Sd de 20 et laine de verre...cohérence

Bonjour Matamor,

matamor a écrit:

Je dois installer un pare vapeur indépendant sur l'isolation de mes combles en rampant en laine de verre.
Le pare vapeur en question est un wallint 20 de chez Klober.
Est-ce le bon produit et le bon sd?

comme l'indique sa fiche technique, il est conforme aux exigences du CPT n°3560 qui demandent la mise en oeuvre d'un pare vapeur de Sd supérieur à 18 mètres : http://www.kloeber.fr/download/fr.fiche.technique.Wallint_20.pdf
Il n'y a donc pas de contre indication particulière à un usage dans une habitation située en climat de plaine (altitude < 900mètres).

Cordialement.

Merci,
j'avais vu les recommandations, mais j'ai aussi été interpellé par les post qui parlent des freins vapeur avec des sd inférieurs ou variables.

matamor a écrit:

j'ai aussi été interpellé par les posts qui parlent des freins vapeur avec des sd inférieurs ou variables.

un Sd > à 20 mètres est une mise en oeuvre standard pour l'isolation en combles, conforme aux règles de l'art. Après effectivement, il existe des pare-vapeur hygrovariables qui sont plus techniques. Ce sont des produits sous avis technique de mise en oeuvre qui font office de pare vapeur l'hiver et "s'ouvrent" l'été pour permettre un meilleur séchage des bois de charpente. C'est un plus en termes de gestion hygrothermique des parois mais c'est aussi un coût supplémentaire... Cela dépend donc du budget dont tu disposes pour ton isolation

Cordialement.

Merci encore,
Je vais donc installer mon wallint 20.
Petite question encore, il faut le mettre le plus près possible de l'isolant (donc sous les fourrures)?
Ou bien peut-on le coller sur les fourrures et donc avoir un espace d'environ 3 cm pour moi entre le parement (placo ) et l'isolant.

matamor a écrit:

Je vais donc installer mon wallint 20.
Petite question encore, il faut le mettre le plus près possible de l'isolant (donc sous les fourrures)
Ou bien peut-on le coller sur les fourrures et donc avoir un espace d'environ 3 cm pour moi entre le parement (placo ) et l'isolant.

Tu peux trouver aujourd'hui des suspentes (type Integra 2) qui te permettent de le poser au plus près de l'isolant et de ne pas avoir à reconstituer l'étanchéité du PV autour des gaines électriques puisqu'elles permettent de créer un espace technique très pratique pour passer ces gaines entre le PV et le parement sans percer le PV.

Sinon la pose du PV avec du double face sur les fourrures est possible, il faut juste penser à bien étancher le pv autour des gaines du coup.
Pense aussi à l'étancher en périphérie et au pourtour des fenêtres (mastic d'étanchéité) ainsi qu'à la jonction entre les lés (adhésif adapté à ton PV) afin de finaliser l'étanchéité à l'air des rampants avant de plaquer

Bon courage !

Je connais les suspentes intégra...super système et super cher...j'ai choisi des suspentes classiques d'où ma question.
Que penses-tu de plaquer le pare-vapeur contre l'isolant et forcément de le percer à chaque suspentes( fente proprement faite au cuter), mais scotch et mastic pour bien reconstituer l'étanchéité. Ainsi, j'aurais un vide derrière les fourrures et je pourrais y passer mes gaines électriques.

matamor a écrit:

Je connais les suspentes intégra...super système et super cher...j'ai choisi des suspentes classiques d'où ma question.
Que penses-tu de plaquer le pare-vapeur contre l'isolant et forcément de le percer à chaque suspentes( fente proprement faite au cuter), mais scotch et mastic pour bien reconstituer l'étanchéité. Ainsi, j'aurais un vide derrière les fourrures et je pourrais y passer mes gaines électriques.

je pense que ça va être un boulot de "titan" d'étancher le pv à chaque suspente...
Pars plutôt sur une pose sur fourrures avec seulement l'étanchéité à faire en pourtour de gaines. Avec le double face, le PV est bien pincé entre la plaque et la fourrure et ça n'a donc pas d'incidence particulière sur l'étanchéité à l'air au final... et ce sera bien moins fastidieux !

@+

J'imagine le boulot et je ne suis plus à ça près, mais j'avais lu qu'il fallait que le pare vapeur soit en contact avec l'isolant. Or avec le double face sur les fourrures, il y a un vide (très pratique pour l'elec.
Je me suis fait des idées, ou alors il n'y a aucune différence. Si c'est le cas, effectivement avec les pass-elec je me contente de percer là où les gaines passent.
Merci encore pour les conseils.

matamor a écrit:

J'imagine le boulot et je ne suis plus à ça près, mais j'avais lu qu'il fallait que le pare vapeur soit en contact avec l'isolant. Or avec le double face sur les fourrures, il y a un vide (très pratique pour l'elec.
Je me suis fait des idées, ou alors il n'y a aucune différence. Si c'est le cas, effectivement avec les pass-elec je me contente de percer là où les gaines passent.
Merci encore pour les conseils.

L'espace entre isolant et pare vapeur indépendant posé sur les fourrures est du côté chauffé. Il ne pose donc pas de problème particulier d'autant qu'il n'est que de l'épaisseur des fourrures (moins de 2cm) avec un isolant qui repose sur les fourrures du fait de son positionnement en paroi inclinée. Donc pose sur fourrure + étanchéité du pare vapeur réalisé autour des gaines, OK !

Je ne t'ai pas demandé si c'est du neuf ou de la réno et s'il existe ou non un écran de sous-toiture. Sinon, conformément au cahier de prescription technique CPT 3560, il faut que ta laine soit semi-rigide (pas de laines en rouleaux avec lambda de 0.040, elles ne doivent plus être posées qu'en plancher de combles. En laine de verre, tu as les laines en lambda de 0.035 à 0.032 pour les plus performantes). Tu envisages une pose complète sous chevrons ou en double couche avec une épaisseur de laine entre chevrons également ? Le caractère semi-rigide obligatoire permet de bien calfeutrer l'espace. Si tu as une première épaisseur entre chevrons, la laine doit avoir un lambda maximum de 0.036W/(m.K) et au minimum un R= 1.65m2.K/W. Pas toujours réalisable suivant la hauteur de chevron existante....

@ te lire.

Maison récente mais pas de d'écran sous toiture.
J'ai posé une laine de verre lambda 0,035 de 20 cm entre pannes (j'ai pas voulu en mettre entre les chevrons sous la toiture pour laisser une bonne lame d'air et bien ventilé).
Puis j'ai fait un contre chevronnage et mis une couche croisée de 6 cm avec un lambda de 0,032 entre les chevrons....les jonctions sont parfaites
Oui c'est de la ldv semi-rigide.

Ok, pour la pose du pare-vapeur sur les fourrures, j'avais besoin d'une explication et d'une confirmation.

Es-tu compétent pour m'expliquer comment faire autour de mon conduit de poêle? C'est un tubage poujoulat isolé. J'ai fait arriver la ldv à 8cm (je crois que c'est la distance maximale à laisser). Mais comment faire avec le pare vapeur?

Merci encore

Bonjour
allez sur le site Poujolat ils ont un kit pour faire la jonction conduit - membrane.
Cordialement

matamor a écrit:

Es-tu compétent pour m'expliquer comment faire autour de mon conduit de poêle? C'est un tubage poujoulat isolé. J'ai fait arriver la ldv à 8cm (je crois que c'est la distance maximale à laisser). Mais comment faire avec le pare vapeur?

de mémoire, j'avais noté à la lecture d'un article sur le sujet que la distance de sécurité à laisser était suivant le niveau d'isolation du conduit :
"En effet, les conduits de fumée doivent être installés en respectant une distance de sécurité par rapport tous les matériaux combustibles de la construction (bois par exemple). Elle est déterminée en fonction de la résistance thermique (Ru exprimé en m²K/W) de la paroi du conduit et suivant la classe de température (T) du conduit (classes de température de T080 à T450).
...
et en exemple, il y était donné :
A titre d’exemples et en dehors de prescriptions spécifiques du fabricant :
- si votre boisseau de cheminée est en terre cuite ou en béton, que sa classe de température est supérieure à T250 et que sa résistance thermique est supérieure ou égale à 0.38 m²K/W et inférieure à 0.65 m²K/W, la distance de sécurité normative est de 5 cm.
- s’il s’agit d’un conduit de fumée composite métallique dont la classe de température est identique soit T250 et dont la résistance thermique est supérieure à 0.40 m²K/W et inférieure ou égale à 0.60 m²K/W, la distance de sécurité est de 2 cm.

Il faudrait viser le DTU 24.1 pour avoir la distance suivant la classe de température T de ton conduit (elle est en général noté sur une plaque métallique à l'arrière du poêle si elle n'est pas mentionnée sur les docs techniques de ton poêle).

Sinon pour la fixation de la membrane, il existe chez Poujoulat des plaques de sécurité au feu qui sont faites pour raccorder les membranes d'étanchéité à l'air au pourtour des conduits. Tu peux trouver des explications sur le raccordement sur ce site http://www.isolationthermique.fr/Mise-en-oeuvre-de-l-etancheite-a-l-air/Pose-d-une-membrane-d-etancheite-a-l-air-dans-les-combles/Details-techniques#liste_etapes Il faudrait donc voir avec ton revendeur de poêle pour la fourniture de cette plaque.

Cdt.

Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications et pour les liens, c'est vraiment sympa.
Je vais effectivement voir avec un fournisseur Poujoulat.
Matamor