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Mur de soutenement monté sur terrasse existante ; possible ?

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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
dans le cadre de l'aménagement des mes extérieurs, je souhaiterais réaliser un mur de souténement sur ma terrasse existante (uniquement dalle actuellement) pour retenir environ 80 cm de terre.
Techniquement, est-ce possible ?

Voici deux schémas expliquant ce que je souhaiterais faire :

Situation actuelle :


Ce que je souhaiterais faire :


Vue de dessus pour visualiser la forme du mur de souténement :


La terrasse finie serait donc complètement entourée d'un muret d'une hauteur d'environ 70 cm. Je laisserais alors deux passages afin de sortir de la terrasse (sans devoir enjamber le muret).

Est-ce possible de monter ce mur de souténement en agglos coffrants sur cette terrasse ? Si oui, comment lier les aciers verticaux ?

J'ai fait réaliser un devis pour la réalisation de ce même mur en éléments préfabriqués (L). Ceux-ci seraient non pas posés sur la terrasse mais juste à côté.

Ce qui me gène dans ces éléments préfabriqués, c'est leur aspect béton.

Idéalement, j'aimerais par la suite soit recouvrir le mur de soutainement de parement préfabriqué en pierre naturelle ; soit remonter un mur en pierre sciée devant celui-ci car le mur est visible de la terrasse et des baies vitrées.

J'ai également fait chiffrer la solution gabions mais je trouve que cette technique est jolie quand elle est vue de loin (ouvrages de génie civil).

J'avoue espérer une intervention de Tournesol sur ce sujet ...

Par avance merci,
ChachaMax
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Je te déconseille les éléments préfa car ils seront posés sur du remblais.

Et le problème avec les parpaings à bancher, c'est l'ancrage des aciers, même si 70 cm de terre ce n'est pas beaucoup.
Comment ont été fait les soubassements de la terrasse ? Parpaings creux, pleins, à bancher ?
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Merci pour ton avis rapide Tournesol ; pour les éléments préfabriqués, c'est aussi ce qui me fait peur même si dans le devis du paysagiste, c'est indiqué décaissement et réalisation d'une fondation avant pose des éléments préfa, rien n'est très détaillé.

Quant au soubassement de la terrasse et de la maison, ils ont été fait en parpaings creux de 25.

Sinon, quelles sont mes autres options ?

1. Enrochement ou gabions : même problème que les éléments préfa : posés sur du remblais
2. Refaire une fondation à côté de la première ? Le mur de souténement ferait alors 1m80 depuis la fondation -> bloc à bancher exclus.

Merci,
ChachaMax
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu as toujours la possibilité de faire un mur en parpaing creux de 0,20 avec poteau de 20 x 20 tous les 2 m. Pour ancrer les poteaux, il suffit de casser le chainage existant au droit de ces poteaux (sans massacrer les aciers de chainages ! Et en évitant l'emplacement des poutrelles). Ensuite, sceller 4 HA 8 par retour d'équerre sur une dimension de 15 x 15 et les prolonger dans le poteau/mur avec des cadres 15 x 15 tous les 15 cm.
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Merci pour ta réponse Tournesol !

Ta solution me fait peur ; je vois bien comment retrouver l'emplacement des poutrelles, il suffit de se rendre dans le vide sanitaire.
Par contre, comment casser le chaînage existant sans massacrer les aciers. Que me conseilles-tu comme outil(s) ? Marteau et burin ?

Ensuite, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par : "sceller par retour d'équerre sur une dimension de 15 x 15 et les prolonger avec des cadres 15 x 15 tous les 15 cm".

Un mur en parpaing creux avec poteaux tous les 2 mètres sera plus résistant qu'un mur en bancher ?

Ci-dessous, une photo de la dalle de la maison, la partie au premier plan est la dalle de la terrasse.



Un scellement chimique des HA 8 sans faire d'équerres ne pourrait-il pas suffire ? D'autant que, je me souviens que les HA 8 du vide sanitaire n'ont pas été liés aux longrines mais "plantés" après coulage des fondations (cf. photos ci-dessous). Je sais à présent que ce n'est pas très "catholique" mais je ne savais pas à l'époque.




Merci pour tes précisions,
ChachaMax
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Env. 60000 message
Salut

ce que veut dire tournesol concernant l'ancrage dans le chainage c'est :

coup d'oeil sur la 1er et 2eme photo de ce lien http://www.seac-gf.fr/seac-gf-plancher-hourdis-gf-mise-en-oe[...]e-en-oeuvre.pdt1.p5.php

on voit a droite de la photo 2 barres (suivant la region 4barres) qui passe le long du mur ou repose les poutrelles c'est le murs peripherique.
Donc il faut "attaquer la dalle 15cm du bord vers l'interieur avec un petit marteau piqueur ou "gros" au debut pour retrouver ce chainage qui cours tous le longs des murs une fois degager 40 à 50cm de long, sur une profondeur de sorte a retrouver 1 ou 2 barres (mini 10cm) , tu fait des equerres avec des barres de 10mm attacher au chainage de la dalle pour les reprendre dans tes futurs poteaux et ensuite tu recoule la partie de chainage que tu as buriner

Me semble que c'est sa, en tous cas adieu les garanties si tu es passer par un constructeur
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je ne suis pas chez moi donc impossible de faire un croquis.

Merci plopus pour l'explication. Dans l'esprit, c'est ça.

@ ChachaMax : Si je propose de faire du parpaing creux, c'est parce que au niveau des efforts, c'est suffisant et qu'en parpaing à bancher c'est illusoire compte tenu des aciers qu'il faudrait sceller tous le long et qu'il est impossible de faire par scellement chimique, les scellement demandant un profondeur de 378 mm minimum alors que tu as un plancher/chainage de 20 cm ! (voir doc HILTI)
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je rectifie et j'affine : compte tenu que les aciers ne travaillent pas à 100 %, des forages de 10 mm de diamètre et de profondeur 140 mm suffisent

Les attentes peuvent donc être scellées directement par résine sans casser le chainage.
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Merci Plopus et surtout merci Tournesol !
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
C'est surtout l'histoire de "prolonger les équerres avec des cadres 15 x 15 tous les 15 cm" que je n'ai pas compris.
Qu'est ce qu'un cadre ?
Merci
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Malgré mes posts de 22h01 et 22h03, je n'avais pas vu ta réponse de 19h21 Tournesol et je peux te dire que, quand je l'ai lu ce matin, j'ai poussé un petit cri de joie et un grand ouf de soulagement !

Tournesol a écrit:Je rectifie et j'affine : compte tenu que les aciers ne travaillent pas à 100 %, des forages de 10 mm de diamètre et de profondeur 140 mm suffisent

Les attentes peuvent donc être scellées directement par résine sans casser le chainage.


Donc, encore un grand merci pour tes réponses, recherches et vérifications sur mon sujet.

Sachant à présent que je peux sceller chimiquement mes aciers sans casser le chaînage, vaut-il mieux faire mon mur en parpaing à bancher ou en parpaings creux avec poteaux tous les 2 m ?

Dois-je prévoir des barbacanes pour évacuer l'eau qui se trouverait derrière celui-ci ?

Merci,
ChachaMax
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Pour le choix du type de mur, je te laisse choisir.
Pour si peu de hauteur, je ferais ça en parpaings creux et poteaux : moins cher et pas de béton à approvisionner pour les remplir (juste les poteaux).

Pour le drainage derrière le mur : pas vraiment indispensable dans ton cas car l'eau ne peut pas s'accumuler derrière (elle s'échappera par les petits cotés). Mais si tu peux le faire, c'est mieux.
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Je vais donc le faire en bloc creux + poteaux tous les 2 mètres selon le schéma ci-dessous



Encore quelques questions Tournesol :

Quoi mettre comme acier pour le chaînage vertical et pour le chaînage horizontal ?

Dois-je également lier les aciers des chaînages verticaux et du chaînage horizontaux entre eux avec des équerres ?

Le remplissage du chainage horizontal doit-il être fait avec un mortier hydrofuge ?

Promis j'arrête de t'embêter avec mon histoire de mur.

Merci,
ChachaMax
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Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Ton croquis n'est pas bon : pour avoir des poteaux résistants à la pression des terres, il te faut des poteaux béton de 20 x 20 cm. Il faut donc les coffrer.

Pour le chainage (haut) tu peux mettre un chainage plat (2 HA 10)
Pour lier le tout, tu peux retourner les aciers poteaux de 10 cm dans le chainage.

Pour le chainage, inutile de mettre du béton hydrofuge un béton ordinaire suffit (pas du mortier !). Les poteaux également : béton dosés à 350 kg/m3.
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Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
OK ; super Tournesol !
Pour les chaînages verticaux, dois-je utiliser 4 HA 8 ou un CH2 ? Si CH2, puis-je directement le sceller chimiquement (chaque brun) ou dois-je sceller chimiquement 4 HA 8 et ensuite les lier à mon CH2 ?
Ensuite, comment lier les fers de mes poteaux coffrés aux parpaings les jouxtant (notamment les 3 premières rangées) ? A moins que ces parpaings ne servent que de remplissage entre les poteaux et chainage vertical ?

J'ai cherché un livre expliquant tout ça mais ce n'est jamais assez détaillé ; ils parlent souvent des semelles de fondation mais rarement des murs et encore moins des murs avec poteaux raidisseurs.
Enfin, ça doit exister (notamment des cours de Génie Civil) mais j'ai pas trouvé.

Merci,
ChachaMax
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