Pourquoi dimensionner une charpente "simple"?

Bonsoir,

à 1ère vu et au vu des infos données, je dirais que c'est bon, mais juste pour contrôler étant donné que vous êtes des Vosges et qu'il y a un peu de neige de temps à autre... donnez voir l'angle de la toiture, l'attitude de l'ouvrage, le type de couverture...

Ludovic..

Bonjour Franck
Je peux te donner un avis d'autoconstructeur car j'ai posé en 2004 des pannes 10x22 encastrées dans des murs en parpaings (distance entre murs de 4.20 m) et espacées de 1 m sur une petite construction annexe (2 fois 5 pannes dont une faitière qui supporte le faitage en tuiles canal hourdées au mortier bâtard).
Comme dit Ludovic la pente et la région sont importante, et aussi le type de couverture pour déterminer les charges que supporte la charpente!
Pour moi pente de 30%, en Provence, tuiles Abeille (grand moule) collées sur liteaux 27x40, eux même cloués sur chevrons 7x11, eux même vissés par tirefonds sur les pannes 10x22 en intercalant entre les chevrons et les pannes un plafond rampant complet et "étanche" (à la poussière) en dalles agglomérées hydrofuge rainurées/bouvetées de 22mm sur lequel repose des panneaux de laine de roche ép 10 cm pour l'isolation thermique (R=3 trop faible mais à l'origine local utilisé l'été).
Le poids total de la couverture est d'environ 50 kg au m² ce qui donne donc 50 kg par mètre linéaire de panne et donc 200 kg de charge totale répartie sur chaque panne sauf pour la faîtière qui reçoit près de 400 kg (environ 20 litres de mortier par mètre de faitage et trois tuiles canal soit 45 kg supplémentaire par mètre linéaire)
Verdict pas de fléchissement des pannes perceptible à l'oeil après 8 ans et un épisode neigeux de 30 cm en janvier 2009 n'a pas fait s'écrouler le toit.

Cependant en 2011 pour une nouvelle construction et pour à peu près les mêmes dimensions de structure je suis passé en 12x24 car les pannes étant complètement apparentes avec mon système, les 10x22 espacées de 1m sont moins sont moins esthétiques (ça fait cheap) que des 12x24 voir photo ci dessous guère plus chères!) donc si chez toi il neige souvent...ou que tu dois couvrir avec de l'ardoise n'hésite pas!
Bon courage pour la suite!

kauffmann ludovic a écrit:

Bonsoir,

à 1ère vu et au vu des infos données, je dirais que c'est bon, mais juste pour contrôler étant donné que vous êtes des Vosges et qu'il y a un peu de neige de temps à autre... donnez voir l'angle de la toiture, l'attitude de l'ouvrage, le type de couverture...

Ludovic..

En fait je suis en bas des Vosges (le massif) 350m. et je pensais mettre un angle de 30% (soit environ 1m20 pour les 4m de largeur d'un coté). je couvre avec des tuiles.
Merci pour la réponse.

pioutch13 a écrit:

Bonjour Franck

Cependant en 2011 pour une nouvelle construction et pour à peu près les mêmes dimensions de structure je suis passé en 12x24 car les pannes étant complètement apparentes avec mon système, les 10x22 espacées de 1m sont moins sont moins esthétiques (ça fait cheap) que des 12x24 voir photo ci dessous guère plus chères!) donc si chez toi il neige souvent...ou que tu dois couvrir avec de l'ardoise n'hésite pas!
Bon courage pour la suite!

C'est une bonne idée de penser à l’esthétique de l'intérieur, j'aimerais bien avoir des pannes apparentes.
Il faut combien de cm d'isolation? 5 entre chevron croisé avec 20 pour les pannes ca suffit?
Comme ca si je prends une hauteur de 25cm il pourrait me rester 5 cm apparent.
Merci pour l'idée.

Salut Franck
Pour l'isolation il te faut un minimum de 20 cm de laine de roche ou équivalent donc tu vois comment tu les fais tenir...
Pour moi j'ai résolu le problème en posant un plafond rampant (qui suit la pente du toit) en dalle hydro sur les pannes et en posant l'isolant et les chevrons par-dessus ce plafond, c'est ma solution à moi pour garder l'ensemble de la poutre apparente!

---------------------------------------------------------ci-dessus légèrement vertes les dalles de plafond et dessus entre les chevrons la première couche de laine de roche...puis deuxième série de chevrons croisés et deuxième couche d'isolant!
Bon courage pour trouver ton système!

Bonsoir,

si c'est le pare vapeur que l'on voit en surface, il est du mauvais cotè.....celui ci doit ce trouver cotè plafond.......

Ludovic...

Salut Ludovic
Tu as l'oeil en effet mais c'est voulu car je pense que mon plafond de par sa nature est vraiment étanche à la vapeur d'eau donc pas ou très peu d'humidité en provenance du logement (s'il y en a un peu trop elle sera régulée-absorbée par la masse des murs en Béton Cellulaire enduits à la chaux), donc j'ai mis le pare-vapeur vers le haut contre l'humidité en provenance de l'extèrieur en sous-face de couverture, l'hiver...par temps humide (c'est rare chez nous comme tu sais!)

pioutch13 a écrit:

Salut Franck
Pour l'isolation il te faut un minimum de 20 cm de laine de roche ou équivalent donc tu vois comment tu les fais tenir...
Pour moi j'ai résolu le problème en posant un plafond rampant (qui suit la pente du toit) en dalle hydro sur les pannes et en posant l'isolant et les chevrons par-dessus ce plafond, c'est ma solution à moi pour garder l'ensemble de la poutre apparente!---ci-dessus légèrement vertes les dalles de plafond et dessus entre les chevrons la première couche de laine de roche...puis deuxième série de chevrons croisés et deuxième couche d'isolant!
Bon courage pour trouver ton système!

Merci pour l'idée, je vais chiffrer le surplus de bois et voir ci ça rentre dans mon budget.

Sinon, pour l'isolation c'est pareil laine de verre ou laine de roche?
Et au niveau de l'épaisseur je partais plus sur 300mm, y a t-il un intérêt?
Merci.

Salut Franck
Pour le choix de l'isolant c'est une question de prix et surtout de résistance thermique R (en m²K/W) qui indique la capacité de l'isolant à freiner les déperditions en énergie.
Les caractéristiques thermiques des 2 laines sont relativement proches quoique un peu supérieures pour la laine de roche notamment celle dite haute densité (Les panneaux que j'ai utilisé sont du Rockplus plutôt haut de gamme très rigide et résistant)
Pour l'isolation du toit la RT 2012 impose un R compris entre 6 et 8 qui peut être atteint avec:
-20 cm de laine de roche haute densité R=6
-30 cm de laine de verre R=7.5
Pour plus d'infos et choisir ton isolant en fonction de tes critères, tu peux aller sur:
http://www.comparateur-const[...]olants.html
Cordialement

pioutch13 a écrit:

Salut Franck
Pour le choix de l'isolant c'est une question de prix et surtout de résistance thermique R (en m²K/W) qui indique la capacité de l'isolant à freiner les déperditions en énergie.
Les caractéristiques thermiques des 2 laines sont relativement proches quoique un peu supérieures pour la laine de roche notamment celle dite haute densité (Les panneaux que j'ai utilisé sont du Rockplus plutôt haut de gamme très rigide et résistant)
Pour l'isolation du toit la RT 2012 impose un R compris entre 6 et 8 qui peut être atteint avec:
-20 cm de laine de roche haute densité R=6
-30 cm de laine de verre R=7.5
Pour plus d'infos et choisir ton isolant en fonction de tes critères, tu peux aller sur:
http://www.comparateur-const[...]olants.html
Cordialement

Merci, par contre ce que je viens de lire sur le site: "espérance de vie de la laine de verre 10 ans". c'est vrai?
Et qu'en est-il pour la laine de roche?

La laine de verre notamment celle en rouleau longtemps très utilisée (pour son faible prix) par les constructeurs (déroulée entre les fermettes sur le placo du plafond suspendu) est très légère et efficace car elle contient beaucoup d'air et peu de fibres mais du coup elle se tasse avec le temps par son propre poids (l'air s'en va) et perd du coup ses qualités isolantes; ce fait est connu par ceux qui sont montés dans les combles perdus de leur pavillon de plus de 15 ans...et ont remis une couche d'isolant pour compenser!
La laine de roche notamment celle haut de gamme dont la masse volumique avoisine les 70 kg au m3 ne présente pas cet inconvénient et reste efficace beaucoup plus longtemps...
C'est un peu comme comparer à l'usage et dans le temps la tenue d'un matelas en mousse polyester et un autre en mousse de latex...y a pas photo!
Voilà à toi de faire ton choix

Bonjour,
un petit up sur ce sujet car je suis en train de finaliser mon projet de renovation de couverture et je me pose la même question de croiser les chevrons et l'isolant comme tu le fais :
-Sur la photo, la premiere couche de chevron est parrallele au pannes : cela ne pose t-il pas un probleme de support car il y a juste le panneau hydro en soutient ?
-Je pensais plutôt mettre la premiere couche de chevron verticale et la deuxieme horizontale, mais dans ce cas, c'est mon contre lattage qui sera perpendiculaire aux chevrons. Je pensais utiliser une section de contre latte plus grande.
Qu'en pensez vous ?

Salut Rob
Je vois que tu as jeté un oeil sur mon système...mais si tu regardes bien la première "couche" de chevrons 7x11 est vissée perpendiculairement aux pannes 12x24 et la deuxième couche de chevrons est fixée prependiculairement à la précédente dans le but de répartir les charges de la couverture et bien sur d'avoir la dernière couche parallèle au faitage pour recevoir les plaques ondulées.
Pour ce qui est de la charge reçue par les dalles hydro, elle est uniquement le fait du poids de l'isolant soit 20 cm d'épaisseur pour 70 kg/m3 cela fait 14 kg au m² répartis uniformément donc très compatible avec la résistance des dalles en 22 mm posée avec un entraxe de 1 m sur les pannes.



Au premier plan le chainage horizontal sur lequel sera posé la génoise (photo de droite) et derrière les dalles hydro prises en sandwich entre les pannes et la première couche de chevrons posés perpendiculairement



Je crois que c'est cette photo qui t'as induit en erreur car la génoise est à droite et en haut c'est la rive et non pas le faitage comme on pourrait le croire...



Confirmation avec cette vue du faîtage au tout début de la pose des chevrons.

Bon courage pour la suite

Bonjour,
en effet, j'ai lu ce sujet tard hier et ce matin, en regardant ton récit de construction, j'ai compris que j'avais mal "lu" la photo.

Par contre, pour ma toiture, c'est des tuiles plates (75/80kg par m²) et l'espacement entre pannes est de 170 à 180 cm : je pense donc que le croisement de chevron en 10 sera insuffisant car seule la premiere rangée de chevron porte le poids entre les pannes. Je pourrais croiser avec du chevron plus large en bas mais bon, je vais rester sur le premier choix qui est panne + dalle hydro + chevron de 200 (demi bastaing 68x200) avec une seule épaisseur de laine de bois de 200.
Le pont thermique avec 22 mm d'agglo hydro + pare vapeur + 22cm de bois + pare pluie HPV + 20mm de contre-latte + 2 epaisseurs de tuiles plates ne devrait pas être bien méchant.

Comme dans ton cas, j'aurais uniquement la jonction horizontale des dalles agglo à masquer, la jonction verticale étant derriere les pannes.

- Je compte remplir les joint au joint silicone, mais aussi les couvrir avec un ruban adhesif armé fibre de verre puis enduit avant peinture : qu'en penses-tu ?
- D'autre part je me pose la question de laisser un jeu de 1 à 2 mm entre chaque plaque agglo pour la dilatation ?
-dernier truc, je pensais clouer les chevrons en biais sur chaque coté plutôt que de mettre des tire-fonds. Mes pannes sont en chêne (construction de plus de 150 ans).

Salut Rob
C'est marrant car j'avais moi aussi prévu des 7x22 posées sur chant, mais cela faisait des pièces massives, plus lourdes à manutentionner la haut et aussi plus sujettes à travailler "en force" si le bois n'est pas sec (j'ai une première expérience de PST posées sur du 7x22 et certaines ont vrillées) et puis en croisant deux couches je diminuait les risques de pont thermique c'est pourquoi j'ai finalement choisi de croiser des chevrons 7x11.
Concernant ta remarque sur les charges supportées par ces chevrons, si tu regardes bien tu verras que la deuxième couche de chevrons (celle qui supporte donc tout le poids du toit en fait) est posée exactement à l'aplomb des pannes donc ce sont bien les pannes qui reçoivent la charge principale, ma première couche de chevron ne servant qu'à compenser la hauteur des 10 premier cm de laine de roche (des cales de luxe en fait...).
Je crois qu'avec 20 cm de laine de bois le R total est correct et les ponts thermiques si tu serres bien les panneaux de laine contre tes demi bastaings seront négligeables.
La fixation avec deux clous en biais est une méthode traditionnelle qui a fait ses preuves et visser des tirefonds dans du chêne de 150 ans n'est en effet pas une sinécure.
Bon en tous cas je vois que toi aussi tu as bien réfléchi à ton toit donc ça ira au moment de monter tu connaitras tout par coeur!

A plus!