrêté du 3 mai 2007 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199)

Merci de ta réponse, par contre j'ai dut mal m'exprimer car mes murs sont en parpaing sans isolation ou juste une couche de platre. L'ossature mettalique pourquoi pas mais j'ai peur de l'épaisseur qui me ferait perdre trop d'espace dans la piece. Sinon j'ai envisager placo doubler polystyrene soit th38 ou th 32 en épaisseur 10 + 20 .
Pour le sol pas de possibilité par le garage donc obligatoire par le sol .

Bonjour joellep,

joellep a écrit:

Merci de ta réponse, par contre j'ai du mal m'exprimer car mes murs sont en parpaing sans isolation ou juste une couche de platre.

Autant pour moi, quand j'ai lu " mur en parpaing et cloison interieur en brique plus platre", j'ai imaginé qu'il s'agissait de mur avec contre cloison en brique platrière !

Citation:

L'ossature mettalique pourquoi pas mais j'ai peur de l'épaisseur qui me ferait perdre trop d'espace dans la piece. Sinon j'ai envisager placo doubler polystyrene soit th38 ou th 32 en épaisseur 10 + 20.

Pour respecter les exigences de la RT en existant, il te faudrait poser du TH38 en 90+10 pour un R= 2.40, le 80+10 n'ayant pas une résistance thermique suffisante. En TH32, c'est du 80+10 qu'il te faut poser car la dimension inférieure existante 60+10 n'a pas non plus le R requis. De plus, ce type d'isolant ne peut te donner qu'une isolation thermique sauf à utiliser du polystyrène élastifié.
En doublage laine, tu auras une isolation thermique + acoustique mais cela nécessite aussi de prévoir un 90+10 avec R= 2.60 pour réponse à la RT. Maintenant , si cette épaisseur réduit de plus de 5% la surface habitable, comme je l'ai déjà dit, tu peux prévoir un R=2m2.K/W pour ces murs (mais pas en deça). Cela donne donc un doublage laine de 70+10 pour R= 2.05 (LV type Calibel par exemple). Par contre, l'avantage de l'ossature métallique avec isolant placé derrière, c'est la possibilité de revoir la distribution électrique et donc de rajouter des prises ou autre point lumineux, ce qui peut être intéressant en rénovation. Dans ce cas, pour réduire l'encombrement de l'isolation, tu as toujours la possibilité de poser une laine en lambda de 0.030W/(m.K) en 60mm pour obtenir R= 2m2.K/W puis ensuite l'ossature permettant de passer les câbles et de fixer ta BA13. Si tu n'as pas besoin de revoir l'électricité, dans ce cas, pars sur du doublage LV pour une isolation qui sera à la fois thermique et acoustique.

Citation:

Pour le sol pas de possibilité par le garage donc obligatoire par le sol.

Là, il sera difficile d'obtenir un R=2 au minimum sans trop rogner de hauteur avec la pose d'un isolant polystyrène en chape sèche. Pour minimiser l'encombrement, il va falloir viser des produits comme le polyuréthane par exemple mais même avec ce type de produit, la hauteur prévisible sera de l'ordre de 70mm sans compter ensuite le sol de finition, il faudra donc recouper les portes !

Bien cordialement.

Une isolation par l' extérieure peu être, faut voir le budget.

Bonjour,

jpl autre a écrit:

Une isolation par l' extérieure peu être, faut voir le budget.

C'est sûr qu'avec une isolation par l'extérieure cela règle le problème de l'encombrement. Maintenant, il faut voir si la toiture a des débords ou non (sinon il faudra la rallonger), voir le nombre d'ouvertures sur la façade (trop d'ouvertures pénalise le résultat ou alors, il faut réduire les fenêtres pour pouvoir isoler les pourtours....). Autant de points difficiles à juger sans avoir plus d'éléments....
Joelle, une photo des façades pourraient nous aider .

Cordialement.

Merci pour vos explications;
Pour l'isolation par l'exterieur se sera hors budget. De plus la façade est en quinquonce, maison semi mitoyenne en decalé avec toiture plate.
Par contre, je ne comprend pas l'obligation d'avoir R: 2.6.
Cet hiver quand il a fait moins 10 la chambre était à 14, 15 degré chauffage à fond alors que limite radiateur éteint dans d'autre chambre.
On avait d'abord penser à mettre du liege comme cela a été fait dans une autre piece que l'on a quasiment pas chauffer mais la configuration au dessus du garage plus trois murs libre n'étant pas comparable on voulait mettre plus épais.
Nous faisons tous les travaux par nous même donc on essaye de faire au plus simple, on est bon bricoleur avec des explications on se débrouille mais n'ayant pour l'instant pas toucher à de l'isolation on se pose beaucoup de questions.

Joëlle,

joellep a écrit:

Par contre, je ne comprend pas l'obligation d'avoir R: 2.6.

L'obligation n'est pas à R=2.6 mais à 2.30m2.K/W.
Les exemples que j'ai donné c'est en fonction des produits que tu as cité avec les épaisseurs que tu peux envisager pour répondre aux exigences de la réglementation thermique dans l'existant :
> isolation thermique (sauf si polystyrène élastifié mais il faut vérifier les épaisseurs disponibles)
- TH38 en 90+10 soit R= 2.40, le 80+10 n'ayant pas une résistance thermique suffisante
- TH32 en 80+10 soit R=2.55 car la dimension inférieure existante 60+10 n'a pas non plus la résistance suffisante.
> autre possibilité avec isolation therrmique + acoustique
- calibel en 80+10 soit R=2.60 car la dimension inférieure c'est 70+10 pour R= 2.05
- laine en 0.030W/(m.K) sous ossature métallique : 90mm donne R= 3m2.K/W

Maintenant, dans le cas d'une réduction supérieure à 5% de la surface habitable à cause de ces produits, la RT autorise à ne poser que R= 2m2.K/W, soit :
> uniquement thermique (sauf si polystyrène élastifié mais il faut vérifier les épaisseurs disponibles)
- TH38 en 80+10 puis le 60+10 n'atteint pas R= 2
- TH32 aussi en 80+10 puisque le 60+10 n'atteint pas R= 2
> acoustique en plus de la thermique
- calibel en 70+10 avec R= 2.05m2
- laine en 0.030 sous ossature 60mm = 2

Voilà, il n'y a plus qu'à faire le choix...

Citation:

Nous faisons tous les travaux par nous même donc on essaye de faire au plus simple, on est bon bricoleur avec des explications on se débrouille mais n'ayant pour l'instant pas toucher à de l'isolation on se pose beaucoup de questions.

Les doublages se collent généralement par plots de map, idem pour le calibel.
La laine en 0.030 sous ossature métallique, c'est une solution "sèche" type Optima par exemple ou montants+rails (mais solution plus épaisse avec les montants) : la laine est maintenue contre le mur à l'aide des fourrures verticales posées tous les 60 cm, tu poses donc la fourrure au milieu du panneau pour le maintenir contre le mur.
Tu peux trouver des documents explicants l'une ou l'autre pose sur les sites des fabricants, qu'il s'agisse de doublage collé ou sous ossature métallique.

Bon courage.
Cdt.