Question sur isolation exterieure

miker73 a écrit:

Bonjour,
J'ai l'honneur de poser la première question!
A votre avis, pour une isolation par l'extérieur avec platre intérieur (classique ou projeté), il faut faire le platre en premier ou après l'isolation?
Merci

Dans notre cas, isolation avant le plâtre. Je ne sais pas si l'ordre à une grande importance. Surtout si à l'intérieur c'est du plâtre.
Cas différent avec isolation intérieure en placo. Là il est vivement conseillé de crépir avant de faire l'isolation intérieure. Gare aux dégâts de la pluie.

Bonjour,
merci de votre réponse, mais avec du platre à l'intérieur, pas de risque de dégats à cause de la pluie?

miker73 a écrit:

Bonjour,
merci de votre réponse, mais avec du platre à l'intérieur, pas de risque de dégats à cause de la pluie?

Du plâtre qui aurait pris un peu d'eau, sèchera à nouveau.
Bien entendu, il faut pas laisser une maison plâtrée sans ITE pendant des mois ou bien des annees

D'accord, et chez vous vous avez tout platré avant de faire les cloisons ou d'abord fait les cloisons et platré ensuite?
Merci

miker73 a écrit:

D'accord, et chez vous vous avez tout platré avant de faire les cloisons ou d'abord fait les cloisons et platré ensuite?
Merci

Nous avions maçonne les cloisons avant l'intervention du plâtrier. Ainsi les murs et cloisons ont été plâtrés ensemble

Merci pour les infos.
Vous avez mis quoi comme isolant sur la terrasse en maconnerie collé à la maison?
Le poteau rond de cette même terrasse ne créer pas de pont thermique à la caméra thermique?

Vous auriez dû mettre des rupteurs de ponts thermique entre terrasse et maison ou bien avoir conscience qu'on ne crée pas de balcon ou terrasse dépendant de la maison " maçonnerie parlant " quand on a l'intention de faire une isolation par l'extérieur. Il vous reste à envelopper votre terrasse dans l'isolation avec du Jackodur par exemple : polystyrène extrudé très dur et le protéger ensuite avec les matériaux d'usage.

Bonjour,
on peut faire ça soit même en maçonnerie mettre les rupteurs de pont thermique?
La terrasse va être réalisé par moi même (le sous-sol se prolonge sous la terrasse en fait), donc personnellement j'ai prévu "d'emballer" la terrasse avec du styrodur, mais si je peux mettre un rupteur de pont thermique, pourquoi pas.

Bien sûr que tu peux le faire toi-même si tu fais aussi ton béton et le ferraillage. Un auto constructeur est toujours le mieux placé pour utiliser les solutions nouvelles. Mais isole aussi ton sous-sol par l'extérieur en extrudé Jackodur + delta-MS de protection.

Vois ici :

http://www.schoeck.fr/fr/nos-solutions/isolation-thermique-2

http://www.rector.fr/fr/solutions/rectosten-et-rupteurs-thermosten.html

Je vais isoler aussi le sous-sol, surement moins épais que le reste.
Mais en isolant le sous sol, autant isolé la totalité de la terrasse aussi, plutôt que mettre des rupteurs.
Il n'était pas prévu de faire de terrasse maçonné, j'avais même demandé a l'architecte de ne pas la prévoir en béton.
Mais ayant un sous-sol complet enterré, je voudrais l'aggrandir jusque sous la terrasse.

Au moins 12 cm en isolation extérieure sous-sol, j'ai mis 16 cm en Jackodur + delta MS.

Et tu as mis combien pour les murs?

J'avais prévu 16 cm sur les murs et 16 cm sur les murs sous-sol pour avoir un alignement et puis finalement j'ai mis 18 cm en haut en fibre de bois et toujours 16 cm de Jackodur au sous-sol pour avoir la place de la goutte d'eau sur l'isolation du haut.

Ok, j'ai prévu 14cm de PSE graphité pour les murs, et surement autant ou un peu moins pour le soubassement.

Ok c'est compatible. Alors attention avec les PSE en ITE, je viens d'être averti de pas mal de désordres dans l'Ouest. Sur le PSE qui n'est pas perspirant, il faut avoir un enduit qui soit perspirant à base de chaux car les enduits à base de ciment et non perspirants provoquent des traces de fissuration de l'enduit aux joints car l'enduit entre dans les joints du PSE et ne peut sécher et respirer puisque l'enduit n'est pas perspirant. Donc voir AT très récent du CSTB des enduits à base de chaux de ParexLanko Maïté qui exige un pare-vapeur de Sd = 90 m minimum à l'intérieur et parfaitement posé étanche à l'air et ce n'est pas de la tarte ..... pour empêcher la vapeur d'eau d'entrer dans le mur puis dans las joints du PSE par des migrations plus ou moins lentes malgré tout qui viennent se bloquer sous un enduit mal perspirant au ciment-chaux ou plastique qui font que des fissures se produisent aux joints externes.

Regardez surtout le R final et n'hesitez surtout pas à isoler

Tout à fait il vaut mieux mettre le double d'épaisseur que la moitié mais attention une isolation légère en polystyrène, quelle que soit son épaisseur, ne vaut rien en été car elle n'a pas d'inertie, pas de poids. Un isolant doit être lourd pour être bon en été comme en hiver. Je dirai environ 1/3 et 2/3 ou 1/4 et 3/4. Avec des murs totalement perspirants sans pare-vapeur, c'est mieux aussi malgré tous les "on dit " en France. Ainsi la vapeur d'eau peut circuler dans les deux sens suivant les rapports de température intérieure et extérieure été / hiver, surtout avec un mur porteur minéral.

Par contre il vaut mieux répartir le Rth entre le mur porteur et la couche d'isolant pour ne pas avoir trop de problème mécanique de fixation. On perd un peu d'inertie mais c'est un compromis.

Toutefois attention, à partir d'un certain niveau d'isolation, c'est l'étanchéité à l'air qu'il faut soigner car une fenêtre ouverte en permanence annule les effets bénéfiques d'une isolation poussée.

On débouche ensuite tout droit sur la VMC double flux nécessitée par une étanchéité poussée car pas d'étanchéité poussée, ni économie d'énergie avec une VMC simple flux qui ne ventilera plus assez pour raison d'économie.

Bonjour,
Oui bien sur j'ai prévu une VMC DF haut rendement (Paul je pense).
Après j'ai 14cm de PSE graphité, pour l'enduit je ne sais pas encore ce que je met. Les murs sont en parpaing avec platrage (classique ou projeté) directement sur le parpaing.
D'après les récits vu sur ce site, le confort d'été est toute de même bien présent avec le polystyrène car ils ont 22-23° dans la maison quand il fait plus de 35 dehors.

Si tu mets du plâtre intérieur, tu fais passer où tes réseaux électriques ? J'ai fait un doublage carreaux plâtre de 5 cm avec un vide de 3 cm et j'ai mis un Monoair contre le parapaing pierre ponce pour l'étanchéité à l'air avec trame angle haut plafond et angle bas dalle.

!!!! Attention sur isolation extérieure : enduit perspirant surtout, quel que soit l'isolant, les désordres sont en train de se découvrir en ce moment sur les premières ITE en Bretagne.

PourJPA45

pour l'inertie à l'exterieur en ITE .. on s'en ..fout .. l'essentiel c'est que tu l'ai à l'interieur ..et c'est bien aussi un des avantages de l'ITE

miker73 a écrit:

Bonjour,
Oui bien sur j'ai prévu une VMC DF haut rendement (Paul je pense).
Après j'ai 14cm de PSE graphité, pour l'enduit je ne sais pas encore ce que je met. Les murs sont en parpaing avec platrage (classique ou projeté) directement sur le parpaing.
D'après les récits vu sur ce site, le confort d'été est toute de même bien présent avec le polystyrène car ils ont 22-23° dans la maison quand il fait plus de 35 dehors.

Je peux confirmer concernant les températures

Ben les réseaux en saigner dans les murs, voir le récit d'hugo et de plusieurs personnes ici.
Bien sur au max dans les cloisons si possible, mais la où je ne pourrais pas se sera en saigné, reboucher au platre ou ciment.

Pourquoi disais tu que le polystyrène ne valait rien en été?

Le polystyrène fait quel poids au m3 ? La fibre de bois fait 200 à 260 kg / m3. D'ici que tu aies réchauffé 260 kg au m3 par rapport à 20 ou 30 kg / m3, tu comprends tout de suite que le polystyrène aura moins d'inertie au réchauffement que la fibre de bois. Question de capacité calorique tout simplement. Par contre en hiver il va te protéger plus rapidement et sans inertie. Et les lambda sont assez proches néanmoins pour l'avantage d'été. J'ai eu les deux dans le même rôle et j'ai bien compris, il n'y a pas que le mur porteur qui apporte son inertie ..... Analogie avec le phonique, c'est aussi le poids qui compte.

D'accord je comprend mieux, mais pour l'été, apparement le polystyrene va pas mal quand même non?

Mais qu'est ce qu'on en à faire si c'est l'isolant qui est dehors ? c'est la nature du materiau à l'interieur qui est important ..

Ok j'avais l'impression qu'il disait que c'est pas un bon procédé.

Bien sûr que c'est le matériau porteur qui est important pour l'inertie, ce n'est pas une découverte mais cependant la chaleur arrive plus vite sur le mur porteur lourd au travers du polystyrène 2 heures de transmission alors que la fibre de bois ne laissera passer la chaleur que beaucoup plus lentement autour de 8 heures pour une épaisseur de même valeur. C'est en cela que de toute façon un isolant a toujours intérêt à être lourd plutôt que léger, en particulier pour se protéger de la chaleur. C'est incontestable et démontrable facilement, j'en ai fait l'essai et c'est un plus indéniable.