Votre avis sur notre isolation svp?

Pour faire plus court: est-ce que les "R" donnés vous paraissent en adéquation avec les matèriaux et les épaisseurs annoncées?

Ayant tendance à poster tard le soir, je "up" ce matin pour quelques réponses...merci!

Ton r avec l isoconfort tues sur de toi ? Cela me parait bien haut par rapport a l epaisseur , prend de l isover gr 30 ou 32 un r de 8 ou 9 vise oui
Tu n es pas soumis a la rt 2012 ? Si tu fais construire en 2013 si oui tu dois avoir une etude thermique non?
L r des murs pourrait etre augmenté un peu plus et tune dis pas les fenetres la

patito a écrit:

Ton r avec l isoconfort tues sur de toi ? Cela me parait bien haut par rapport a l epaisseur , prend de l isover gr 30 ou 32 un r de 8 ou 9 vise oui
Tu n es pas soumis a la rt 2012 ? Si tu fais construire en 2013 si oui tu dois avoir une etude thermique non?
L r des murs pourrait etre augmenté un peu plus et tune dis pas les fenetres la

Le R et les indications de l'isolant et de son épaisseur sont ce qui est noté dans mon contrat oui...donc justement, je me pose la question de savoir si ce R correspond effectivement à la réalité de ce qui va être posé...

Pour la rt 2012, non car le permis va être posé d'ici 15 jours donc on n'y sera pas soumis donc pas d'étude thermique. Mais on avait contacté l'ademe pour connaitre les "R" recommandés par chez nous et ensuite, on a demandé au constructeur de renforcer l'isolation pour atteindre les R recommandés par l'ademe.
Ce qu'il a fait et c'est du coups ce qu'on a dans notre ccmi. Je trouvais les R biens mais je voudrais confirmation qu'ils sont correctement estimés par le constructeur...



Quand aux fenêtres dont la majorité sont au sud, elles sont en bois (pin lamellécollé abouté épaisseur 69mm) et le vitrage est du double vitrage isolant faible émissivité: ug=1.1w/m2k leur performance: A4 E7B VC3

Je viens de verfier le clacul c est bien cela ça fait un r de 8 autant pour moi
Le reste a l air bien , tres bonne demarche pour l ademe
Il faut pas l ug mais le uw des fenetres
J imagine vmc hygro b? Sinon cela a l air pas mal du tout .

Bonsoir,


Je pense que le R des murs est un peu surestimé à cause des ponts thermiques:


1 - de l'ossature bois,
2 - de l'ossature métallique de doublage.

Ouf! Tu me rassures pour les calculs des R parceque là d'un coups, j'ai eu un doute!
Sinon, j'ai pas d'autres infos sur les fenêtres (à part que les 2 baies seront des baies à levage).

Et oui, les vmc seront des vmx hygroreglables (hygroelectriques dans cuisine et wc).

Contente de savoir qu'on s'est pas plantés sur ce coups là, merci!

mgarrig a écrit:

Bonsoir,


Je pense que le R des murs est un peu surestimé à cause des ponts thermiques:


1 - de l'ossature bois,
2 - de l'ossature métallique de doublage.

Et du coup, pensez-vous tout de même que l'isolation conviendra au climat d' ici( montagne, 800m d 'altitude)?

Bonsoir Pilich,

J'ai fait une évaluation rapide des pertes dues aux armatures et ossature bois;..

EN gros , le R effectif des murs sera environ 20 % plus faible que le R brut des isolants.....Donc R des murs 3.5 au lieu de 4.35 (en gros).

Cela dépend de l'épaisseur des ossatures et de leur écartement...Il vaudrait mieux mettre un isolant continu intérieur avec un système de lisses Optima....

Comme cela >>>



Le défaut, c'est la membrane pare-vapeur qui est en dernière couche, donc traversée par les gaines...

mgarrig a écrit:

Bonsoir Pilich,

J'ai fait une évaluation rapide des pertes dues aux armatures et ossature bois;..

EN gros , le R effectif des murs sera environ 20 % plus faible que le R brut des isolants.....Donc R des murs 3.5 au lieu de 4.35 (en gros).

Cela dépend de l'épaisseur des ossatures et de leur écartement...Il vaudrait mieux mettre un isolant continu intérieur avec un système de lisses Optima....

Comme cela >>>



Le défaut, c'est la membrane pare-vapeur qui est en dernière couche, donc traversée par les gaines...

euh...c'est mes murs ça??Ou c'est les murs qu'il faudrait que j'ai????

Alors: le pare-vapeur c'est le truc marqué "isover" devant c'est ça? Et c'est ça qu'il ne faut pas trouer pour ne pas perdre en isolation c'est ça?

excuse moi car je suis néophyte malgré quelques lectures ici: qu'est ce qu'un système de "lisses optima?" ça se met ou du coups?

edit: je viens d'aller voir "lisses optima" sur google et je ne vois pas la différence avec les "ossatures métalliques" prévues dans mon contrat dans le doublage des panneaux de façade?

Ossature de 100 c'est curieux, personne ne fait ça en France. Le standard c'est plutôt 145 ou 200 mm

blueskies a écrit:

Ossature de 100 c'est curieux, personne ne fait ça en France. Le standard c'est plutôt 145 ou 200 mm

Ben en fait je sais pas: je relis et je comprends pas tout:

c'est écrit d'une part:

"- ossature bois: système poteaux &poutres en bois (épicéa) lamellé-collé et contre-collé (prévu pour une altitude maxi de 900 mètres)"

et d'autre part:

"-structure bois: poteaux et poutres d'ossature en épicéa lamellé-collé
: semelle sous ossature (sur dalle béton) en méleze lamellé-collé

et enfin:


"-panneaux de façade: ossature principale en sapin de 100mm
: panneaux de contreventement en osb de 12mm
:isolant en panneaux de laine minérale GR semi-rigide, ép.100mm nue (R=3.15)
:deuxième isolation intèrieur devant étanchéité à, l'air (voir lot plaquisterie)
:film delta-fol formant pare vapeur




voilà c'est ce qui est noté...

( Déjà moi, la différence entre la "structure" et l'ossature" je capte pas donc je pars de loin...!)

Bonjour Pilich,


ossature et structure, c'est la même chose, c'est la même phrase répétée deux fois.


La description des murs indique bien une structure (ou ossature) d'une épaisseur de seulement 100 mm .


Pour le doublage, ce qui est prévu pour toi, ce sont apparemment des rails verticaux de 48 mm utilisés normalement pour les cloisons, avec de la LDV entre chaque montant, comme cela :





Le tout monté par-dessus le parevapeur suivant ton descriptif. On voit bien que les rails constituent une discontinuité de l'isolant donc pont thermique


Le système Optima, c'est aussi une ossature métallique, mais avec d'abord des rails horizontaux peu épais fixés au mur, dans lesquels on clipse des supports en plastique . Ensuite on déroule la laine de verre sur toute la surface et on vient mettre des barres verticales(appelées lisses) pardessus, tenues par les supports en plastique et qui serviront à fixer le placo...après le pare-vapeur. Comme le pare-vapeur est juste sous le placo, il faudra le percer pour les gaines en faisant une étanchéité et c'est pas commode. Dans ton cas le pare-vapeur est mis avant l'ossature, ce qui évite de le percer, mais c'est limite réglementaire , car normalement il ne doit y avoir qu'un quart de l'épaisseur d'isolant entre le pare-vapeur et l'intérieur. Dans ton cas ce sera 1/3 (45 mm par rapport à 145 au total), c'est peut-être tolérable.


Tu comprends mieux ???

Moi ce que je ne comprends pas, c'est que je pensais que l'on "devait" créer un vide technique entre le pare-vapeur et le placo afin justement de passer les câbles et autres gaines sans percer le pare-vapeur !

On m'aurait menti ?!


Ghohm

Pas grave de percer le pare vapeur h a des scotch et autre oeillet pour les gaines electriques

mgarrig a écrit:

Bonjour Pilich,


ossature et structure, c'est la même chose, c'est la même phrase répétée deux fois.


La description des murs indique bien une structure (ou ossature) d'une épaisseur de seulement 100 mm .


Pour le doublage, ce qui est prévu pour toi, ce sont apparemment des rails verticaux de 48 mm utilisés normalement pour les cloisons, avec de la LDV entre chaque montant, comme cela :





Le tout monté par-dessus le parevapeur suivant ton descriptif. On voit bien que les rails constituent une discontinuité de l'isolant donc pont thermique


Le système Optima, c'est aussi une ossature métallique, mais avec d'abord des rails horizontaux peu épais fixés au mur, dans lesquels on clipse des supports en plastique . Ensuite on déroule la laine de verre sur toute la surface et on vient mettre des barres verticales(appelées lisses) pardessus, tenues par les supports en plastique et qui serviront à fixer le placo...après le pare-vapeur. Comme le pare-vapeur est juste sous le placo, il faudra le percer pour les gaines en faisant une étanchéité et c'est pas commode. Dans ton cas le pare-vapeur est mis avant l'ossature, ce qui évite de le percer, mais c'est limite réglementaire , car normalement il ne doit y avoir qu'un quart de l'épaisseur d'isolant entre le pare-vapeur et l'intérieur. Dans ton cas ce sera 1/3 (45 mm par rapport à 145 au total), c'est peut-être tolérable.


Tu comprends mieux ???

Oui, merci mgarrig, je comprends un peu mieux, surtout grâce à tes shémas!

Par contre, 3 questions encore:

1) pourquoi si la structure et l'ossature sont la même chose l'une est en épicéa et l'autre en sapin?

et 2) quand tu dis que c'est "limite réglementaire": est-ce qu'il y a un risque pour l'étanchéité ou est-ce que c'est juste une histoire de réglement?

enfin 3): le fait d'avoir des poteaux/poutres de 100mm au lieu de 200 habituellement est-ce pire ou est-ce mieux (je me dis que du coups, la surface du pont thermique est réduite non?)?

Bonsoir,

QUestion 1 - Epicea ou sapin, ça veut dire à peu-près la même chose....Epicea c'est plus précis... Bien que pour les puristes , ce ne soit pas vraiment du sapin..

L'épicea , c'est un des bois de charpente les plus courants.

Question 2, la régle des 3/4 - 1/4, c'est une histoire de risque de condensation... A mon avis 2/3 -1/3 c'est bon si le climat n'est pas super froid.

Question 3 : 100 mm, c'est pas l'épaisseur du poteau, c'est sa largeur, donc l'épaisseur du mur . 100 mm c'est pas beaucoup, moins bien que 200 mm;, mais le prix est plus faible. Rien à voir avec les ponts thermiques. Un poteau de 200 mm, tu peux mettre 200 mm d'isolant.

mgarrig a écrit:

Bonsoir,

QUestion 1 - Epicea ou sapin, ça veut dire à peu-près la même chose....Epicea c'est plus précis... Bien que pour les puristes , ce ne soit pas vraiment du sapin..

L'épicea , c'est un des bois de charpente les plus courants.

Question 2, la régle des 3/4 - 1/4, c'est une histoire de risque de condensation... A mon avis 2/3 -1/3 c'est bon si le climat n'est pas super froid.

Question 3 : 100 mm, c'est pas l'épaisseur du poteau, c'est sa largeur, donc l'épaisseur du mur . 100 mm c'est pas beaucoup, moins bien que 200 mm;, mais le prix est plus faible. Rien à voir avec les ponts thermiques. Un poteau de 200 mm, tu peux mettre 200 mm d'isolant.

Ah...bon ben là c'est carrément plus clairr...
Et carrément plus inUiétaant car:

1) on est à 800 metres d'altitude et souvent ici, un climat et chutes de neige dignes d'un 1000 metres...!


Et 2) si 100mm d'ossatures sont censés être moins chers ben on s'est vraiment fait avoir car on est plus chers que la moyenne des prix mob par ici...

:-(

Ah oui, et on est en zone sismique ici...ça peut jouer sur la solidité ces poteaux de 100??...

Pff...plein de doutes et d'angoisses d'un coups...

Je trouve le R du plancher tres élevé ! Tu est sur terre plein ? Vide sanitaire ?

lunik a écrit:

Je trouve le R du plancher tres élevé ! Tu est sur terre plein ? Vide sanitaire ?

Je serai sur vide sanitaire de 80cm.

Non pas tres elevé , faut voir dessous ce qu il y a comme entrevous polystyrene l info est incomplete
, entre les entrevous et le tms j ai un r de 7 , c est un equilibre encore une fois on peut augmenter le plancher comme le plafond comme les murs pour equilibrer , pas un soucis

Alors, vu que j'y connais rien et que je ne sais pas de quelle info vous avez besoin pour voir si le R va ou pas, je vous ai copié ce qui est noté dans mon contrat concernant le sol:




-Dalle sur vide sanitaire composée de poutrelles et hourdis béton
préfabriqués (épaisseur 16 cm), et d'une table de compression (épaisseur 4
cm).
* Chainage en béton armé dosé à 350 Kg/m3 en périphérie de ces dalles.

-Eléments Architecturaux
* Remontée sur dalle par arasée périphérique au droit des murs porteurs à ossature bois

-Protection des murs en agglos enterrées par enduit ciment hydrofuge.
* Protection mécanique verticale des parties enterrées (Type DELTA MS).


structure bois:

- Etanchéité bituten sous semelle périphérique
* - Bavette caoutchouc en pied de semelle bois.
* - Semelle sous ossature en mélèze lamellé-collé (sur dalle béton).
* - Semelle sous ossature en épicéa lamellé-collé (semelle basse de l'étage).
* - Poteaux d'ossature en épicéa lamellé-collé.
* - Poutres d'ossature en épicéa lamellé-collé.

En partie habitable:
- Plancher intérieur en épicéa massif 45/135 fixé sur poutres maîtresses.
Finition blanc.
- Diaphragme de plancher en OSB 22 mm.

isolation:

-Isolation sous chape flottante par TMS-SI 120 mm (R=5.55)

CHAPPE:
*Film polyane + bandes périphériques de dilatation sous les chapes coulées
sur plancher bois.
*Chape liquide anhydrite 5/6 cm

Petit up...

Il me semble que tout a ete dit que veux tu savoir d autre?

patito a écrit:

Il me semble que tout a ete dit que veux tu savoir d autre?

Pour le R du sol:

Et bien, tu disais que l'info était incomplète et tu demandais ce qu'il y avait en dessous comme entrevous polystyrène du coups, j'ai tout mis car "entrevous polystyrène" je sais pas ce que c'est...du coups, as-tu assez d'info pour dire si le R du sol sera suffisant stp?

En fait ils ne t ont pas mis d entrevous polystyrene mais un gros isolant sous ta chape . Moi je prefere que l isolation repartie entre la dalle et la chape mais au final tu as un r correct . Je prefere la version de l isolation plus repartie avec isolation de la dalle avec entrevous , plus planelles sur les côtés et tms en isolation sous chape. Mais apres faut faire une etude thermique pour voir la difference difficile de dire les choses comme cela ... Tout ce que je peux te dire c est que le r final n est pas ridicule apres si tu as un bet demande la comparaison

patito a écrit:

En fait ils ne t ont pas mis d entrevous polystyrene mais un gros isolant sous ta chape . Moi je prefere que l isolation repartie entre la dalle et la chape mais au final tu as un r correct . Je prefere la version de l isolation plus repartie avec isolation de la dalle avec entrevous , plus planelles sur les côtés et tms en isolation sous chape. Mais apres faut faire une etude thermique pour voir la difference difficile de dire les choses comme cela ... Tout ce que je peux te dire c est que le r final n est pas ridicule apres si tu as un bet demande la comparaison

Ok: merci pour tout!